Projekt: G5 Unlocked.

Apple har en tendens att vilja låsa in sina konsumenter hos dem och inte tillåta dem uppleva frihet och uppgraderingsmöjligheter när det gäller hård- och mjukvara. För oss som inte nöjer oss med det förinställda är detta ett stort hinder.

Denna dator, "PowerMac G5", är därför ytterst begränsad när det gäller utbyte av datordelar (framförallt moderkortet) vilket leder till att datorn föråldras ganska snabbt och blir obrukbar som något mer än en vanlig surfdator efter något år.

Varför väljer jag då ett chassi som inte går att använda till något annat än det chassit är till för?
Jo för chassit är så förbaskat vackert och stilrent. Hela chassit skiner av kvalité och känns robust. "PowerMac G5" chassit är datorlådornas "pansarvagn".
En hårdvarumodifikation kan därför göra att jag kan fortsätta använda detta chassi till min nuvarande dator, samt kommande datorer, tack vare uppgraderingsmöjligheterna jag kommer förse den med.

Bilder på "PowerMac G5":

Mitt mål med detta projekt är att bevisa att man kan blanda det bästa av olika världar. Apples stilrena och väluttänkta design med PC-världens uppgraderingsmöjligheter och prestanda vilket i sin tur skapar en väldigt attraktiv dator (utseendemässigt) som har möjligheten att vara ett prestandamonster.

När hårdvarumodifikationen är färdig kommer jag att köra Linuxdistributionen "Ubuntu" med temat "Macbuntu" för att få den klassiska och stilrena OSX-looken samtidigt som hela operativsystemet och programmen är Open Source/Gratis!.
Datorn kommer vara avsedd för Video/Filmproduktion vilket bevisar att bara för man jobbar med produktion av olika slag så är inte en Macintosh det enda valet.

Jag kommer inte "småchatta" i denna projektlog utan det kommer vara större uppdateringar (istället för många små) där jag då också kommer svara på eventuella frågor som ställs.

Hoppas ni finner mitt projekt intressant.

Med Vänliga Hälsningar
Nikkop

En vecka sedan jag startade denna logg och har haft en del i skolan sen dess! Men nu har jag kommit loss från det och hunnit göra lite grann på projektet. Hoppas ni gillar bilder för här kommer ett fullt lass av dem!

Här är några bilder jag gjorde i "Google SketchUp" som illustrerar hur den slutgiltiga produkten ska se ut:

Det jag började med att göra idag var att ta ur alla komponenter från chassit.
Jag fotograferade inte denna procedur då det är väldigt enkelt och inga konstigheter, bara att hitta skruvarna, lossa på dem och plocka ut komponenten.

Istället gjorde jag så att jag fotograferade varje gång jag tagit ut en komponent för att sedan lägga ihop det till en animation så ni kan se hur det gick till.

[LIST="1"]
[*]Som ni ser på bilden så började jag med att ta bort sidoplåten, inga konstigheter.
[*]Sedan blev det att ta bort plasthöljet som sitter innanför, som förövrigt är en väldigt snygg detalj tycker jag, och jag tänker behålla plastet när jag är klar med min mofikation.
[*]Steg tre innebar borttagning av "G5" plåten vilket är busenkelt, bara att lyfta på den. Dessutom tog jag bort plåtbiten som sitter mellan PCI-platserna och processorkylaren. Det är på denna plåtbit som en liten högtalare suttit en gång i tiden.
[*]På bild fyra så tog jag bort moderkortet (där även grafikkortet satt) och fläktarna där bak, som bestod av 2st 92mm fläktar.
[*]Sist men absolut inte minst(!) så tog jag bort nätaggregatet som sitter i botten på chassit.

DVD-läsaren/spelaren plockade jag bort utan några som helst problem. Den satt fast på ett så genialt och enkelt sätt att jag gjorde en animation för att demostrera. Denna lösning kommer definitivt återanvändas om det går!:

Efter att jag tagit ur delarna fotograferade jag dem:

Moderkort:

Grafikkort:

Nätaggregat:

Fläkt vid hårddisk & utblåstfläktar där bak:

Hårddisksrack:

Väldigt fiffig lösning om jag får säga det själv. Ska definitivt användas sen.

På "PowerMac G5" så finns det en låsmekanism baktill på chassit som ser till att sidoplåten sitter på plats när spärren är åtdragen. För att få bort hårddiskracken och lite annat smått och gott som befinner sig där uppe så måste man ta bort en plåtbit som sitter som "botten" åt dessa grejer. Och får att få bort den måste man ta bort låsmekanismen.
Detta kan vara lite klurigt om man inte vet hur man ska göra.

Låsmekanismen:

För att få bort den börjar man med att ta bort de små svarta bitarna som håller "låsen" på plats:

Såhär kan det se ut när man försöker komma åt bitarna och man inte vet vart de sitter:

Biten ser ni på bilden:

Borttagen:

Plocka ur själva låset. Repetera på alla tre lås:

Nu när låsen är borta måste vi ta bort själva spaken som får låsen att röra sig:

Det gör vi bäst med hjälp av ett föremål med en vass och tunn spets, t.ex. en kniv:

Placera kniven i den illa ringen som finns och försök sedan "poppa" upp den försiktigt.

Så där, nu är den avtagen. PS! Slarva inte bort den! Kommer behövas sen:

Plocka ur den lilla stången och se till att inte tappa bort det som följer med:

Ryck av låsmekanismen:

Nu kan plåten tas bort. Den kan vara lite trög men det är bara att kalla på vilddjuret inom dig så kommer den gå loss:

Nu när vi tagit bort själva "bottenplåten" som satt där uppe så kan vi ta bort hårddisksracket och fläkten, vilket leder till ett tomt chassi!

Fortsättning följer!

Det blir förhoppningsvis lite modifikation i form av sågning denna vecka!

Ursäktar för den långa väntan, men nu kommer det äntligen en ganska stor uppdatering, innehållande över 50 bilder.

Uppdateringen kommer handla om hur jag tog nätaggregatet jag blev sponsrad med "Fractal Design Newton R2 1000W" och tog av höljet och lite andra grejer, för att få plats i PowerMac G5s egna nätaggregatshölje som är, vid montering, i princip osynligt.

Här kommer det! Enjoy!

Fractal Design Newton R2 1000W
SMART MODULAR Universal cabling system
HIGH EFFICENCY 80 PLUS-certified
SILENT Virtually inaudible 135mm fan

Här har vi nätaggregatet och kablarna uttagna ur kartongen:

Modulärt nätaggregat, gillas starkt!

Specifikationer:

Baksidan:

Fläkten/Ovansidan:

Kablarna

• 4x PCI-express 8-pin(6+2) cable, each 45cm long

• 2x SATA cable, 4 connectors, total 95cm long

• 1x SATA cable, 4 connectors, total 80cm long

• 1x Molex 4-pin cable, 4 connectors, total 95cm long

• 1x Molex 4-pin cable, 4 connectors, total 80cm long

• 1x Molex 4-pin/Floppy cable, 2+1 connectors, total 65cm long

:

Fractal Design Newton R2 1000W:

PowerMac G5 Nätaggregat:

Storlektsskillnad? Jovisst!

Som vi tydligt ser så är PowerMac G5 PSU ganska mycket större på längden.

Sida vid sida så är dock Fractal Design Newton R2 1000W högre:

________________________
Så då kommer vi till frågan, Hur ska vi få in Fractal Design Newton R2 1000W när det är högre än PowerMac G5 PSU? Är väl inte fysiskt möjligt?
Klart det går, eftersom Newton R2 1000w har fläkten innanför höljet så räknas detta med på nätaggregatets höjd. Vad hade hänt om vi plockar bort fläkten, får det kanske plats då?
Fortsätt läs och se!
________________________

Vi börjar med att öppna upp PowerMac G5 PSU för att se vad som döljer sig innuti.

För att göra det behöver vi givetvis lossa på ett antal skruvar. De är dock väldigt lätta att hitta, så bara dra fram skruvmejseln och börja skruva!

Efter ett antal uppskruvade skruvar är det bara att lyfta på locket, och woila! Där finns innehållet:

Som vi ser på båda bilder så är det en väldigt stor PCB (kretskort) med ganska mycket tomrum, nätaggregatet hade alltså kunnats göra mindre. Men det finns det ju ingen speciell anledning för eftersom den ändå är dold i datorn och inte syns.

Börjar med att klippa bort buntbanden som håller ihop kablarna som kopplar till moderkortet från nätaggregatet:

Efter det så är det bara att skruva loss ett par skruvar som håller kretskortet på plats. Kretskortet sitter även med lim/tejp så det är bara att dra lite så lossnar det. Såhär ser det ut utan höljet:

Här är själva höljet. Om slutresultatet blir som jag vill kommer det bli väldigt fränt! Som ni ser så sitter det kvar lite tejp som har hållt kretskortet på plats:

Nu har vi plockat ur kretskortet/nätaggregatet ur höljer från PowerMac G5 och det var ingen svår match. Endast ett par skruvar här och där och inget behov av någon form av modifikation. Men hur är det med Fractal Design Newton R2 1000W PSU?
För att försäkra mig om att nätaggregatet fungerar innan jag börjar pilla med det så kör jag en funktionstest av det inkopplat i min dator:
Väldigt tyst fläkt! Hörs inte över något annat i mitt system och det är jag väldigt nöjd med.

Nätaggregatet fungerar självklart utan problem! Vi får se hur det mår när jag börjar plocka isär det lite

Det första vi måste göra med nätaggregatet, för att ens kunna göra något alls, är att öppna upp höljet. Detta görs enkelt med en stjärnskruvmejsel. Bara leta upp skruvarna och skruva ur dem.

Varning! För att komma åt den ena skruven krävs det att man tar sönder klistermärket som säger "WARRANTY VOID IF REMOVED", vilket betyder att ifall klistermärket tas bort har du ingen rätt till någon form av reklamation eller garantiärende.
Men eftersom jag blir sponsrad med detta nätaggregat just för att modifiera det, så det var inget hinder för mig:

Efter några skruvar lossade så var det enkelt att plocka av höljet som satt på ovansidan.
Fläkten satt även med ett par gummiskruvar i höljet som jag tog bort enkelt med en platt skruvmejsel.
Såhär blev det efter att ovansidan tagits bort:

Om vi då placerar nätaggregatet i PowerMac G5 höljet så ser vi direkt att det inte passar, något vi såg förr också när vi jämförde dimensionerna på dem:

Hur ska vi få det att passa då? Ja, bra fråga men ett enkelt svar. Fram med verktygen och börja ta av kåporna som är i vägen!
Men innan vi gör det måste vi få bort fläkten eftersom den är stor och i vägen när vi ska modifiera.

För att få bort fläkten så måste man dra av kontakten som sitter på undersidan av en liten fastskruvad krets.
Skruva av skruven, lyft på kretsen och dra ur kontakten, easy!

Här ser vi jordningen. Eftersom hela höljet är en del och båda sitter i höljet så är det inga problem ifall vi skulle kapa av mestadels av höljet:

Då tar vi fram tången och börjar klippa. Kontakten för strömkabeln och strömbrytaren sitter dock fast i höljet så för stunden så klipper vi lite grovt så att vi iallafall får loss höljet.

Efter att vi klippt lite grovt så drar vi fram det lilla monstret som ska hjälpa oss med det svåraste hittils, att såga av höljet där det inte går att klippa:

Dock innan vi drar igång maskinen så tar vi på oss ett par sådana här. Better safe than sorry!:

Och så sågar vi! Eftersom vi klipp med tång i själva "nätet" runt om kontakten och nu tar dremeln där det inte går att klippa så borde det lossna vilket gör att vi kan ta bort den delen av kåpan.

Sådär ja!

