[Guide] En tystare dator

Från grundläggande åtgärder till mer påkostade lösningar

Varför en till guide om att få till en tyst dator?
Först ut vill jag påpeka att det redan finns ett försök till guide om hur man får en tyst dator här men då denna guide saknar mycket och inte går in på djupet så väljer jag att skriva ihop en helt ny.

Dessutom verkar det finnas ett stort behov av info om just detta område då det poppar upp nya trådar med frågor om ämnet i princip varje dag. Samt att många svar i dessa trådar är missvisande, felprioriterade eller i värsta fall helt felaktiga.
Jag väljer att dela upp guiden i två huvudområden, de lättåtgärdade problemområdena i datorn samt hur man går ett steg längre för att verkligen få en tyst dator. Jag har dessutom valt att inte rekommendera specifika produkter då det släpps nya bättre produkter inom detta området hela tiden och allt är subjektivt och istället rekommendera vad man bör söka hos en viss produkt.
Sist men inte minst vill jag poängtera att detta med ljudnivå och vad som är störande är väldigt individuellt och jag själv avskyr att ens kunna höra att datorn är igång.

1. De lättåtgärdade problemområdena i datorn
   • 1.1 Processorkylningen
   • 1.2 Grafikkortet
   • 1.3 Chassifläktar
   • 1.4 HDDs
   • 1.5 Nätagget
     • 1.5.1 Fläktbyte
   • 1.6 Snabbfästen
   • 1.7 Optiska enheter
   • 1.8 Chassi
2. Nästa steg om du fortfarande tycker datorn låter för mycket
   • 2.1 Fancontroller
   • 2.2 Ljuddämpning av chassit
   • 2.3 Vattenkylning
   • 2.4 Passivkylning
   • 2.45 ”passiv”Vattenkylning

1: De lättåtgärdade problemområdena i datorn:

Nedan följer en illustration samt lista över de största problem områdena i en standard dator. Vill du börja göra något åt ljudnivån från din dator är det här du ska titta istället för de lite extremare lösningarna så som ljudisolering mm då dessa områden är billiga samt lätta att göra vid och kostar förhållandevis lite jämfört med vilken effekt det ger.

1. Processorkylningen
2. Grafikkortet
3. (Chassi)Fläktar
4. HDDs
5. Nätagget
6. Optiska enheter

1.1 Processorkylningen

Processorn är en av delarna i datorn som alstrar allra mest värme och därmed är i störst behov av kylning, samtidigt skickar både Intel och AMD med kylflänsar som är dimensionerade att användas med små högvarviga fläktar som därmed också får väldigt hög ljudnivå. En ny processorkylare kostar från 150kr och uppåt och är i de flesta fall den enskilt effektivaste detaljen att bättra på för att få en behagligare ljudnivå från datorn.



stockkylaren jämfört med t.ex. kylaren nedan så ser man snabbt är där är en enorm skillnad i yta som kan köra av med värme vilket tillåter lägre fläkthastigheter.



Vilken kylare som rekommenderas till just dig beror självklart på hur du värderar egenskaper som ljudnivå och prestanda för det finns ingen kylare som är bäst på båda. Ett tips här är att kolla i forumet under Kylning och överklockning av processorer samt i Sweclockers senaste test av processorkylareför att se vad som passar dig. En annan fantastisk källa till information och mer utförliga tester är spcr. En viktigt detalj som folk ofta missar är att man bör välja kylare efter ljudnivå, bara för att kylare X presterar bäst per ljudnivå vid 1500RPM finns det inget som säger att den gör det vid 800RPM.

Värt att nämna är även alternativet vattenkylning vilkas för och nackdelar kommer diskuteras mer senare i guiden.


1.2 Grafikkort

Numera har grafikkorten passerat processorn i att vara den mest effektkrävande komponenten i datorn och kan dra upp mot 250W i standardutförande, all denna effekt blir till värme som självklart måste kylas bort. Även i detta fallet lider korten av underdimensionerade referenskylare som tyvärr blir väldigt högljuda för att hålla nere temperaturerna. Med grafikkorten har dock tillverkarna tagit ett stort steg i rätt riktning då de släpper kort med deras egna kylare som (ska) kyla mycket bättre samtidigt som de håller en lägre ljudnivå, ett par populära alternativ här är ASUS DCII samt msi Twin Frozr III. Som vi kan se här blir det klart bättre med de andra kylarna men det är fortfarande långtifrån tyst även om många säkert anser att det är nere på en acceptabel ljudnivå nu.

