Watt hemmabio - Hjälp uppskattas :)

Är inte Watt i ljudsammanhang ett slags hitta på tal som dem klarar av som max och är helt ointressant? jag kan ha helt fel också... men har för mig det.

För att det är mätt och räknat på lite olika sätt. Tillverkarna vill kunna skriva så höga wattvärden som möjligt och därför så räknar dom på vad anlägningen kan dra om alla högtalare peak :ar samtidigt. Så du har i praktiken bara 170 watt för försträkaren är inte gjord för mer och den kommer aldrig förbruka mer än 170 watt.

Den kan leverera 850W momentant, d.v.s. under den 100-dels sekund högtalarelementen "sparkar". Men omedelbart efteråt har kondensatorn i förstärkaren tömts på energi och den orkar inte "trycka ut" högtalarkonerna som den skall längre, vilket leder till en massa distorsion. Ibland är tillverkarna ärliga och uppger distorsionssiffrorna vid de höga effekterna - de brukar vara på ett par procent, till skillnad mot typ 0,1 % på en hyfsad stereo på låga volymer.

Genomsnittligt "under en sekund" är förbrukningen 170W, men en hel del av det går åt i värme i förstärkaren, för en billig förstärkare är det typiskt minst 50%, vilket lämnar 85W till ljudet.

Seriösa leverantörer (t.ex. http://www.hifiklubben.se/produkter/...ioreceiver.htm) lämnar siffror för kontinuerlig drift med låg distorsion.

Det är inte så konstigt egentligen. Effekten som kan "levereras" brukar handla om det en högtalare kan spela på, innan på olika tråkiga vis slutar må bra.

Så du skulle kräva en spik på totalt 850W, för att maximalt belasta (spela sönder) alla dina högtalare samtidigt.


Dock så lär den specifikationen vara det som kallas för "Short term effect", dvs det högtalaren kanspela på ytterst små toppar, då borde dom ha en specad långtidseffekt på nånting runt hälften, dvs ca 400W under kontinuerligt spelande, för samtliga högtalare.


Sen så vill man gärna ha en förstärkare som inte kan spela högre än vad högtalarna tål, av rent praktiska själ.



Så tja, det är olika siffror, som egentligen inte är konstiga, om man vet hur man ska tolka dom. Men deras huvudsyfte är att få små hemmabiosystem att verka stora och häftiga, så dom är gjorda för att vara så vilseledande som det är "ok" att vara.

En gång i tiden fick jag det förklarat så här och om det stämmer eller inte vet jag inte säkert men det känns ganska så troligt iaf.

Ser ut som om du har råkat ut för "Siba-Watt".

Om man handlar en vanlig strärkare i lägre prisklasserna som Yamaha, Pioner eller liknande så anges ofta 7x110 Watt. Men 110 Watt är vad varje kanal kan leverera om du kör en i taget. Nu är det ju inte så troligt att man bara använder en kanal i taget så siffrorna är meningslösa.

Titta bak på stärkaren och där står hur många Watt nätdelen (eller vad det är) är på.
Säg 380 Watt som exempel...
Har för mig det sas att det är klass ab på denna typen med en verkningsgrad på ca 65%.

380*0,65 = 247 Watt.
Sen går ju lite åt till displayer och annan elektronik men hur mycket vet jag inte och det spelar inte så stor roll men säg 17 för att att få en snygg siffra som 230 Watt.
Nu ska du köra 7 kanaler... 230 / 7 = 32,86 Watt.

Så din 7x110 Wattare är egentligen en 7 x 33 Wattare!

Om detta stämmer eller om jag är ute och cyklar vet jag inte och det finns det nog åsiker om
Men det känns iaf logiskt även om allt i livet inte är det.

Men det kan ju förklara varför min gamla Harman/Kardon på 3x55W och 2x25 W (5-kanaler) fulkomligt smiskade kompisens Yamaha på 5x110W till smulor vad gäller volym och framförallt renhet i ljudet när det var lite högre volym.

På lite bättre stärkare är det angivet riktiga watt och du kan även känna på tyngden om dom inte är fyllda med cement förståss

Sen att stirra på Watt är ju inte heller helt rätt... Min 2 x 50 Watt Mesa/Boogie rörförstärkare till gitarren levererar ett sådant ljudtryck att man kan väcka döda

Jag brukar säga att det är skillnad på stormarknadswatt och riktiga watt ;-)
Det är lite av en djungel att hålla reda på vilka som levererar det dom påstår om man inte har ett intresse och läser på en del.