Efter vi sågat av den delen så skruvar vi av skruvarna som håller själva nätaggregatet i bottenhöljet. Busenkelt, plocka fram mejseln och bara skruva av de skruvar ni ser, de är inte dolda!
När sågningen och bortskruvningen är klar så går det att få ut nätaggregatet ur höljet, sweet!:

Undersidan av kretsen. Har en bit plast under sig för att förhindra kortslutning och det gillas! Kommer återanvändas definitivt:

Det som kvarstår nu från att ha ett nätaggregat utan hölje är det som är fastklistrat på kontakten.
Kontakten satt nämligen fastklistrad i höljet.
Det är bara att pela bort klistret med en platt skruvmejsel och sedan plocka bort bitarna av höljet som är kvar runt om kontakten:

Klart! En kontakt som är fri från fängelset! (höljet)

Eftersom jag tänker återanvända bottenplattan på höljet för montering av nätaggregatet, så tar jag och klipper av "väggarna" som står upp, så jag istället för en botten:

Sådär, botten klar!

Vi vill ju heller inte skära oss på alla vassa kanter som uppstått, så det är bara att börja slipa!

Här har vi nu Fractal Design Newton R2 1000w ståendes i bottenplattan av det före detta höljet:

Och nu kommer det vi väntat på, kommer den få plats i PowerMac G5 nätaggregatshöjet? Det som är målet med denna moddning?
Som vi ser på bilden får det plats innuti, men det fick det ju innan också. Det var inte bredden eller längden som var problemet förr, utan det var höjden:

För att se om den får plats på höjden så är det bara att försiktigt försöka få på locket av själva nätaggregatshöljet

Och gissa vad, Det fungerade! Inte många milimeter till godo men det fick plats!
Frågan är hur vi gör med kylningen? Det kommer!

Såhär kommer nätaggregatet se ut när det är på plats inne i chassit:

Kontakten passar perfekt till chassit, vilket tur att Apple inte har en egen standard när det gäller storleken på dessa kontakter!

Då kommer vi till "problemet".
Hur ska nätaggregatet kylas?
Fractal Design Newton R2 1000W har ju en 135mm fläkt som drar ner luft på nätaggregatet.
Om jag inte tar med denna fläkt så kommer nätaggregatet förmodligen överbelastas av värme och på så sätt förstöras.

Nätaggregatet är på 1000W och mitt nuvarande system drar under 500W i full load.
Det vill säga att om en 135mm fläkt kan kyla ner ett fullbelastat 1000W nätaggregat, så borde det räcka med fläktar av mindre storlek.

PowerMac G5 nätaggregatet kyls av 2st 60mm fläktar, vilket inte är mycket i sig. Men om man hade införskaffat sig ett par 60mm fläktar som insug och ett par 60mm fläktar som utblås i PowerMac G5 höljet så kanske det hade räckt som kylning?

Detta är en fråga jag kommer ställa till Fractal Designs tekniker. Jag kommer be om maxtemperatur på nätaggregatet för att sedan med infraröd värmemätning kunna mäta och se om fläktar av mindre storlek klarar av att kyla det.

Om jag hade tagit 135mm fläkten och sågat hål i PowerMac G5 nätaggregatshöljet och monterat det så hade det sett ut såhär:

Inte så värst snyggt och jag undviker det gärna. Jag hade hellre behållt nätaggregatshöljet som det är och istället monterat 4st 60mm fläktar (2st som insug och 2st som utblås).
Originalt så har nätaggregatet 2st 60mm som insug.

Vad tror ni läsare? Kommer det gå att kyla med något mindre än 135mm fläkten? Som sagt 135mm fläkten pallar kyla ett fullbelastad nätagg på 1000W så borde några mindre fläktar klara av att kyla om nätaggregatet belastas till under 500w.

För övrigt så testade jag nätaggregatet i min dator igen efter modifikationen, och det fungerar! Alltså överlevde nätaggregatet fast den blev bortaborterat från sitt kära hölje.

Hej!

Här kommer en liten update!

Kan börja med att säga, som det setts lite längre ner i tråden i kommentarerna, att jag hade problem med att få hem min moderkortsplåt från min amerikanska sponsor Mountain Mods.
Den anlände till mitt postombud utan problem men när jag skulle hämta ut det så skulle jag betala en summa på 270kr. Detta var för 170kr i tullavgift samt 100kr för att posten kört paketet från Malmö till Helsingborg.

Jag var inte direkt sugen på att betala den summan eftersom jag blivit sponsrad till ett icke-vinstdrivande skolarbete.

Jag har dock fixat problemet! Ett par mail och ett telefonsamtal till Posten import som i sin tur kontaktade tullen för en omprövning av mitt fall resulterade i att jag inte behövde betala ett öre.
Min sponsor hade tillochmed skrivit på paketet att det var en gåva för ett skolarbete, och eftersom sponsors inte är återförsäljare, utan producerar produkten själv så fanns det inget inköpspris på produkten heller.

Men som sagt så löstes det nu i slutet på denna vecka och jag kunde fortsätta smått på mitt projekt.

Så hoppas ni är sugna på lite bilder och text! Detta blir en liten update eftersom inga modifikationer har gjorts utan endast planering, som jag dokumenterat.

Ber om ursäkt för att vissa bilder har bristande kvallité. Tog dem under kvällstid utan stativ och med dålig ljuskälla, och gjorde sedan vitbalans på det vilket i vissa fall ledde till lite för överexponerade bilder.

Såhär såg paketet ut när jag fått hem det. Inget slår känslan av pirret när man öppnar ett nykommet paket!

Mountain Mods är underbara för de skickar med marshmallows på köpet! Haha skämt åsido, paketet var dock väldigt fint packat!

Såhär såg det ut efter att det tagits ur kartongen och marshmallowsen. Fint och kompakt för att minimera potentiella skador som kan uppstå!

Här har vi allt innehåll som medföljde moderkortsplåten!

• Baksida där PCI-platser och I/O plåten ska sitta.

• PCI och I/O plåt + 6st PCI-skyddsbitar.

• Moderkortsplåten där moderkortet kommer sitta.

• 10st moderkortsdistanser med skruvar för montering

• 10st skruvar för att fästa alla plåtbitar tillsammans.

Det jag gillade stenhårt med denna moderkortsplåt från Mountain Mods var att man fick alla delar separata och får skruva ihop dem själv. Detta är ett stort plus när man vill göra det jag gjort i denna update, nämligen mäta för att se vad som passar var. Om man skulle gjort samma sak med moderkortsplåt från Lian Li så hade man varit tvungen att borra bort popnitarna för att sedan kunna använda de lösa delarna, och sedan popnita tillbaka det.

Iallafall, här kommer bilder när jag mäter med de lösa moderkortsplåtarna på chassit för att se vad som skall placeras var!
Som jag nämnt förr så har jag funderat på hur jag ska göra med baksidan av chassit. Grundidén var ju att placera moderkortsplåten som den är på baksidan, men eftersom den inte får plats (som vi ser på nästa bild) så måste jag komma på någon snyggt sätt att lösa problemet på!

Jag hade tänkt såga bort 120mm fläktplatsen från moderkortsplåten, dvs att bara använda mig av PCI-platserna och I/O plåten. Alltså ska jag återanvända de originala fläktplatserna. Men eftersom detta inte är fysisk möjligt (eftersom I/O platsen kommer täcka över dem) så kommer jag behöva flytta dessa platser en bit till vänster, så att de får plats brevid I/O hålet.

Som vi ser på denna bild är det 3st bilder ihopsatta till en.

• Bild 1: Originalchassit som det är från början

• Bild 2: Chassit med moderkortsplåten placerad på baksidan.

• Bild 3: Chassit med moderkortsplåten placerad på baksidan samt en stor pappersbit som är lika stor som fläktplatserna som skall återanvändas. Pappersbiten används för att demostrera vart fläktplatserna ska placeras.

Alltså där den vita pappersbiten är ska sågas bort från moderkortsplåten, samt lite mer på sidan för att det ska få plats.

Här har vi en bild där jag tagit fläktplatsernas montering (som sitter på insidan av chassit) för att mäta och se hur mycket plats det kommer ta och vart den ska placeras.
Som vi ser så är det _väldigt_ tight med att få plats och efter en del efterforskning verkar det som om jag kommer vara tvungen att göra mig av med PCI-platsen som sitter längst ner, dvs den som skulle ha används som plats 1 på moderkortet (eftersom G5 chassit öppnas på höger sida så kommer moderkortet att sitta upp och ner).

Här har vi en till bild där jag visar vart fläktmonteringen kommer sitta, fast denna gången på insidan av chassit istället för utsidan.
Som vi ser så kommer fläktplatserna behålla sina platser i höjd men kommer förflyttas en del i sidled.
Fläktmonteringen ligger på nätaggregatshöljet så det är så lågt jag kan ha det.

Här kommer en liten bild som demostrerar hur själva moderkortsplåten kommer sitta inne i chassit. Själv tycker jag den sitter på en bra plats och ser snyggt ut!
Detta är ungefär hur den kommer sitta, några millimeters skillnad hit eller dit kommer givetvis att uppkomma.

Det var planeringen jag gjort angående hur baksidan ska sågas och vad som skall sitta var.
Planering nummer två är kylning av nätaggregatet. Originalt så kyls PowerMac G5 nätaggregatet av 2st 60mm fläktar.
Eftersom jag vill behålla originalutseendet utan att såga upp ett hål för en fläkt på toppen, som demostrerats lite längre upp i denna logg, så har jag därför bestämt mig för att återanvända fläktplatserna som sitter i nätaggregatshöljet.
Dessa platser sitter i fronten på nätaggregatet och där är två st platser som blåser horisontalt.

För det första så är Fractal Design Newton R2 designat för att ha en fläkt på toppen som blåser ner på komponenterna.
Denna fläkt är även 135mm vilket är ganska stort och den skjuter på bra med luft. Om jag istället ska köra med fläktar som blåser horisontalt så finns risken att vissa komponenter inte kyls på grund av att de gömmer sig bakom några andra.
För att gottgöra detta så tänkte jag istället köra med fyra st 60mm, två stycken på originalfläktplatserna och två st i andra änden av nätaggregatet som skjuter ut luften.
Eftersom nätaggregatet har en kapacitet på 1000w, och min dator inte ens drar i närheten av det så kan det vara tillräckligt med dessa fläktar.

Så det blir att testa ett tag med att köra med fyra st 60mm fläktar och se om det är tillräckligt.
Som sagt, eftersom nätaggregatet är på 1000w och min dator drar under 500w så kommer nätaggregatet inte ens svettas lite grann, förhoppningsvis.

Här ser vi fläktplatserna i baken

Här är de fyra fläktar som jag tänkt använda mig av.

Monterade i baken ser de ut såhär, och de passar perfekt!

Påminner om någon slags u-båt, haha >: )

Dock så stötte jag på ett problem som jag förutsett. De två extra fläktar som jag planerat att ha som utblås i nätaggregatet blir lite jobbiga att montera.
Som vi ser på denna bild så ser det först ut som om de får plats inne i höljet, men om man istället kollar från sidan så ser vi att fläktramen sticker upp med bara någon enstaka millimeter.

Jag har i princip två stycken alternativ att välja bland för att kunna ha dessa två fläktar som utblås.

Antigen får jag ha även dessa fläktar utanför nätaggregatet, vilket leder till att PSU-kontakten inte hamnar i chassits hål för denna kontakt. För att åtgärda det kan man istället fixa ihop en förlängning och på så sätt fästa den i hålet.

Alternativ nummer två blir att ha fläktarna inne i höljet, men dock så pass vinklade att de får plats.
Detta påverkar nog fläktförmågan en del, men samtidigt så kan jag ha nätaggregatet på plats där det ska sitta.

Så vad jag väljer återstår att se. Jag kommer testa mig fram och se vad som kyler bäst, låter minst och blir mest praktiskt.

Vad tror ni om dessa alternativ? Vilket hade ni valt?

Denna uppdatering kommer handla om hur jag löste "problemet" med att få fast moderkortet eftersom PowerMac G5 har en annan standard på hur distanserna satt samt nya samarbetspartners! Vänligen kolla längst upp på sidan under partners/sponsorer.
Jag välkomnar Antec (nu har jag fått produkt), Quiet PC och Djungelapa som mina nya samarbetspartners.