Dessutom har grafikkorten en stor fördel gentemot övriga komponenter, nämligen att de främst drar igång och låter vid spelande (för en hemmadator) när många ändå använder ett headset som stänger ute mycket av (o)ljudet.

Så vad gör man åt grafikkortet då?
Den förta viktigaste aspekten att tänka på är att all effekt som kortet förbrukar blir till värme, därför är det svårare att kyla ett 7970 utan att det för oljud än vad det är med t.ex. ett 7870 så köp inte mer kort än vad du behöver och beroende på hur känslig för ljud du är välj ett referenskort eller ett specialkort tex DCII eller Twin frozr iii där specialkortet har fördelen att det är tystare i grundutförande medan referenskortet har fördelen att det är lättare att hitta en ännu bättre tredjeparts kylare respektive ett vattenblock som passar om man vill ha det ännu tystare.

En bild på referenskylaren som tyvärr inte syns så bra pga kåpan, dock ser vi en högljud radialfläkt.


Här nedan ser vi istället en tredjeparts kylare från arctic som även Sweclockers har kollat mer på.




1.3 (Chassi)Fläktar

Nästa steg i att få ner ljudnivån är att välja rätt fläktar till rätt jobb i datorn. Du vill t.ex. inte ha samma typ av fläktar till att flytta luft i lådan som du använder till att pressa luft genom en kylfläns eller radiator. Det som skiljer de två olika fläkttyperna är deras statiska tryck eller med andra ord deras förmåga att fortstätta flytta luft när motståndet de ska flytta luften genom ökar.
Som chassifläkt har du väldigt lågt motstånd och det som är intressant är prestanda per ljudnivå madens motståndet att trycka luften genom en tjock radiator eller en tät kylfläns är mycket högre och du behöver en fläkt som klarar det. Tester (länk) att en fläkt designad för högt tryck kan behålla över 90% av effekten genom ett motstånd medan en fläkt anpassad att fungera som chassifläkt sjunker ner mot 60%.
Nästa steg är storleken på fläkten, förr sa man alltid att större fläkt var bättre för ljudnivån men det är lite av en sanning med modifikation nu i och med att 120/140 mm fläktar är standard och har varit det rätt länge samt har kommit rätt långt i utvecklingen medans de nya stora 180/200 mm fläktarna fortfarande inte har kommit riktigt lika långt rent ljudmässigt än även om utvecklingen går snabbt på den fronten nu.


1.4 HDDs

Hårddiskarna har länge varit den tysta datorns värsta fiende eftersom de knastrar och vibrerar vilket är lite jobbigt att få bort. Tack och lov finns det numera något som heter SSD diskar vilket är en fantastisk sak, inte nog med att de saknar mekaniska komponenter och därmed är helt knäpptysta så är de dessutom mycket snabbare än en vanlig mekanisk disk. Har du ingen så köp! för en SSD borde sitta i alla moderna datorer.
Tyvärr finns det en nackdel med SSD diskarna, de är rätt små och kostar mycket mer per utrymme än vad en traditionell mekanisk disk gör så de flesta är inte redo att ge up dessa diskar helt än. Men även här finns det ljus, användandet av SSD disken gör nämligen att vi enbart behöver ha den vanliga disken som slölagring med lägre krav på prestandan, detta leder till att 5400 RPM diskar har blivit allt vanligare istället för det klart högljuddare och mer vibrerande 7200 RPM diskarna vilket plockar bort mycket av ljudproblemen från hårddisk sektorn.
Dock finns det fortfarande utrymmen för förbättring. Det vanligaste och lättaste är att ha gummi/silikon distanser mellan hårddisken och chassit för att minska vibrationer även om jag personligen föredrar alternativet att sätta fast disken med resårband i en 5.25” slott istället som t.ex. användaren Hraf valt att göra och som syns bra på denna bild.