Nej, man vill ha en förstärkare som kan leverera mer än vad högtalaren klarar.

När man drar på med en "överdimensionerad" förstärkare så kommer man att höra när man närmar sig högtalarens gräns. Men om man kör med en för klen förstärkare så kommer den att klippa signalen när den inte kan leverera mer effekt med det inte helt osannolika scenariot att högtalaren har gjort sitt.

mjo, som konsument håller jag med om att man gärna har det. Men som sony/philips/Lg ser man nog gärna till att slippa det, för att undvika reklamationer på system som "spelar sönder sig själva".

Skickades från m.sweclockers.com

Sen piskar oftast yamaha alla andra i bioljudet eftersom just yamahas dsp chip tillhör de bästa.

När det kommer till effekt angivelsen så står det oftast i klartext vilken norm dom mäter efter ex. DIN 4550 1kHz 4ohm eller IEC 63-12500Hz 8ohm eller varför inte enligt FTC normen dvs. 20-20000Hz 8ohm i minst 24h... normer det gäller att hålla reda på dem, men tillverkarna ljuger inte dom bara använder en norm som passar dom... så att säga , den bästa som finns är dock PMPO=Peak Music Power Output med den får man ut 1000w med hjälp av 6st R20 batterier.

Edit:
Btw. på mitt NAD 2200 slutsteg står det 770 watt bak på inte illa med tanke på att bara är på 2*100 watt kontinuerligt men & andra sidan trycker det ur sig 800 watt dynamiskt i 2ohm.

Man mäter på olika sätt i olika mätnormer, pmpo är den som ger högst värde och iec lägs, det skiljer alltid minst 10ggr mellan dem, kanske 100 beroende på apparat, båda är lika riktiga eftersom de anger en viss inte direkt jämförbar sak, men en kund kanske tror att de mäts på samma sätt eller tom tror att effekt är samma som ljudkvalitet, effekten är viktig när den tar slut, inte före.
För att återge ett akustiskts instruments ljud via högtalare med normal verkningsgrad på ca 90dB krävs det ca 1KW i toppeffekt för att man inte ska riskera dynamikkomprimering, det brukar förstärkare kring 300W kontinuerlig (ftc) effekt kunna klara att lämna, det är först däromkring man egentligen kan börja kalla nått "hifi" om man hårddrar det lite, sedan är det så att väldigt få har lust att spela så starkt, om man istället nöjer sig med 100dB ljudtryck så klarar man sig med 10W men man har då ingen möjlighet att kunna återge musiken med korrekt dynamik och det hörs gansk tydligt om man försöker, det låter helt enkelt inte live om man inte återger transienterna vid rätt nivå, många instruments karraktär ligger i dem.
Mindre oseriösa hembioprylar mäter ofta en kanal i taget och adderar det till en summaeffekt som inte säger nått ens om hur mycket effekt förstärkarna ger, skulle man mäta kanalerna enligt pmpo och addera på en liten hembiopryl så lär den ge många KW
Den maxeffekt som kan dras från elnätet måste däremot anges enligt lag på allt som ska kunna godkännas för försäljning inom eu, den säger mera om sanningen hor de oseriösa prylarna, räkna med en verkningsgrad på max 80% och dela sedan med antalet förstärkarkanaler så hamnar du rätt nära kontinuerlig uteffekt med alla kanaler igång.

170*5=850
Det är nog så dom har räknat...

Sedan så beror det ju på hur lättspelade högtalare man har, när det gäller kravet på watt. Kan inte det tekniska, men om högtalaren är mer lättspelad behövs inte lika mycket watt för att få samma upplevelse (så som jag förstår det). Tror dock detta mer är relevant för hifi-prylar, men jag kan ha fel.

Detta är mycket sant.
Högtalarens känslighet talar om för oss hur mycket ljudstyrka man få beroende på hur mycket effekt man stoppar in i högtalaren.

Det behövs egentligen väldigt lite effekt för att få högbart ljud ur en högtalare, det är när man krämar på mer som effekten åker iväg.