Ursprungligen hade jag tänkt använda mig av moderkortsplåten jag skulle få av Mountain Mods. Med dennna moderkortsplåt skulle jag såga ut baksidan på chassit för att ersätta det med moderkortsplåtens PCI-bakdel. Jag fick en plåt med plats för en 120mm fläkt. Dessvärre så upptäckte jag, medan paketet redan var påväg till Sverige, att 120mm lösningen är för bred för att passa på baksidan av PowerMac G5. Jag insåg direkt att detta skulle bli ett hyfsat hinder men jag visste att det skulle gå att lösa.
Med detta sagt så om ni ska beställa en moderkortsplåt från Mountain Mods så beställ plåten med 2st 80mm fläktplatser! Denna plåt passar utan problem i baksidan, det är endast 120mm versionen som är för bred.
För övrigt så har Mountain Mods utmärk kundsupport kan jag säga er. Snabba på att svara och vänligt bemötande, det man vill ha av en support! Dessutom så utstrålar deras moderkortsplåt kvalité på hög nivå och att man har möjlighet att skruva ihop och isär den själv hur man vill är ett väldigt stort plus i kanten. Den snygga finishen på plåten passar in med allt och ser ut som att vara "ett" med där man placerar den.

Jag hade kunnat lösa detta problem (att moderkortsplåtens PCI-plåt var för bred) genom inte använda mig av den alls, utan istället använda endast plåten moderkortet skulle sitta på som grund i chassit, och då låta hela baksidan vara kvar original och omodifierat. Det blir snyggare eftersom det kvarstår som original, men endast 4st PCI-platser finns.

Dock om jag skulle gjort så så hade inget som skulle ha suttit i PCI-portarna passat, eftersom plåten är ca 1cm bredare efter att PCI-kortet har sätts fast.

Detta går dock att lösa på två sätt. Antigen kapar man den del av plåten som sticker ut och på så sätt får plåtens PCI-hål och chassits PCI-hål att ligga på samma ställe, eller så flyttar man moderkortet så pass mycket att det precis hamnar utanför för på så sätt kommer då PCI-kortet monteras i chassit.
Jag valde att flytta på moderkortet i sidled för att få det att passa.

Här ser vi när jag har flyttat moderkortet och jag markerar där de nya distanserna ska sitta.

Ungefär 1cm i sidled och några milimeter neråt.

Fram med borren och kör på! Borrar hål där jag satte markeringar och distanserna ska sitta.

Här ser vi en icke-nerskruvad distans i sitt nya hål, looking good!

Gjorde likadant för resterande 8 hål. Här ser vi alla distanser nerskruvade i sina nya hål. De var en aning sega att få ner men de gick, och då sitter de ju bara bättre!

Den modifierade moderkortsplåten placerad i chassit för ett test om hur det kommer att se ut. Nu förstår ni säkert vad jag menade när jag sa att man var tvungen att flytta moderkortet ca 1cm i sidled för att få PCI-portarna brukbara

Hur skulle jag då fästa moderkortsplåten i chassit? Den måste ju sitta fast och det ganska hårt om den ska hålla påfrestningar 24/7 när där sitter ett moderkort, grafikkort, kylare m.m.

Moderkortsplåten har ju skruvhål för där plåten med PCI-portar ska skruvas fast, men eftersom jag inte skulle använda PCI-plåten så var dessa skruvhål lediga för mig. Jag tänkte att jag kunde skaffa mig ett par 6-32 skruvar (standard datorskruvar som även hålet är av) fast i 3cm långa. Detta hade dock betytt att jag varit tvungen att borra hål i chassit eftersom de små hålen är för små.
Jag tyckte ganska snabbt att det inte var någon vidare idé eftersom det hade förstört baksidan lite grann om man haft 4st skruvhuvuden som syntes.
Jag kom då på en annan lösning.

Moderkortsplåten som moderkortet ligger på har jag ju borrat nya distanshål till, vilket betyder att originalhålen står tomma.

Den brillianta idén slog mig att ta nya distaner, men att fästa de i origialhålen, fast på baksidan av plåten! På detta sätt så hade detta blivit som små "ben" som man sedan hade kunnat limma fast i chassit. 9st små "ben" bör hålla upp plåten, speciellt om man drar på med ett extra starkt lim.
Jag hade tur att distanserna var precis lika långa som kanten till moderkortsplåten, dvs att moderkortsplåten hade inte höjts upp ytterliggare av de nya "benen", utan bara fått bättre fäste! Underbart!

Jag tänkte att jag hade äntligen kommit till min slutgiltiga lösning och på så sätt var redo att sätta fast distanserna/benen. Jag mätte ett antal gånger och fick det aldrig direkt rakt, vid vissa punkter på plåten så var det obalanserat och det "glappade" lite. Det visade sig att det var chassits botten som inte var spikrak (plåten glappade inte på ett köksbord t.ex.) Detta störde mig enormt och eftersom jag är noga med detta projekt så tänkte jag inte bara göra det för att göra det. Jag tar hellre längre tid på mig och får det exakt som jag vill!

Detta ledde till att jag bestämde mig att dumpa den idé som jag hållt på med i 4 veckor med att planera, mäta, försöka och tänka. Nu var det bara att börja om från början med planeringen av hur moderkortet ska sättas fast.

Här slutade jag använda Mountain Mods proukter av ovannämnda skäl. Men de är självklart fortfarande mina samarbetspartners och jag tacker dem hemskt mycket för det!
Kom ihåg! Köp deras moderkortsplåt med 2x 80mm fläktar så kommer det passa perfekt!

Eftersom jag ändå ville behålla originalutseendet på mitt chassi så gick jag hela den vägen. Jag bestämde mig för att ta originaldistanserna som höll PowerMac G5 moderkortet på plats, och flytta om dem till nya ställen så det blev en vanlig ATX-standard.

Jag började därför med att dra av dessa distanser från botten av chassit med en tång, lossnade hyffsat enkelt.

Jag mätte ut vart moderkortet skulle sitta med hjälp av grafikkortet monterat. När jag hittat platsen där det ska ligga så tog jag fram en penna och markerade där distanserna sedan skulle monteras.

Fyllde i med en grön penna för att förtydliga vart de ska sitta.

Hur ska jag då montera dessa distaner? Jo, jag limmar på dem med något starkt lim! Dock så vet vi alla att lim inte fäster speciellt bra på släta ytor utan fäster bättre på grova och ojämna.
Då var det bara att dra fram en skruvmejsel och börja rispa metallen!

Första gången man rispar och repar en metall utan att må dåligt över det Nu borde distansera sitta utan problem.

Jag införskaffade mig ett lim av märket UHU. Jag var kär i detta lim vid första lukt. Härdaren luktade något underbart, men jag kunde inte lista ut vad. Efter en timme så kom jag på tanke att det luktade pepparkaka, och jag var övertygad över detta. Dock ett antal dagar efter det så luktade jag på härdaren igen, och kom då på att den luktade degestivekex!! Så underbart goda kex, speciellt med smör och ost
Dessutom så ska limmet klara upp till 300kg/cm2, helt okej tyckte jag! Om det torkar i rumstemperatur så klarar det dock "bara" 120kg/cm2, vilket fortfarande är sjukt mycket för detta ändemål. Varje distans är lite mindre än 1cm i diameter, så det lär hålla det utan problem.

Jag blandade ihop de två olika delarna av limmet och eftersom jag hade köpt den version av limmet som är långhärdande (12timmar) så behövde jag inte känna någon stress med att smeta på det.
Jag smetade på limmet på alla 9st distanser medan moderkortet var uppochner och distanserna pekade uppåt.

Hur skulle jag då få moderkortsdistanserna att sitta på plats och låta limmet härda? Jag kunde inte bara placera moderkortet i chassit och låta det vara eftersom att alla 9st distanser inte rörde chassit samtidigt, vissa svävade i luften 2mm ovanför medan andra fick kontakt.
Ett alternativ var att ta moderkortet med lim på distanserna och placera det där det ska sitta, och därefter ta en massa tyngder (i form av verktyg, mjölpåse, ljusstakar m.m.) för att pressa ner distanserna mot chassit så att de sitter.
Eftersom moderkortet är lånat av min kompis så ville jag inte göra detta, samt att om jag hade gjort på det sättet så kunde jag av misstag på ta ur moderkortet ur position när jag la på alla tyngder.

Hur fixade jag då detta utan att använda mig av tyngder som beskrivet ovan?

Jag tog moderkortet med distanserna fastskruvade och lim på undersidan av dem och placerade moderkortet i chassit där jag ville ha det. Men då är vi tillbaka till problemet, vissa distanser svävar i luften och andra får kontakt.

Det var här man fick ta tag med kirurghänderna och vara försiktig!

Jag gjorde på så sätt att jag försiktigt försiktigt skruvade av skruvarna som satt i distanserna och inte rörde moderkortet alls. Detta gjorde att moderkortet vilade på distanserna, fast utan att de var iskruvade. Eftersom distanserna hade lim på sig undertill så är de mindre känsliga för att bli rubbade ur position än om de inte hade haft lim vilket ledde till att jag kunde göra på detta sätt.
Som vi ser på bilderna så sitter distanserna rätt även efter jag tagit ur skruvarna!

Jag lyfte av moderkortet väldigt väldigt försiktigt och försäkrade mig att jag inte nuddade något som kunde få distanserna att flytta sig. Jag lyckades med detta och kvar var endast distanserna med lim undertill. Eftersom distanserna nu inte satt fastskruvade på moderkortet så fanns det inga som "svävade" i luften, utan alla hade kontakt med chassit!
Underbart! Problem solved!

Dagen efter tittade jag till chassit som hade fått stå och lufta sig, och visst satt distanserna fast!
Jag satte tillbaka moderkortet med vissa av distanserna iskruvade endast för att se om de fortfarande var bra, och ja! Alla distanser satt som de skulle, ingen hade flyttat på sig utan de hade alla varit snälla och inte rört sig ur fläcken

Nu kunde jag äntligen testa hur moderkortet sitter när chassit står upp! Ser bra ut tycker jag, fint och enkelt.

Här ser vi nätaggregatet på plats med moderkortet. Stiligt värre tycker jag! 8pin kabeln sitter perfekt, syns knappt.
24pin kabeln är dock en aning längre vilket resulterar i att den syns lite mer. Detta kommer dock åtgärdas genom att jag döljer den på något stiligt sätt eller att jag helt enkelt kortar den genom att korta ner samtliga 24 sladdar. Vilket det blir får vi se längre fram!

Och här har vi även grafikkortet på plats. PCI-kablarna är lite i vägen och inte speciellt diskreta, men detta kommer självklart åtgärdas så de syns så lite som möjligt och blir snyggt ditsatta!

Baksidan av chassit vid PCI-platserna. Grafikkortet sitter perfekt! Inte det minsta snett.

Här ser vi då I/O i baksidan. Även här använder Apple en egen standard vilket resulterar i att en moddning behöver göras. Hur jag går tillväga här planeras fortfarande, men det lutar åt att skära ut ett stort hål och göra kanterna snygga. Visserligen blir det inte helt original då, men det blir praktiskt. Kan inte alltid ha det både snyggt och praktiskt, ibland får man välja en av sakerna.

Hej!

Här kommer en liten update för att inte nästa update ska dröja alldeles för länge. Jag har för ett tag sedan fått hem mitt paket från Djungelapa som bestod av följande delar:

• 50m Paracord sleeve SMAL - Solid White - http://djungelapa.se/product.php?id_product=235

• 5m Svart Krympslang - http://djungelapa.se/category.php?id_category=3

• Svart Sleeve till egengjord kabel - http://djungelapa.se/category.php?id_category=2

• Verktyg till 6, 8, 24pins kontakter - http://djungelapa.se/product.php?id_product=70

• "El Cheapo" - 2st Molexverktyg - http://djungelapa.se/product.php?id_product=47

Kan börja med att säga att Djungelapa/Stefan (ägaren) har ett ganska stort utbud av sleeve av olika sorter och storlekar, samt all annan kringutrustning som kan behövas såsom krympslang m.m. Även andra grejer som stift för kontakter, kontakter, crimpverktyg, verktyg för att få loss kontakter m.m Väldigt trevlig support och hjälper mer än gärna till vid frågor.