1.5 Nätagget

De flesta lite dyrare nätagg har idag rätt hög verkningsgrad och förhållandevis tyst kylning men det finns fortfarande ett par saker att tänka på vid val av nätagg samt montering.
De flesta nätaggen har fläktkurvor som är styrda efter belastning och/eller temperatur därför vill vi ha ett nätagg som håller så låg temperatur som möjligt vilket lättast löses med en montering då agget tar sval luft utifrån istället för varmare luft i chassit vilket är möjligt i de flesta moderna lådor där nätagget är monterat i botten av chassit (Glöm inte dammfilter!) samt att vi vill ha ett nätagg som producerar så lite värme som bara är möjligt. För att lyckas med detta vill vi ha ett nätagg med så hög verkningsgrad som möjligt samt att man bör välja ett agg som är så pass stark att systemet ligger mellan 50-75% av max belastning som nätagget klarar på grund av att de brukar ha som högst verkningsgrad då och fortfarande håller sig tysta. Har du ett system som dra runt 350W (t.ex. en Intel i5 2500k och ett GTX 580) så bör du alltså välja ett nätagg på minst 500W (förluster för verkningsgrad mm medräknat) om du vill slippa oljud härifrån.


1.5.1 Fläktbyte
Om jag redan har ett bra nätagg men som tyvärr låter lite för mycket finns möjligheten att byta ut fläkten i detta till en bättre fläkt som är tystare. Viktigt att påpeka här är att detta kommer äventyra garantin på dit nätagg (De flesta nätagg har en ”warranty voided if seal is broken” klisterlapp över en av skruvarna som behöver avlägsnas för att öppna agget).



Samt att det kan vara förenat med livsfara om man inte förbereder nätagget ordentligt och ser till så att det är helt urladdat. Det senare görs lättast genom att koppla ur nätagget från strömkällan och sedan trycka på datorns ON knapp ett par gånger, minst 4-5 gånger rekommenderas för att vara på den säkra sidan.
Nästa steg är val av vilken fläkt du vill ersätta den befintliga med. Här finns ett par saker att tänka på för bästa resultat:

• Ungefär likvärdig effekt, du vill inte få för dålig kylning utan målet är att byta till en bättre fläkt som flyttar mer luft/ljudnivå.
• Högt statiskt tryck. Ett nätagg är oftast trångt med mycket saker i vägen därför bör du välja en fläkt anpassad för kylflänsar/radiatorer istället för en chassifläkt (för mer info om statiskt tryck kolla sektion 1.3 (Chassi)Fläktar).
• Anslutningsmöjligheter. Det är en bra ide att välja fläkt utefter vilken anslutning det finns i nätagget samt din vilja/förmåga att modifiera/löda.

De vanligaste anslutningarna för fläkten i ett nätagg är antingen en standard 2pin kontakt, i detta fallet är det oftast lättast att plocka av plasthöljet så bara pinnarna är kvar och sen trycka dit din fläkt med 3 pin kontakt. Andra vanliga alternativ är att det sitter en mini 2 pins kontakt eller att den är i något annat märkligt format samt att kablarna från fläkten kan vara direkt fastlöda på nätaggets PCB. I dessa fall är alternativen att lödda bort kontakt eller de ursprungliga kablarna från PCB för att lödda fast kablarna till den nya fläkten eller att kapa kablarna och lödda ihop den nya fläktens kablar med den gamla fläktens kontakter. Nedan följer ett exempel på ett nätagg där kablarna är direktlöda till kortet och ingen kontakt finns.



Efter alla typer av arbete i nätagget rekommenderar jag dessutom starkt att test starta det utan resten av datorn inkopplad. Detta gör lättast genom att kortsluta pin 16 (oftast grön) med valfri svart pin som i bilden nedan, detta gäller enbart för nätagg som följer ATX standarden och inte tex Dells nätagg.



Startar nätagget då bör det vara helt, är man fortfarande osäker så är det bara att test mäta de olika linorna med en multimeter.


1.6 Snabbfästen

Snabbfästen till olika delar är något som tillverkarna tyvärr använder mer och mer då de har en tendens att vara av dålig kvalitet samt har en tendens att skramla som ett gäng maracas när datorn är igång, så om möjligt plocka bort dessa och använd de riktiga fästena istället.





1.7 Optiska enheter

Som sista del av de invändiga problemen slänger jag in denna lilla joker som i sig är helt ljudlös så länge man inte har en skiva liggandes i vilket får den optiska enheter att förvandlas till en ljuddemon. Så stör du dig på den, plocka ut Windows skivan du använda sist du formaterade och slipp oljudet!