Här har vi hur paketet såg ut när jag fått hem det. Det fick plats i brevlådan/boxen i trapphuset vilket var väldigt imponerande! Stort plus för det så man slipper vänta en hel dag för att få sin AVI utan kan öppna det på direkten och njuta!

Här börjar "unboxing" av produkterna och paketet jag fått. Spännande!

Ser ut som en snara Haha, testade med att göra bilden lite "spöklik"
50m Paracord sleeve SMAL - Solid White

Krympslangen som kommer att användas!
5m Svart Krympslang

Svart Sleeve och krympslang till min egengjorda kabel som kommer att göras.
http://djungelapa.se/category.php?id_category=2

Verktyget som man får ut alla pins/stift med ur kontakterna.
Verktyg till 6, 8, 24pins kontakter

De små verktygen som kommer hjälpa att få loss molexkontakterna! Väldigt små och enkla men de gör sitt jobb utmärkt!
"El Cheapo" - 2st Molexverktyg

Där har vi produkterna som jag blivit försedd med i mitt och Djungelapas samarbete och nu återstår arbetet i form av sleeving!

Bilderna som kommer komma är lite av "on the fly" alltså lite snabb-bilder jag tog med flickvännens iPhone medan jag höll på. Detta gjorde jag för att jag inte ville vänta med att göra en uppdatering tills jag var helt klar med sleevingen eftersom det lär ta ett tag att få klart.
Så det kommer komma fler och mer detaljerade bilder i nästa update när jag sleevat klart allt, men hittils så blir det bara som sagt "on the fly" bilder som är tagna lite snabbt.

Här börjar jag med att sleeva kablar från Fractal Design som tillhör deras nätaggregat Fractal Design Newton R2 1000w.

Detta är PCI-kabeln som består av totalt 8st kablar innuti men är instoppade i en stor plast-sleeve/kabelstrumpa.

Använder mig av en kniv/skallpellYouNameIt för att skära upp krympslangen och för det lilla buntbandet som gömmer sig undertill som håller kablarna ihop.

Här använder jag mig av en sax för att klippa isönder den nuvarande kabelstrumpan av plast. Kabelstrumpan jag kommer klä kablarna är "paracord", ett slags tyg som används till fallskärmar och inom militären för dess styrka.
När vi klippt sleeven så ser vi hur kablarna ser ut nakna.

När kablarna är "nakna" och all gammal sleeve är borttagen så är det dags att använda oss av verktyget som låter oss få bort pinsen ur kontakterna så att kabeln är borttagbar från kontakten.

Här ser vi hur man använder sig av verktyget. Man ska få in de små metallspetsarna utanpå stiftet, så att metallspetsarna är utanför den fyrkant som pinsen består av.
Man för då in verktygen enda tills det tar stopp, va dock försiktiga så ni inte trycker i med våld, det ska gå ganska smärtfritt.
När verktyget är inne så greppar man tag om kabeln som ska dras ut och drar ut den. Om det inte går så får man lirka lite fram och tillbaka och kablar kan behöva en del kraft för att få ut ibland.

Första bilden här är samma som den sista på förra bilden men det är till för att jag ska demostrera hur det går till.
När man lyckats dra ut kabeln/stiftet (kan ta ett bra tag och behövas en hel del kraft, dra dock inte sönder något!) så kommer kabeln ut och ser ut såhär.

Gör vi så på båda sidor av kontakten så får vi loss kabeln helt och hållet och kan separera den från de andra. Glöm dock inte vart ni drog ut den ifrån! Kan vara bra att veta vart den ska sättas tillbaka sen haha.

Nu tar vi fram sleeven vi ska använda oss av. Ta och mät hur mycket du behöver för att täcka kabeln.

När man har mätt vilken längd man behöver så är det dags att klippa av sleeve-biten från resterande sleeve-längderna.
Som vi ser så består paracord av 2st "tyger", ett hölje (sleeven som ska användas) och "inälvor" (dessa slängs). För att inte "höljet" ska fransa vid kanterna man har klippt så tar man snabbt och lätt med en tändare och smälter lite enkelt ihop där det är avklippt, då stelnar det och fransar inte.
När det är gjort så kan man dra ut "inälvorna".

Nu har vi sleeven redo och även kabeln. För att kabelns stift/pin inte ska riva upp sleeven (vilket är lätt hänt just för att stiftet är av metall) så tejpar jag runt om stiftet.

När det är klart så är det bara att trycka in kontakten i sleeven och börja trycka ut den. Detta är ganska enkelt, bara att trycka på och följa den och till slut så kommer den ut på andra sidan
När den kommit ut så tar vi av tejpen som bara satt där just för att skydda sleeven. Här fick jag ett tips från en kille att om man ville kunde man bränna lite med tändaren så att själva sleeven fastnar på kabeln. Då kan man skippa att ha en krympslang över huvudtaget. Men det är upp till var och en om man vill ha en krympslang eller inte

Här skär jag av en bit krympslang som jag har mätt upp. Jag har gjort ett antal markeringar i en vanlig pappersbit som gör att om jag följer markeringarna och skär min krympslang så blir den 1cm lång.
Trär sedan på krympslangen ungefär där den ska sitta. Det må se snett och konstigt ut med krympslangen men det är till för att visningssyfte nu

Vi tar upp tändaren ännu en gång för att nu få krympslangen att just krympa, därav namnet! När den värms upp av lågan undertill så börjar den krympa och dra ihop sig, vilket medför att den kommer att "krama om" sleeven och kabeln. Om man gör detta rätt så ska det få sleeven och krympslangen att sitta fast på kabeln. Ett tips är även att medan krympslangen fortfarande är lite varm är att man för kabeln i kontakten, detta underlättar än att göra det när den har stelnat och är kall.

Här ser vi när jag satt tillbaka sladden med sleeve på!
Och vi ser även hur det ser ut när nästan alla sladdar är sleevade. Det som inte är sleevat är den extra 2pins kabeln som gör om 6pins kabeln till en 8pin kabel. Även denna ska såklart sleevas

Och ja sleeven är långt ifrån perfekt Som sagt så var detta bara ett snabbt sätt för att visa och testa på! kommer att finslipa allt sedan när resten av sleeven ska på på alla andra kablar. Väntar på nya pins/stift från Djungelapa så jag kan klippa av mina PSU-kablar och förkorta dem!

Flickvännen tyckte också det såg intressant ut så hon ville ge sig på det.

En kvinna med eld i hand, se upp! Skämt åsido, hennes krympning blev riktigt bra, bättre än min tillochmed haha.

Jag gav mig på att sleeva kablen till Fractal Design Silent 92mm som ska sitta som utblås i baken på chassit.
Här ser vi en fläkt vars kabel är sleevad och den andra svarta är original sleeven.

Här ser vi dem igen. Fläkten till vänster är original och fläkten till höger är den jag har sleevat om.
Det var ganska drygt att få igenom alla 3 kablar in i en enda strumpa, men det gick med lite arbete
Resultaten blev jag ganska nöjd över!

Se där hade vi en liten update som var "on the fly". Nästa update lär komma när jag sleevat klart alla kablar och kan på så sätt visa hur det slutgiltiga kommer se ut innuti chassit. Vit sleeve i detta chassi kommer nog bli grymt snyggt kan jag tänka mig, och jag ser fram emot att se slutresultatet. Flickvännen har åkt till Australien nu så nu har jag all tid i världen (nästan) att jobba med skolarbete inkl detta projekt. Det återstår ganska mycket att göra men som sagt så finns det mer tid nu att arbeta med

Här kommer en update som har varit ganska dryg att uföra! (själva arbetet). Det har tagit ganska lång tid och det har varit mkt trial and errors så att säga, men till slut så blir man klar och det är så skönt!
Här kommer iallafall updaten som handlar om hur jag förkortade och sleevade PSU 24pin och 8pin!

Börjar inleda med bilder på produkter jag fick för detta ändemål, nämligen kontaktstift och fick även låna crimpverktyg!

Det jag började med att göra var att kolla hur långa kablarna var och hur pass långa jag ville ha dem. Som vi ser på bilderna är de ganska mycket längre än vad som egentligen är nödvändigt, och eftersom kablarna kommer lagras innuti nätaggregatet så vill jag ha så korta som det går.

Då var det bara att börja att klippa upp den befintliga kabelstrumpan.

Tihih jag har en orm som husdjur, den har ömsat skinn

Här mäter jag ungefär hur jag ska korta ner kablarna.
Vad jag inte tänkte på vid detta fall var att där 24pin kontakten sitter inte är en standard utan den kan sitta både högre upp eller längre ner, och eftersom moderkortet som är monterat i chassit endast är till för att testas med så råkade jag mäta efter det. Som tur var så efter förkortningen av kablarna så passade det även mitt egna moderkort, även fast dess 24pin kontakt är lite längre ifrån. Det blir lite stramare men det fungerar.

Nästa steg är att just korta ner kablarna, men iochmed där är hela 24 stycken kablar i denna kontakt så kan de vara lätt att råka blanda ihop dem, och det är ju inte roligt när nätaggregatet sedan ska användas

Så jag började med att rita ner hur det såg ut.
Siffrorna står för hur många kablar det är sammanlagt som ska sitta i just det stiftet, och färgen på texten visar vilken färg kablarna har.
T.ex. så i den andra rutan så är där en blå kabel, medan i den sista på samma rad så är det 2st röda kablar som går ihop i ett stift.

Sen var det bara att ta fram grejerna som behövs för att markera dessa kablar! Lite tejp (visserligen el-tejp då jag inte hittade något annat) och en fin silverpenna

Sådär, nu är alla sladdar numrerade efter i vilken ordning de är placerade i kontakten, så man inte råkar göra fel ifrån sig

Sen var det bara att ta fram verktygen för att få ut stiften ur kontakterna, och efter ett tag är alla ute och ett par ömma fingrar har man

Drar fram saxen och klipper där jag la markeringen för hur korta kablarna ska bli (markeringen gjorde jag med hjälp av en tejp-bit).
Jag klipper en sladd i taget för jag vill vara på den säkra sidan och inte göra något misstag.

När kabeln är klippt så måste vi få fram innehållet ur den och få bort själva höljet, och det gör man med ett sådant här verktyg. Jag har ingen aning vad det kallas, kanske en kabelskalare?
Iallafall så stoppar man in kabeln i ett hål som passar och klämmer åt, sedan drar man och lirkar lite och till slut så lossnar höljet men innehållet ligger kvar, delarna som leder strömmen.

Här ser vi hur sladden ser ut när den är avskalad på toppen, men vi måste även ha stift för att kunna fästa det i kontakten. Så jag tar ett stift som jag blivit försedd med från Djungelapa.

Stoppa in den avskalade kabeln i stiftet och för sedan in det i crimpverktyget (ser ut som en krokodilmun som är sugen på lite köttbullar)

När du har placerat kabeln och stiftet korrekt så trycker du åt, och verktygen kommer då pressa stiftet så att det omringar de små ledarna som kabeln består av, och till slut har vi en ny kabel med nytt stift! (observera detta var den första jag gjorde därav ser den så ful ut)

Gör nu detta på samtliga kablar. Det tar tid! Men när det väl är klart lär det se ut såhär ungefär.
Observera att jag stoppade tillbaka kablarna i kontakten för jag ville se så längden var OK innan jag började sleeva.

Här ser vi hur det ser ut innuti chassit, looking good om jag får lov att säga det själv!

Nu börjar sleevingen! Jag gör som jag gjorde i min förra update där jag hade en liten "guide" på hur man gjorde. Dock har jag skippat krympslang helt och hållet! Tyckte det blev snyggare utan samt att paracord har förmågan att fästa utan krympslang eftersom den smälter och kramar om kabeln, ett väldigt stort plus på det!

Samtliga kablar sleevade och såhär blev resultatet, looking good!