1.8 Chassi

När vi kommer till chassin finns det en näst intill oändlig djungel med chassin i alla storlekar, former samt material där det både finns för och nackdelar med det mesta. Jag lägger dock all fokus på att det ska vara tyst men samtidigt ha i alla fall godkända kylningsmöjligheter eftersom ett bra chassi minska stressen på de interna komponenterna vilket ger en tystare helhet.
Först vill jag säga, storleken spelar (nästan) ingen roll, ett bra planerat mITX chassi klarar kylningen till en bra ljudnivå bättre än ett dåligt fulltower, dock är det lättare att få till bra kylning i ett lite större chassi.
Nästa steg är att inte köpa det billigaste chassit på marknaden utan gå på ett chassi med bättre kvalitet, ett bra tecken här är att kvalité väger. Ett chassi av tjockare plåt har nämligen mycket svårare för att vibrera och därmed sprida oljud från fläktar och HDDs mm.
Ska vi gå in mer på detaljer så ska (snälla tillverkar följ detta) chassit ha dammfilter utanför alla fläktplatser som används som insug för att förhindra att det fastnar damm i kylflänsarna inne i datorn vilket drastiskt försämrar kylningen samt att där inte bör vara några skakiga galler i vägen för luften på väg in till eller ut ifrån fläkten då dessa har en otäck förmåga att vibrera eller skapa vinande ljud, tyvärr finns dessa galler på nästan alla chassin men går i många fall att kapa bort utan att det syns.
Nästa grej är en design som är tänkt på luftflödet istället för funktion t.ex. vid hårddiskhållaren.





Visst är alternativ ett mycket smidigare vid montering och många skulle nog hävda att det såg bättre ut också men från sekunden du sätter på chassi sidan är alternativ två klart bättre ur luftflödessynpunkt då det blockerar luftens väg klart mindre. Nu tänker säkert många att det inte spelar någon roll och det gör det säkert inte i ett chassi där de snabba högljuda fläktarna flyttar en massa luft men när man går ner i hastighet blir det genast mycket viktigare med en så fri väg som möjligt.
En annan detalj är att man vill ha så få onödiga hål där ljud kan komma ut ur lådan som möjligt, finns där ingen fläkt behövs inte hålet i lådan.


2 Nästa steg om du fortfarande tycker datorn låter för mycket

Har du redan tagit alla de första grundstegen som faktiskt räcker för att de flesta ska kalla datorn för tyst men fortfarande stör dig på den kommer här lite mer matnyttig info.


2.1 Fancontroller



Först ut är fancontrollern, som är absolut vital i bygget av en tyst dator. Med denna kan du manuellt justera fläktarna så de verkligen inte rör sig mer än nödvändigt, detta ger dig möjligheten till en knäpptyst miljö när datorn är i idle samtidigt som du kan få tillräckligt med kylning för att klara av långa hårda arbetspass bara genom att snurra på en liten ratt.
Det finns även PWM styrda fläktar vilket innebär att moderkortet justerar deras hastighet efter behov, dessa brukar dock inte ha samma spann som man kan få med en fancontroller där du kan ge dina fläktar från t.ex. 3-12V och därmed variera hastigheten från nästan stilla stående till fullt blås.
Viktigt att tänka på vid införskaffande av en fancontroller är att kolla hur stor last varje port klarar så man inte kopplar in för många fläktar och bränner den.


2.2 Ljuddämpning av chassit

Ljuddämpning av chassit är verkligen den sista delen i ett tyst bygge man bör tänka på att genomföra då det ger minimal effekt på de vanliga ljuden så som fläktar i och med att dessa hörs genom sina respektive hål i chassit. Dock fyller det likväl en funktion i att stabilisera chassit ytterligare och plocka bort vibrationer vilket gör att det passar bra på stora ytor som t.ex. chassisidorna. Detta gör även att det passar ypperligt om man väljer att gå på en vattenkylning istället för den mer traditionella luftkylningen.
Själv föredrar jag biltemas dämpmatta som finns i lite olika tjocklekar och är gjord av någon form av skumgummi med en tunn aluminiumfilm på ena sidan och en klistrig sida på andra för lätt applicering.