Sen var det dags att göra samma sak på 8pin kabeln och det är samma sak igen.
Här har vi den lilla bilden jag gjorde för att hålla ordning på kablarna, dock så är alla gula kablar likadana och alla svarta likadana, så det går i princip inte att göra fel här

Här ser vi den avkapade 8pin kabeln. Som vi ser så är det en rejäl bit som har kapats vilket leder till mindre kablage innuti nätaggregatet = mera plats och mindre värme samt snyggare.

Jag gör samma sak med 8pin som jag gjorde med 24pin kabeln, inga konstigheter.

ock var det något sjukligt här! Kabeln villle inte gå i om den hade sleeve på sig, antagligen för den blir tjockare då. Jag höll på med detta i timmar! Det visade sig att man var tvungen att vara nanometer rätt på tjockleken för att den skulle kunna köras in, ibland fick jag ta fram en kniv och skala av en närmare obefintlig bit av smält paracord och då fick den plats. Sjukt frustrerande och märkligt! Men till slut så fick jag till det.

Här är alla bitar som jag fick göra om på 8pin kabeln just för att de var för tjocka i den ena änden. Blev många om-försök och frustrationen steg något sjukt mycket!

Nätaggregatet med 24pin och 8pin kablarna utstickandes, blev bra resultat!

Tjena!

Nu kommer jag här med en liten uppdatering på hur jag löste I/O problemet, dvs hur jag ska komma åt moderkortets I/O kontakter.
Jag har sett ett antal olika lösningar och många är bra, men man måste alltid kompromissa.
Antigen får man det helt original och omodifierat, men då får man inte lika många kontakter (max 2USB, 2 ljudutgångar m.m.) eller så kan man modifiera det genom att t.ex skära hål, och på så sätt få många fler kontakter.
Det hela är vad man prioriterar, funktionalitet eller utseende.

Även fast min mod på detta chassi i stor del går ut på att hålla det cleant och snyggt så valde jag att gå den andra vägen när det gällde I/O plåten, dvs jag prioriterande funktionalitet före utseende.

Här har vi en bild på hur I/O ser ut original.

Jag försökte från början att trycka in kontakter jag kommer att använda för att se om en modifikation var nödvändig.
Så jag började med att trycka in ett 3.5mm jack för ljud/mikrofon.

Men som vi ser här så är den varken rätt längd eller i rätt breddgrad.

Jag tänkte då istället se om ethernetkontakten får plats, och det första jag bemöts av är att kontakten är ca 1mm för bred för att passa in.

Dock så består ju kontaktingången på I/O av ett litet plasthölje som går att ta av vilket lämnar mer utrymme om man vill trycka in något.
När man då plockar bort plasthöljet så kommer faktiskt ethernetkabeln igenom!

På plats såg det ut såhär, inte jättesnyggt men fungerar utan problem!

Så Ethernet funkar, dock gör inte ljudkontakterna det och USB hade inte en chans att få plats, så jag bestämde mig för att modda baksidan Jag kunde ha köpt till USB i PCI-slot och likaså med ethernet men jag vill hellre ta det från I/O direkt.

Så jag tog med min kära låda till ett snickeri där det skulle trixas lite!

Här har vi min första markering jag gjorde. Notera att jag har valt att inte såga bort hela I/O panelen, utan bara där hålen är. Hela hålet kommer att vara lika brett som det bredaste hålet original (USB-hålet). På detta sätt kommer jag få ha kvar ikonerna och markeringarna, vilket är snyggt, även om de inte skulle stämma överrens med vilken kontakt som sitter där.

För att få linjen helt rak före man ska såga så sågade jag upp en träbit som var lika bred som det det bredaste USB-hålet var från chassits kant. Har för mig det handlade om 36mm, och som vi ser så når träbiten precis ut till USB-hålets slut.
Gjorde även en mindre träbit smo nådde till det bredaste hålets start. Nu kommer jag definitivt få raka linjer som är lika breda som det bredaste hålet.
Perfekt, nu kan vi markera!

Och så här såg linjerna ut med maskeringstejp.

Let's bring out the big guns!
Tänkte först använda mig av en dremel men aliminiumet var 1mm tjockt, vilket är ganska tjockt. Så det fick bli ett annat redskap
Fram med sticksågen och dags att köra på!

Sådär, nu var hålet ursågat. Som vi ser behöll jag alla ikoner, blir ganska snyggt tycker jag.
Dock är hålet ganska ruggigt och det behövs efterarbete givetvis.

Så det var bara att ta fram lite olika filar och börja fila på! Aliminium filades bort snabbare än vad jag trodde faktiskt.

För skoj skull så la ja en liten bit toapapper i chassit för att se hur mycket spån/flisor som kom av, och det var en del! Vad jag fick på pappret var bara en bråkdel.
För ert eget bästa, andas inte in detta! >: )

Jag filade runt kl 22.00 på kvällen och min kära moder blev till slut trött på ojludet som uppkommer när man filar aliminium. Jag var även orolig för att väcka sovande grannar då det bokstavligt talat lät som något slags monster som led. Så filningen/efterarbetet är inte helt klart, men det börjar ta form och man kan definitivt se förbättringarna.

Här har vi då chassit och dess I/O med moderkortet och ett antal kontakter instoppade.
Som vi ser får allt plats utan problem och till och med fler portar kan användas.

En liten "halvbra" bild på I/O där ena delen är ofilad och andra filad (är inte helt klar men kommit en liten bit).
Som vi ser så har de potential till att bli rakt och snyggt!

Det var vad jag hade att bjuda på denna gång!
Sticker på klassresa till Berlin idag och är hemma åter på Fredag, så en update lär komma veckan efter det! Börjar närma mig slutet på projektet, ett antal småmoment kvar och något enstaka större.

Hej Hopp!

Här kommer en pytteliten update på hur jag löste ett väldigt stort problem, men som är busenkelt att lösa.
Det är nämligen plåten där original DVD-läsaren sitter monterad och hårddiskburen likaså. Denna plåt fungerar även som låsningsmekanism till sidoluckan.

Har man ett mATX moderkort så slipper man denna mod eftersom moderkortet då är tillräckligt kort för att inte nå upp. Om man då som jag (och de flesta) har ett ATX så kommer man inte kunna använda moderkortet utan en liten mod.

Här har vi ett ATX-moderkort som ligger på distanserna jag placerat.

Och här har vi plåten jag talade om. Vi kan direkt se att denna plåten är i vägen för att moderkortet ska kunna sitta på plats, man kan alltså inte ha båda två utan en liten mod.
Lägg även märke till den blå markeringen jag gjorde med en spritpenna vilket markerar vart det ska sågas.

Väl inne i snickeriet så suddade jag bort den blå markeringen och drog en ny, finare linje.
Jag har även här valt att göra hela hålet lika brett som det bredaste hålet, mest för att få det snyggt och symmetriskt.

Spänner fast plåten för att den inte ska flyga rundor när det är tags för att såga den.
Träbiten fyller två funktioner:
Stöd för klämman samt att den kommer användas som ett stopp så man inte sågar snett.

Och så sågar vi! Följer linjen så rakt man kan och träbiten hjälper en att hålla sig på spåret.

Sådär, färdigt. Blev faktiskt positivt överraskad hur bra det blev.
Men hur det ser ut sen i chassit är frågan!

På plats i chassit!
Måste säga jag blev nöjd över resultaten. En sådan liten mod som möjliggjorde att man kunde få in ATX moderkort.

Här ser vi hur mycket som faktiskt "sticker ut".
De nedersta PCI/E portarna går givetvis inte att använda, men det är ganska givet då chassit endast har 4st slots

Det var det jag hade för denna lilla stund!
Imorgon är det röd dag och samma vecka som projektet ska vara inlämnat, så det kommer komma upp ett antal uppdateringar efter varandra. Imorgon blir det minst en, kanske två, annars trillar de in på fredag, lördag och söndag, och då ska projektet vara klart!

Ser vi fram emot!

Tjena tjena, här kommer en liten update där jag löste 2st saker, nämligen placerade HDD-buren och moddade om fläkt-fästena i baken på chassit så man kunde få dit vanliga fläktar Jag introducerar även och visar upp produkterna som jag blivit försedd med av Crucial.

Då kör vi!

Här är SSDn som kommer ta plats i chassit.
Det är en Crucial M4 128GB med följande specs:

• Sustained Sequential Read: Up to 500 MB/s(SATA 6Gb/s)

• Sustained Sequential Write: Up to 175 MB/s(SATA 6Gb/s)

• 4KB Random Read: Up to 45,000 IOPS

• 4KB Random Write: Up to 35,000 IOPS

Vad paketet innehåller, b.la adapter så att SSDn kan användas genom USB, installations-CD och manual.

En väldigt snygg SSD om jag får säga så själv.

Test och utförande av denna SSD-disk kommer givetvis att ske!

Här kommer produkt nummer två som jag blev försedd med av Crucial.

Det handlar om RAM-minnen vid namn "Crucial Ballistix Elite".
Specifikationer nedan:

• Module Size: 8GB Kit (4GBx2)

• Package: Ballistix 240-pin DIMM

• Feature: DDR3 PC3-12800

• Specs: DDR3 PC3-12800 • 8-8-8-24 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1600 • 1.5V • 512Meg x 64 •

• Thermal sensor allows real-time temperature monitoring

• Custom Ballistix M.O.D. Utility - temperature monitor and history

Såhär ser de ut. Jag blev grymt imponerad över utseende på dessa RAM-minnen. Corsair Vengeance kan slänga sig i väggen om jag ska vara ärlig.
Dessa ser mycket bättre ut på alla sätt och vis, till och med PCB (kretskortet) är svart!

Bilder på hur de ser ut insatta i datorn samt deras prestation kommer vid ett senare tillfälle!

Då kör vi vidare med själva moddningen!

Här är hårddiskburen som är satt på den plåten som jag sågade till i förra updaten (som även agerar som lås för sido-dörren).
Jag tyckte den satt fint här och gjorde sitt jobb.

Dock fick den inte plats mellan 4st "kullar" i plåten, det fattades några milimeter. Just nu så lutade den istället för att sitta mellan alla fyra kullar.
Så jag beslöt mig för att fixa detta problem.

Fram med en dremel och så ska det slipas!

Nu har jag som ni ser slipat bort en del så att buren förhoppningsvis får plats.

Och här är den! Sitter hur fint som helst

Jag såg även till att skruva fast buren i plåten så att den sitter fast, och det verkar den göra

På plats i chassit. Diskret men funktionellt, I like it!
Och för er som undrar så bojkottar jag optiska enheter, så jag ska inte ha någon DVD-läsare Klarar mig jättebra utan!

Någon som sa hotswap?

När det var fixat så ger vi oss på nästa grej, nämligen hur vi ska få fast 92mm fläktarna från Fractal Design.

PowerMac G5 har ett sorts fläkt-montage i baken men även på fläktarnas hål kör Apple en egen standard.
Som ni ser på bilden så passar inte hålen alls utan måste modifieras.

Det gällde då att leta fram ett bor som var ungefär lika stort som fläkthålet på fläktarna, och det hittade jag minsann på första försöket
Då var det bara att sätta ner fläkten på önskad plats och borra. På grund av borrets långa längd så kan man borra igenom hålet för att träffa exakt rätt där man vill, utan att behöva göra några markeringar.

Så där, på plats. Snyggt och stilrent, ser inte ens modifierat ut!

Och så här ser det ut när båda är på plats, utvändigt och invändigt.
Smidigt och funktionellt, precis som man vill ha det

Jag har gjort några grejer till idag men jag väntar med att göra den updaten tills jag har gjort klart dem helt!

Hallåja gubbar och damer. Idag tänkte jag presentera mina två sista sponsorer, nämligen Antecoch QuietPC!

Ett paket har anlänt! Undrar var det är ifrån? Skämt åsidor, inte särskilt svårt att se!

Vi packar upp godsakerna och tittar runt på förpackningen (jag gör alltid det, alltid lika trevligt!)

Specifikationer för Antec Kühler H2o 920.

Features:

• CPU Socket Compatibility:
  Intel LGA 775 / 1155 / 1156 / 1366, AMD AM2 / AM3 / AM2+ / AM3+

• Included software provides essential tools to control and monitor the KÜHLER H₂O 920

• Non-corrugated easy-bend tubes for maximum flexibility in radiator positioning

• Pulse Width Modulation (PWM) radiator fans generate the quietest high performance cooling

• Customizable RGB LED creates brilliant illumination

• Cooling Liquid - Safe, environmentally-friendly, anti-corrosive

• Fan Speed: 700 - 2400 RPM (PWM controlled)

• Tubing Length: 13.0" / 330 mm

• Radiator Dimensions:
  - 5.6" (H) x 4.7" (W) x 1.9" (D) /
  - 151 mm (H) x 120 mm (W) x 49 mm (D)

• Fan Dimensions: 4.7" x 1.0" / 120 mm x 25 mm

• Air Flow: 110.0 CFM

• Noise Level: 27.4 dBA

• Cold Plate + Pump Height: 1.1" / 29 mm

• Net weight: 1.6 lbs / 0.7 kg

• AQ3 - Antec Quality 3 year limited warranty on parts and labor

Unboxing time! Alltid lika roligt och spännande Nästan hela njutningen med att få ett paket är att hämta ut det och att öppna det, innehållet är bara en bonus!

Innehållet urpackat. CPU-kylare, fläktar, fästen samt manualer och medföljande CD för mjukvaran.

Fläktarna, 2x 120st

CPU-Block & Pump, med LED så man själv kan välja färg på loggan från mjukvaran.

Radiator och slangarna.

Det var vad jag hade från Antec, och nu kommer produkterna från QuietPC som skall få ner ljudnivån på systemet och andra smågrejer!

Även mjuka paket kan vara roliga!

Här har vi ljuddämpningsmattan!

Silikonringar som sätts mellan olika saker, såsom fläktskruvar eller hårddiskskruvar för att minska vibrationer och ljud!

Silikonramar för 92mm fläktar, för att reducera vibrationer och ljud.

1-4 PWM Fan-Splitter. Låter mig ha 4st fläktar på en fläktplats.

Ett litet snyggt märke att klistra, får väl ner tystnaden en del också hoppas man!

Nu när jag presenterat grejerna är det dags för att använda dem!

Här är ljuddämpningsmattan, som vi ser så är den tillräckligt stor för att täcka hela insidan.

Men varför ska jag täcka bakom moderkortet t.ex? Kommer bara skapa onödig värme och minska chansen för kabeldragning, så det ska jag inte göra. Istället drar vi fram sax, penna och linjal för att skära av bitar som behövs!
Vi ser även att jag gjort den lilla kabeldragningen för SATA-strömförsörjningen som kommer sitta bakom moderkortet.

Jag valde att täcka delen av chassibottnen som moderkortet inte kommer ligga mot. Anledningen var främst att det skulle bli sjukt mycket snyggare, men samt att de absorberar ljud och vibrationer för grejer som är närliggande.
Jag tänker även sätta ljuddämpningsmattan på en del av sidoluckan som kommer att sitta uppe.

Här är silikonringarna. Man använder alltså 2st ringar per skruvhål. Det säljs i 8pack, dvs tillräckligt för att sätta fast en fläkt eller en hårddisk.
Här ser vi monteringsanvisning.

Ringen monterad på en skruv.

Här är bild på där det ska monteras. "Metallbiten" är "chassit" och därför sätts ena ringer på ena sidan av biten och den andra ringen på andra sidan.
Som vi sen ser på bilden så är den ena ringer mellan fläkten och "chassit", och den andra biten mellan "chassit" och skruvhuvudet.

Det var då demonstration av silikonringarna, men eftersom jag även fick Silikonramar för 92mm fläktar så tänker jag använde dem istället.
Så här ser vi silikonramen placerad där fläkten ska sitta.

Man fick med skruvar och silikonringar till dessa ramar.

Monterad och klar! Skruvarna är lite större än föregående men passar ändå perfekt in mot chassits bakdel så det gör inget alls.

Där ser ni hur silikonramen ser ut och hur den sitter.

Då har jag monterat in det mesta på insidan av chassit. Eftersom dessa steg är busenkla och inget speciellt så har jag inte dokumenterat det, det innebar fastskruvning av moderkort och lite sådana grejer.
Notera att detta inte är en slutgiltig montering! Vissa grejer ligger inte där de ska och alla sladdar är inte isatta eller korrekt monterade. Detta är temporärt för att få ett hum om hur det slutgiltiga skulle bli och jag kommer lägga upp nya bilder sen när allt är gjort som det ska!

Här ser vi fläktarna i bakdelen som är 2x Silent Series 92mm från Fractal Design.
Även nätaggregatet (Newton R2 1000w 80+) är från Fractal Design, på bilden syns bara kablarna. Dessa kablar är ju dock iträdda i en paracord-sleeve som jag blev försedd med av Djungelapa!

Här är även sladdarna till grafikkortet, även de sleevade med paracord-sleeve från Djungelapa.

SSDn Crucial M4 128GB
Tyckte det var ett snyggt sätt att framhäva SSDn, den syns och det är snyggt, tycker jag personligen

Antec Kühler H2o 920.
Placerar den i fronten då den satt bra och stadigt där samt att den då får kall luft, vilken gynnar processorns temperatur.
Fläkten är felvänd jag vet, det var en snabb-bild och jag glömde byta håll på fläkten då jag vände radiatorn

Här ser vi CPU-blocket från samma kylare där loggan kan lysa upp i valfri färg.

Och här har vi en helbild på chassits insida!
Som sagt, inte helt klart (vissa kablar ska dras om och monteras rätt m.m.
Men definitivt ett hum om hur det ser ut och det ser väldigt bra ut tycker jag!
Alla färger matchar varandra och det råder en harmoni i chassit!

Som sagt, vid ett senare tillfälle så kommer det upp fler bilder och andra god-saker.

Nämligen test och utförande av Crucial Ballistix Elite, Crucial M4 128GB samt Antec Kühler H2o 920!

Anledningen till att jag inte kan göra detta riktigt än är för att mitt moderkort bestämde sig för att ge upp och lämna mig i skitet Men när det är fixat (om jag får nytt eller köper nytt) så kommer resultaten självklart upp. Med det sagt så är projektet inte färdigt än utan en del återstår!
Själva moddnigen av chassit är dock klart!

Så det var vad jag hade att bjuda på ikväll!

More to come när jag får datorn att funka igen så att säga!

Låt mig börja med;

HALLLLLLÅÅÅÅÅÅÅ å välkomna tillbaka! :3
Har nu efter ett bra tag ÄNTLIGEN kommit igång med detta projekt igen!
Har varit moderkortslös i månader men har nu fått upp min rigg och den är nu fullt fungerande!

Mitt förra moderkort bestämde sig för att dö samtidigt som jag hade enormt mycket plugg innan studenten och allt sådant. Efter studenten reste jag till HongKong i två veckor där jag njöt av den kinesiska tekniken! (och annat också givetvis).
Efter HongKong så fortsatte mitt halvtids-jobb som jag haft sedan April, samtidigt som jag letade lägenhet för att flytta upp och börja studera på högskolan.
Det blev Trollhättan och här finns jag idag!
Givetvis började skolan hårt och det är svårt att finna fritid nu när man pluggar heltid på och precis blivit sambo Men jag försöker så gott jag kan!

Hur som helst så skickade jag in mitt moderkort på garantiärende och skulle få ett tillbaka, istället fick jag lov att lägga pengar emellan och köpa ett dyrare moderkort. Tackar Inet så hemskt mycket för det bemötandet!
Iallafall, skickade in mitt Gigabyte 990FXA-UD3 och valde ett Asus Maximus V GENE z77. Som ni säkert förstår så betydde även detta att jag bytte från AMD till Intel.
Varför? Jag älskade min AMD över allt annat, men jag ville köra m-ATX (något som de finns ont om hos AMD) samtidigt som jag kände att jag ville dumpa mitt grafikkort och köra GPU-löst!
Då var Intel det enda valet och så blev det! Jag är ingen fanboy så därför var det inga problem att byta

Nog om mig och min lilla tid jag varit iväg från detta projekt!

Så jag tänkte att jag skulle uppdatera mitt kära projekt som närmar sig mot sitt slut!

Vill börja med att presentera och tacka Dustin samt deras kundombudsman som nyss blivit mina samarbetspartners.
De förser mig med en Intel i7 3770K som jag ska använda mig av till detta projekt och det är något jag tackar dem enormt mycket för!
Kundbemötandet har varit fenomenalt och supporten och kontakten överlag kan jag bara ge top betyg!
Dustin har visat sig vara snabba när det gäller ärenden och även deras kundtjänst över telefon har varit till stor hjälp.
Detta är mina personliga erfarenheter och inget jag hittat på så jag tackar Dustin enormt mycket och är glad att ha ännu en samarbetspartner.

Så jag tänkte vi kör igång mjukt med lite bilder! Själv moddningen på chassit är i princip klart, det som återstår är montering, installation av OS/Tema samt test av produkterna jag blivit försedd me.

Let's go!

Här kommer ett kärt paket jag sett fram emot!

Låt oss utforska vad som finnes innuti.

Och här ser vi den ståtliga Intel Core i7 3770k från Dustin!
Leveransen gick väldigt fort, hade det redan nästa dag.
Dustin - Simply Faster

Innuti paketet rymmer som vanlig en processor och dess passande processorfläkt. (samt papper och klistermärke).

Fram och baksida av processorn - Looking good!

Eftersom det är Dustin som förser mig med denna processor och inte Intel själva så kommer jag inte lägga allt för mycket fokus på själva produkten i sig utan istället så tackar jag dem för deras grymma support, web-butik och bra priser!

Som sagt så införskaffade jag mig ett nytt moderkort. Det blev ett Asus Maximus GENE V Z77.
Jag är inget stort fan av "RoG-temat" då jag föredrar andra färger än röd, men bortsett från det verkar det vara ett mycket trevligt och kompetent moderkort!

Så jag tänkte visa något som jag inte visade med mitt förra moderkort, och det är hur man monterar Antec Kühler H20 920.
Visserligen medföljer det ett instruktionshäfte men alltid lättare att förstå när det är riktiga bilder som tagits där de demonstreras

Dessa bilder kommer visa hur man monterar för ett Intel-system. För att montera på ett AMD-system så är skillnaderna att själva "bracketen" runt CPUn och den som ska sitta på baksidan av moderkortet ser annorlunda ut, men själva grundprincipen är densamme!.

Här har vi monteringen för där CPU-blocket kommer sitta fastspänt samt biten som ska sitta på baksidan av moderkortet.
Stoppa in de blåa plastbitarna (gröna för AMD) med "spärren" pekandes innåt.
Sätt i "muttrarna" i rätt hål för vilken socket ni använder (det är markerat med siffror).

Som ni ser nu har jag monterat dessa muttrar, och de ser ut att sitta snett.
Doc är det såhär det ska sitta på ett 1155-system, så var inte oroliga över det!
PS! Glöm ej den dubbelhäftande tejpen som ska sitta där.

Processorn som jag blivit försedd med av Dustin monteras!

När ni satt fast det på baksidan av moderkortet så tar ni den runda cirkeln med de blå plastbitarna och sätter i medföljande skruvar i dessa plastbitar.
Sett sedan ner den över moderkortssocketen så att skruvarna petar ner i hålet där muttrarna är.
PS! På denna bild så har jag CPU-skyddet kvar då processorn inte satt ni, ni ska självfallet göra detta efter att processorn är på plats!

Nu tar ni en passade skruvmejsel och skruvar i dessa skruvar. Ni ska inte skruva ner dem enda ner utan bara en liten bit så att de sittet någorlunda.
PS! Processorkylaren (Antec Kühler H2o 920) har förapplicerad kylarpasta, men eftersom jag föredrar att sätta dit min egna så har jag tagit bort den och applicerar sedan min egna. Ni gör hur ni vill!