Andra vanliga alternativ är bitumen som är en tunnare men kompaktare matta som enbart fyller funktionen att stabilisera och reducera vibrationer.



Sist vill jag påminna igen om att inte ge sig på ljuddämpning fören alla grundläggande steg i att få tyst på datorn är tagna.


2.3 Vattenkylning

Allt i denna sektion handlar om customvattenkylning och inte färdiga paket så som Corsair h40 då tester visat att de presterar sämre än en bra luftkylare om man vill ha det tyst.



Dock har de fortfarande en funktion som billig kylare till grafikkort då det tyvärr är mycket sämre utbud till dessa. Det saknas riktiga fästen men är lätt att modda själv med t.ex. buntband. Bilden nedan visar mitt gamla GTX 470 med en antec h20 620



Vattenkylning är ett näst intill oändligt ämne där det redan finns fantastiskt mycket information att tillgå i FAQen http://www.sweclockers.com/forum/2-k...vattenkylning/ så jag tänker bara ge mig in lite kortfattat om varför man skulle vilja överväga vattenkylning till ett tyst system samt vilka egenskaper som ändras och man bör tänka över innan man skaffar vattenkylning om målet är att få det tyst.

Den enskilt viktigaste komponenten i en tyst vattenkylning är pumpen och en bra pump kostar. Själv kör jag med en mcp350 med tillhörande topp vilket vissa tycker är en för klen pump men den klarar cpu, gpu, och 2 radiatorer utan problem samtidigt som den är ohörbar på mer än någon dm avstånd där den står på sin kudde av dämpmatta. Det har kommit ett par andra nya tysta bra pumpar på sista tiden så låt tipset vara: Köp inte en billig pump, den må pumpa mycket vatten men till priset av massor oljud och att chassit hoppar rundor under skrivbordet.
Nästa detalj är att det krävs mycket mer radiatoryta när man drar ner på fläkthastigheten. I bygget jag håller på med nu används en 360 och en 240 radiator alltså totalt 5x120mm radiatoryta till att kyla en i7 2600k i 4.0 GHz och ett oklockat hd 6950. Detta kan man i normala fall kyla på en 240 eller en 360 radiator om man låter fläktarna snurra på lite, men skillnaden är att jag kan göra det i princip ljudlöst med fläktar som går i 5-600RPM

Om du inte tänker överklocka och bara vill kyla processorn är vattenkylning roligt men onödigt, det går att få det lika tyst med luft. Det är när man ger sig på grafikkortet också som vattenkylningen verkligen börjar bli ett riktigt trevligt alternativ.

2.4 Passivkylning

Den sista saken jag vill ta med är det ultimata steget mot en ljudlös dator, passivkylning och härlig, underbar ljudlöshet
Detta funkar utmärkt i en HTPC (vid intresse finns här en kanon guide här) men är mycket svårare i en gaming dator om inte omöjligt att genomföra utan att lägga ut stora mängder pengar på ett stort och platskrävande kylsystem. Skillnaden mellan en lågvarvig fläkt på en kylfläns och ingen fläkt är enorm samtidigt som en fläkt i 5-600RPM låter väldigt lite.
I övrigt känner jag att min kunskap om helt passivtkylda system är lite bristande då de inte riktigt håller prestandan jag är ute efter så jag lämnar det till någon annan guide skrivare.


2.45 ”passiv”Vattenkylning

Därför slänger jag in ytterligare en joker i guiden nämligen den ”passiva”vattenkylningen. Anledningen till situationstecknen runt passiv är för att det bara är halva sanningen då de fortfarande behöver en pump. Det bästa exemplet på dessa ”passiva”vattenkylningar som de flesta har sett är Zalman resserator systemen.

De är i princip helt ljudlösa och klarar av en max effekt någonstans runt 150-200W vilket man kan få ett helt ok system på. Nackdelen är att de är stora och otympliga samt gör datorn väldigt stationär.


Tldr version

Använd sökfunktionen innan du startar en tråd, det finns miljoner trådar om detta redan. För er som faktiskt orkade läsa allt eller delar i guiden hoppas jag att ni lärde er något nytt. Har ni synpunkter på någon del eller tycker nått är fel/saknas lämna en kommentar så kollar jag upp det och ändrar/lägger till/tar bort det.
Och sist men inte minst, glöm inte att gilla inlägget om du uppskatta guiden