Nu gäller det att få själva blocket på plats. Eftersom att "bracketen" inte är helt nerskruvad så kan ni nu sätta CPU-blocket mot processorn.
När ni gjort det så ska ni se till att "bracketen" är ovanför blockets kanter och sedan ska ni vrida blocket så att det fäster sig (mycket lättare att förstå när man ser det framför sig.)
När det är klart så skruvar ni in skruvarna så att de sitter bra och hårt!

Här ser vi nu hur det ser ut när moderkortet är på plats.
Eftersom jag ursprungligen hade ett ATX (nu har jag m-ATX) så är chassit anpassat för ett ATX.
Detta är dock inga problem eftersom ett m-ATX passar lika bra det. Enda skillnaden är det finns fler distanser än jag använder.
Jag har nu även gjort mig av med mitt grafikkort och kör på det integrerade HD4000 i processorn.
Måste säga att jag är grymt imponerad av dess kapacitet! Spelat Team Fortress 2 och Dota2 utan några som helst problem, flyter på utan att dippa.

Moderkortet i chassit

Här ser vi kylaren som jag nyss monterat!

Här ser vi produkter som jag blivit försedd med av Crucial och som jag ska smått recensera i uppdatering när jag ska prova produkter!
Crucial Ballistix Elite 1600Mhz
Crucial M4 128GB

Sist för denna uppdatering tänkte jag visa hur jag använder mig uttav en 1-to-4 Splitter för fläktar! Denna har jag blivit försedd med av QuietPC!
Som ni ser har den 4st platser för fläktar, 1st molexkontakt för ström och en kontakt för att kopplas till moderkortet.

Koppla alla fläktar till splittern och så har du plötsligt fler möjligheter för att få ett bättre luftflöde i chassit och en kallare dator!

Det var det jag hade för denna gång. En liten uppvärmning och "come back" för mig.
Det som återstår nu är att göra benchmarks och recensioner på produkter jag blviit försedd med samt installera "Ubuntu" och temat "Macbuntu".
Givetvis att fixa insidan på datorn snygg också!

Så det är inte så mycket kvar på detta projekt, men jag har ett nytt i tankarna och som kommer att påbörjas efter!
Hoppas ni är intresserade för vad det är, för jag tror det kan vara en aning "revolutionerande", om man får lov att uttrycka sig så

Tack hej och ha det gött!
Nästa uppdatering kommer så småningom.

MVH
Nikkop

Hej hopp!

Här är jag med en liten update med tests och benchmarks från mina samarbetspartners:

Crucial
_______________________________________________________________________

Crucial Ballistix Elite CL8 1600Mhz

Jag tänkte jag skulle börja med att testa Crucial Ballistix Elite 1600mhz RAM-minnen.

RAM-minnena är de snyggaste jag sett, hands down. Svart PCB med svarta, höga och snygga kylflänsar gör de till något unikt som ingen annan tillverkare erbjuder. De passar utomordentligt bra till moderkort med svart design. Att RAM-en har svart PCB (printed circuit board = kretskort) gör väldigt mycket då PCBn annars syns lite grann på moderkortet, och om det skulle vara en annan färg (t.ex. vanligtvis grön) så hade det inte varit alls lika snyggt.
Om man väljer att vilja vattenkyla sina RAM-moduler så är det även då väldigt snyggt om PCBn är svart.

Info:

• Module Size: 8GB Kit (4GBx2)

• Package: Ballistix 240-pin DIMM

• Feature: DDR3 PC3-12800

• Specs: DDR3 PC3-12800 • 8-8-8-24 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1600 • 1.5V • 512Meg x 64 •

• Thermal sensor allows real-time temperature monitoring

• Custom Ballistix M.O.D. Utility - temperature monitor and history

Gratisprogrammet HWMonitor läser av och visar upp temperaturvärdena för dessa RAM-minnen tack vare de inbygda temperatursensorerna som Crucial Ballistix Elite har. Jag stress-testade med hjälp av Prime95 på Blend (Lots of RAM tested) och fick fram följande resultat.

Det visar sig att temperaturerna står fast vid samma värde, troligtvis på grund av att RAM sällan blir varma/ändrar temperatur. Det är dock en trevlig funktion för oss som älskar att hålla koll och trixa med sina system och ett plus!

Jag tog och testade RAM-minnenas prestanda med hjälp av två program, AIDA64 och MaxxMEM2.
Resultat:

AIDA64

Testet visar oss att Crucial Ballistix Elite CL8 1600Mhz i mitt test i AIDA64 test har:
Read: 18472 MB/s
Write: 19439 MB/s
Copy: 21368 MB/s
Latency: 42.4 ns

MaxxMem2

Testet visar oss att Crucial Ballistix Elite CL8 1600Mhz i mitt test i MaxxMEM2 har:
Copy: 22063 MB/s
Read: 20145 MB/s
Write: 19028 MB/s
Latency: 56.2 ns

Som vi ser så ger de olika programmen oss olika resultat. Detta är något man alltid för räkna med då olika slags benchmarksprogram testar på olika sätt. Hade alla program testat på samma sätt och fått fram samma resultat så hade det bara behövts ett ju
_____________________________________________________________________________

Crucial Ballistix Elite 1600Mhz kör som sagt i 1600Mhz clock (notera att på vissa/många moderkort måste du själv ställa in 1600Mhz då 1333Mhz är en standard, ofta på Intel).

Men frågan är, hur mycket påverkas test-resultaten av att ha högre clock på RAM-minnena?
Jag testar genom att ändra från 1600Mhz till 1866Mhz i BIOS, utan att behöva röra något annan RAM-inställning såsom volt eller timings. Detta är väldigt enkelt gjort och kan göras av vem som helst.
En ökning från 1600Mhz till 1866Mhz är en ökning på 16,6% i klockfrekvens.
Kommer resultaten att öka också?

Låt oss se!

AIDA 64

Testet visar oss att Crucial Ballistix Elite CL8 1866Mhz (1600Mhz stock) i mitt test i AIDA64 test har:
Read: 20458 MB/s
Write: 20005 MB/s
Copy: 22791 MB/s
Latency: 38 ns

Skillnaden i procentuellt mellan 1600Mhz och 1866Mhz i AIDA64:
Read: ~ +11%
Write: ~ +3%
Copy: ~ +7%
Latency: ~ -11%

Resultaten visar oss att genom att höja klocken så höjs även resultaten i AIDA64 en del, allt mellan 3-11% i detta fall. För vissa kan denna lilla skillnad betyda något, för andra inte.

Hur ändras resultaten i MaxxMEM2?

MaxxMem2

Testet visar oss att Crucial Ballistix Elite CL8 1866Mhz (1600Mhz stock) i mitt test i MaxxMEM2 har:
Copy: 23263 MB/s
Read: 22261 MB/s
Write: 19495 MB/s
Latency: 50,7 ns

Skillnaden i procentuellt mellan 1600Mhz och 1866Mhz i MaxxMEM2:
Copy: ~ +5.5%
Read: ~ +10.5%
Write: ~ +2.5%
Latency: ~ -11%

Resultaten visar oss att genom att höja klocken så höjs även resultaten i MaxxMEM2 en del, allt mellan 2.5%-11% i detta fall. För vissa kan denna lilla skillnad betyda något, för andra inte.
Testprogrammens ökning av klockfrekvensen på RAM-en (1600Mhz till 1866Mhz) får samma resultat, en ökning upp till 11%.
Ökningen av klocken var dryga 16%, och resultaten ökade med upp till 11% i dessa tester. Överklockningen och prestandan av RAM-en är inte linjära, men prestandan ökar.
______________________________________________________________________

Mina omdömen om Crucial Ballistix Elite CL8 1600Mhz:

Positivt:
Utseendet - Svart PCB, Svarta snygga, höga och ståtliga kylflänsar. Har personligen inte sett några snyggare RAM-minnen.
De låga timingsen - CL8 är lågt (standard verka ligga på CL9 och uppåt).
Inbygda temperatursensorer - Bra och nyttigt för oss som älskar att hålla koll på våran hårdvara.
Stabila - Inte haft ett minsta problem med dem, någonsin (har använt dem i ett halvår).
Lågt pris - 660kr (billigast på prisjakt) för 16GB (4x4GB).
Prisvärda!

Negativt:
Ballistix-loggan finns bara på ena sidan av RAM-modulen. Vissa moderkort har RAM-platserna så att denna logga isåfall pekar utåt från moderkortet och därför syns inte loggan i ett chassi. Detta är dock beroende på moderkort. (På Intel pekar loggan "utåt" och på AMD "innåt".

Resultat:

Jag ger Crucial Ballistix CL8 1600Mhz 5/5 kakor.

De är stabila, snabba, ser bra ut och är billiga. Extrafunktioner som temperatursensorer ökar kvallités känslan och RAM-minnet känns gediget och robust. Att kunna öka prestandan genom att ändra en liten sak i BIOS är bra för nybörjaren, men för oss lite mer erfarna så finns det nog mycket mer kräm att få ut ur dessa RAM-minnen.
Att Ballistix-loggan endast finns på ena sidan av RAM-minnet är ingen deal-breaker då det inte är något man tänker på. Vissa kanske till och med tycker det är snyggare utan loggan?
________________________________________________________________________

Nästa test och recension av produkt blir av Crucial M4 128GB och det kommer komma om någon enstaka dag!
Håll utkik!

Hej hopp!

Här är jag med en liten update med tests och benchmarks från mina samarbetspartners:

Crucial
_______________________________________________________________________

Crucial M4 128GB

Jag kommer i denna update att skriva lite om Crucial M4 128GB samt visa upp resultat på små tester jag gjort.

Denna SSD har varit väldigt omtalad när den kom ut och ett tag efter det då det var en SSD som var stabilare än de flesta (SandForce var väldigt buggiga förr) samt var billigare än Intels motsvarighet (Kostade mycket mer men snarlika i stabilitet). Den bygger på den prisbelönta föregångaren Crucial c300 som i sin tur var väldigt bra. Därför var Crucial M4 ett perfekt val för de som är ute efter en snabb och framför allt stabil SSD.

Crucial M4 kommer i en ganska stilig och fin packetering. Just det exemplaret jag har blivit försedd med är av "Data Transfer Kit", ett paket där det innehåller ett antal andra grejer för att hjälpa överföra data från en redan existerande hårddisk till denna nya SSD.

Vad som särskiljer detta paket från ett vanligt "SSD-paket" är som sagt tillbehören som hjälper dig överföra befintlig data.
Paketet innehåller därför:

• SSD-disk Crucial M4 128GB

• USB till SATA kabel (kopplas mellan SSD-disk och befintlig dators USB-port)

• Drivrutiner för dataöverföringen

• Instruktionsmanualer och andra papper.

Dimensioner och uppgifter om Crucial M4 128GB:

• Formfaktor: 2.5"

• Memory Components: MLC

• SATA III

• Bredd: 69.85mm

• Djup: 100.5mm

• Höjd: 9.5mm

• Vikt: 75g

• Skall klara att fungera i: 1,200,000 timmar - För de som är oroliga så är detta 50.000 dagar, dvs 136 år. En livslängd längre än en människa

Funktioner:

• Integrerad 8-kanals chip kontroller

• Självövervakning, analys och rapporteringsteknik (SMART)

• RAID-stöd

• Genomsnittlig åtkomsttid <0,1 ms

• Tillförlitlighet: Inbyggd EDC / ECC

Läs-/Skrivhastigheter Crucial M4 128GB:

• Sustained Sequential Read: Up to 500 MB/s(SATA 6Gb/s)

• Sustained Sequential Write: Up to 175 MB/s(SATA 6Gb/s)

• 4KB Random Read: Up to 45,000 IOPS

• 4KB Random Write: Up to 35,000 IOPS

Crucial M4 128GB, ska enligt tekniska specifikationer, klara av en "sequential read" på upp till 500 MB/s samt en "sequential write" på upp till 175 MB/s.
Kort och gott kan denna SSD läsa data (t.ex. användande av program och filer) i upp till 500 MB/s och skriva data (t.ex installera program) i upp till 175 MB/s.

_______________________________________________________________________

För att säkerhetsställa att SSDn presterar som den ska enligt information på papper så testar jag den med tre stycken olika program som ska testa SSD'ns läs- och skrivhastigheter.

Program jag ska testa med är:

• ATTO Disk Benchmark

• AS SSD Benchmark

• CrystalDiskMark

Programmen mäter och testar på olika sätt. Programmet som man "ska" använda sig av för att få rätt resultat är ATTO, då det verkar vara detta program (eller liknande) tillverkare använder när det testar läs-/skrivhastigheter. Programmen använder sig av olika mättekniker och tester och därför kan resultaten variera beroende på program. De kan även mäta på olika sätt (komprimerad vs. okomprimerad data).

________________________________________________________________________

Vi börjar med att mäta Crucial M4 128GB hastighet med hjälp av programmet ATTO.

ATTO Disk Benchmark:

Vi läser av resultaten och ser att programmet testar läsningar/skrivningar allt mellan 0.5 KB till 8192 KB (8 MB). Anledningen till att hastigheten stegvis går uppåt och blir högre är eftersom att 0.5 KB är en så oehört liten fil, så hinner inte SSD komma upp i hastighet innan filen är färdigöverförd/skriven/läst.
Detta går att jämföra med hjälp av en metafor:
T.ex Om vi mäter en Ferrari's topphastighet. Vi vill veta vad bilens topphastighet är men körsträckan är bara 10 meter. Eftersom körsträckan är så oehört kort (0.5 KB) så hinner vi inte se bilens (SSD) hastighet innan testet är över. Vi behöver en längre körsträcka (större fil att överföra/skriva/läsa) för att få se ett toppresultat.

Vi fortsätter därför med att kolla i resultaten och ser att det vid 128 KB börjar balansera ut sig med läsningshastigheten medan skrivhastigheten har varit densamma enda sen 16 KB.

Resultat:
Om vi kollar på själva hastighetsaxeln i grafen så ser vi att maxhastigheten jag uppnått med detta test är:

• Read: Ca 525 mb/s

• Write: 200 mb/s

Det sagt så ser vi att Crucial M4 128GB håller hastigheterna, och till och med ger oss högre hastighet än specifierat på papper (de lovar 500 mb/s & 175 mb/s). Det gillar vi!
Notera att jag kör senaste firmware (010G)

________________________________________________________________________

Resultaten visades vara överraskande bra med ATTO's test, så nu är det dags för nästa test vid namn:

AS SSD Benchmark

Som vi ser ser detta test lite annorlunda ut jämfört med ATTO.

Vi testar med hjälp av AS SSD's verktyg och ser på första raden att siffrorna är resultat för "Seq", alltså "Sequential Read & Write" som var utlovat upp till 500 mb/s och 175 mb/s.

Resultat:
Vi får ett resultat av:

• Read: 489 mb/s

• Write: 167 mb/s

Minimalt lägre än utlovat och något lägre än resultaten med ATTO. Dock specifierar tillverkarna alltid "upp till XXX MB/s" och inte "Garanterad XXX MB/s". I detta fall har vi hur som helst ett väldigt bra resultat. Vi har varit upp i max, och även förbi maxhastighet, med ATTO och hamnar nästan där med AS SSD's benchmark. Väldigt bra för övrigt!

Här kan vi även se accesstiden på SSDn, det vill säga den tid som det tar för SSDn att lokalisera det som görs.
Det är accesstiden som brukar vara "Wow-känslan" när man köper en SSD om man använt mekanisk hårddisk innan.
En accesstid på Read: 0.136 ms (milisekunder) är extremt snabbt som kan jämföras med en mekanisk hårddisk på 7200 RPM där accesstiden vanligtvis är runt 4.16 ms.
Detta innebär att en SSD har vanligtvis en accesstid som är över 30 gånger så snabb som hos en mekanisk hårddisk.

IOPS

Read/Write brukar vara det vanligaste man mäter och går efter vid en SSD, men det finns även något som heter IOPS. IOPS står för "Input/Output Operations Per Second" dvs hur många instruktioner som görs per sekund. Ju högre desto snabbare och detta kan vi mäta i AS SSD Benchmark.

Crucial M4 128GB lovar "4KB Random Read: Up to 45,000 IOPS" och "4KB Random Write: Up to 35,000 IOPS".

AS SSD ger oss möjligheten att mäta IOPS, så vi tar och gör det!

Eftersom Crucial specifierar att Crucial M4 128GB "4KB Random Read och Write" så tittar vi givetvis på dessa resultat.

Resultat:

• 4K-64Thrd Read: 55295 IOPS

• 4K-64Thrd Write: 38952 IOPS

Crucial lovade upp till 45,000 Read och jag fick över 55,000. Detta är ett resultat på över 20% högre än vad som specifierats. Är det de senaste firmwares som har ökat detta eller? Hur som helst är resultatet bra! (om det jag gjort är korrekt).

_________________________________________________________________________

CrystalDiskMark

Nu ska vi prova SSDns prestanda i det sista, men inte minsta, programmet CrystalDiskMark.

CrystalDiskMark är ett benchmark/testprogram som ser litet, kompakt och lätt ut. Som vi ser är resultaten väldigt lätta att läsa av och även att testa.
Här ser vi allt från "Sequential", 512k, 4k och 4kQD32. Man kan även, som i de andra programmen välja andra inställningar.

Vi får följande resultat:

• Seq Read: 494 mb/s

• Seq Write: 197 mb/s

Som vi själva kan räkna ut är detta ett väldigt bra resultat då det stämmer överrens med vad Crucial specifierar (Read: 500 mb/s, Write: 200 mb/s) och endast är ett fåtal siffror ifrån "max-värde".
Helt korrekta resultat och inga problem eller fel alls!

________________________________________________________________________

Data Transfer Kit

Detta SSD-paket innehåller något vid namn "Data Transfer Kit", ett par extra grejer för att utföra dataöverföring.
Detta är väldigt smidigt och enkelt och något man kan få stor nytta av vid köp av en SSD.

Det som ingår är en USB-SATA sladd och drivrutiner.

Så hur får vi det att fungera? Vi kan börja med att stoppa in den medföljande skivan, eller ladda ner programmet som heter "EZ GIG IV".
Efter det så kopplar vi ihop SATA-kontakten med SSDn och stoppar sedan in det i en valfri USB-port på datorn som det ska överföras data/information/filer ifrån.

När detta väl är gjort så kommer det hoppa upp en ruta som säger att en ny enhet har hittats. I mitt fall är denna enhet (denna SSD) min primära hårddisk i min stationära dator och därför är det ett antal filer på den just nu.

Låt oss säga att SSDn aldrig är använd, då kommer den vara tom.
Låt oss föreställa att jag har en stationär dator och jag köper Crucial m4 128GB med Data Transfer Kit. Jag vill få över all data från min nuvarande hårddisk till min nya SSD, detta är fullt möjligt och det är det som ingår i detta paket!

Vi startar upp programmet EZ GIG IV och bemöts av denna välkomstbild.
Här kan vi välja om vi vill starta programmet eller skriva ner programmet på ett portabelt medium.

Programmet är väldigt simpelt att använda och det står självklart hur man tar sig vidare. Skaparna av programmet har en hel guide om hur du använder dig av programmet helt och hållet, så därför finner jag det ganska onödigt att visa exakt samma sak. Istället kommer jag länka till deras officiella guide och visa bilder på hur det såg ut för mig.
Här finner ni deras guide ifall det intresserar er:
EZ GIG IV GUIDE

Nedan följer ett par bilder från när jag provade programmet.

Start

Val av hårddisk att kopiera från

Val av disk att skriva till

Efter de valen får vi möjlighet att välja "Advanced Options" och "Data Select".

Advanced Options

Data Select - Här kan vi exkludera filer som vi inte vill överföra

Data-överföringen/kopieringen igång (bild tagen från EZ GIG IV GUIDE )

__________________________________________________________________________

Annan användning:
Förutom att överföra operativsystem/primärdisksdata till din nya SSD så kom jag fram till en väldigt bra sak. Man kan använda SSDn som ett portabelt medium. Med hjälp av den medföljande SATA-USB sladden kan man ta med sin primärdisk och överföra filer "on the fly". Detta kan vara extremt användbart då det går snabbt att koppla ihop/isär samt att överföringshastigheten är bra. Även fast det självklart finns USB-minnen som man kan överföra filer mellan dator, så är det på detta sätt snabbare om du vill ha någon fil till/från din disk.

Vid överföring via USB får man gå följande väg:
Dator - USB - Dator

Alltså, först får du lägga in USB i en dator, överföra filen till USB och sedan ta ut USB.
Sedan får du koppla in USB i en annan dator och sedan överföra filen.

Med en USB-SATA kabel och en portabel SSD så minskas stegen, då behövs det bara två steg.
Dator - Dator

Eftersom filen finns på den ena datorn kan man direkt överföra det till sin SSD-disk, som sedan kopplas in i din dator. Detta eliminerar att behöva överföra grejen från ett USB till en dator då SSDn kommer att sitta kvar i datorn ett tag och det kan köras program från den.

Jag tyckte detta var väldigt bra och finner det väldigt användbart, t.ex. när jag vill överföra en fil från min laptop till min stationära, men det tar för lång tid över nätverket eller USB. Då kommer detta SATA-USB teknik vara väldigt användbar för mig!

Så du kan med hjälp av det medföljande "Data Transfer Kit" överföra befintlig data/Operativsystem till din nya SSD, eller använda din SSD som ett portabelt medium. (ingen mjukvara krävs vid överföring).

__________________________________________________________________________

Slutligen

Vi har nu, med tre stycken olika benchmark/testprogram funnit och sett att Crucial m4 128GB presterar som den ska.
Den håller utlovade hastigheter och ibland även mer än vad som lovats. Att den sedan är en av de mer stabila SSDs är något att värdera! Även fast den har funnits på marknaden ett tag så är det fortfarande ett alternativ bland alla SSDs
Som många kommer lägga märke till när de jämför SSD's som de vill köpa så är det att Crucial M4 har en skrivhastighet på 175mb/s vilket är relativt lågt jämfört med andra konkurrenter. Personligen är det inget jag brukar tänka på vid val av SSD eller prioritera då man väldigt mycket oftare läser från en SSD än vad man skriver. Skrivningar sker vid installationer och skrivningar av data. Läsning sker vid användning av program och när du startar upp spel, program och annat som behöver "läsas in". Jag personligen prioriterar stabilitet före hastighet
Medföljande "Data Transfer Kit" är väldigt bra och kan uppfylla olilka ändamål. Jag värdesätter detta lilla kit enormt!

Mina omdömen:

Positivt:

• Stabil

• Bra hastighet oberoende av data-typ.

• Ny firmware som förbättrar prestandan

• Bra pris

• Mjukvara och sladd (USB-SATA) för överföring av data från befintlig disk/dator (denna version av Crucial m4).

Negativt:

• Ingen mjukvara för underhållning och information av SSD, såsom Intel Toolbox har för Intel SSD's.

• Inte den allra snabbaste skrivhastigheten på marknaden idag.

Jämfört med mekanisk hårrdisk:

• Blixtsnabb

• Tyst

• Strömsnålare

• Ingen värme

• Lär leva längre

• Mycket mer tålig på grund av inga rörande delar såsom skivor i mekaniska hårddiskar.

Det enda "negativa" med SSD's jämfört med mekaniska hårddiskar är priset för Gigabyte per Krona.
I dagsläget är det dock så lågt att det inte finns någon anledning att inte köpa en SSD, det är troligtvis en av de bästa uppgraderingar du kan göra med din dator.
Once you get a SSD you never go back!
________________________________________________________________________

Detta var min lilla update om Crucial M4 128GB. Nästa update kommer handla om produkten jag blivit försedd med från Antec och det kommer vara ett av de slutliga stegen i detta projekt innan det är helt färdigt! Efter nästa review/benchmark är det endast slutgiltig montering av alla komponenter och sedan är projektet klart.

Då kommer jag påbörja ett nytt projekt som står och väntar ivrigt!

Ha det gött sålänge och tack för ni läser!

MVH
Nikko