Dock så har jag nyligen märkt att småhögtalare (billiga hemmabiosatteliter) kräver ganska mycket effekt även för rätt resonabla volymer.

Jag har inga siffror på förbrukningen. men då jag nyss bytte ut två satelliter (+ en sub, med egen förstärkare) till två stycken större fullregisterhögtalare, så gick arbetstemperaturen på min förstärkare ner från 54 till 44 grader, på samma volyminställning. och det blir dessutom betydligt mer ljud från dom riktiga högtalarna.

Små högtalare har nästan alltid lägre känslighet. Kollar du på riktigt stora element typ 15-18" så har dom ofta en ganska mycket högre känslighet än t.ex ett 6.5" element. Och i dessa plasthögtalare som säljs i elladorna är det typ 2" element så det är klart att dom inte är speciellt känsliga.

Mjo, det är självklart att små högtalare har svårare för att få till ljud än större. Men jag blev förvånad över hur mycket skillnad det faktiskt var. Speciellt med tanke på att dom bara innehåller en tweeter. Då är inte 2" extremt litet.

Känsligheten på diskanten är ju inte direkt storleksberoende. Men speciellt på basar så är det storleksberoende. Även storleken på lådan. Säg dessa plasthögtalare som har en volym på kanske 1-2 liter som mest och basen kanske 10-15. Man kan läsa lite mer om det här http://www.salksound.com/wp/?p=56

Tillverkarna har alltså valt en liten låda och för att kunna spela någorlunda djupt så har dom offrat verkningsgrad. Alltså får man en låg känslighet. Förstärkare med mycket effekt är relativt lätta och billiga att bygga idag så därför gör många på det viset.

Går man tillbaka några årtionden så var det dyrt och svårt att tillverka förstärkare som kunde lämna mycket effekt så därför hade man större element i större lådor så att det krävdes mindre effekt.

Kollar man på JBL 2226 så har den en känslighet på 97dB/1w och den är 15". Kollar man på lillebror 2206 så har den 95dB/1w känslighet och den är på 12".
Kollar man på Seas Excel W18NX001 som är en 6.5" woofer så har den en känslighet på 87.5dB/1w, lite skillnad va? Och Peerless 830986 som är ett 3" full-range element har en känslighet på 84dB/1w.

Det är ingen diskant, det är ett övre mellanregister en 2" diskant fungerar inte särskilt bra akustiskt, och det gör inte heller ett 2" bredbandselement, en 2" kan bara återge övre delen av mellanregistret, då blir man tvungen att dela relativt högt i frekvens mot basen och då blir det dåligt ljud som slutresultat.

Det finns ju dock 2" kompressionstweeters, fast det är ju kanske en annan sak...

Tack för den otroligt pedagogiska och djupgående förklaringen. Den hade jag behövt, för 15 år sedan, då jag inte hade den blekaste koll på ljud.


Du missuppfattar vilken sorts satelliter jag talar om. För att komma upp i en en liter låda får du nog räkna ihop volymen på både två och tre stycken. Och jag talar inte om billiga basar, alls.

Fel utryckt av mig. men det är tweeter dom är tvugna att agera, i den formen. Brytning mellan sub och satteliter brukar ligga såpass högt att subben snarare får agera mellanregister, med en svag antydan av bas.

Öhhh ? Ja de är lite annorlunda, och en 2" driver med lämpligt horn lär vara både större o dyrare än hela det här systemet

Ja det är synd att de kallar det sub , för det finns oftast ingen subbas i dem, om man har tur går de ner i basen åtminstone, Svenssonhögtalare har gått ner i ljudkvalitet sedan 70 talet det var då den generella medelstandarden var som högst, de pyttesmå system som många köper idag saknar fysiska förutsättningar att låta bra och är ändå rätt dyra och det finns ofta mycket mer välljudande saker för samma pengar bara man väljer lite fysiskt större saker. Tex så bör frontarna i ett hembiosystem kunna spela bra nog så att det är roligt när det smäller i filmen, 2" toppar ger ju inte direkt nån punch i ljudet vid en explosion. dubbla 6,5" eller en 8" är minimum för att det ska bli roligt om man inte har 3 vägshögtalare, men i så fall så bör man ändå minst ha 8" i basen på dem, men ett mindre mellanregister funkar bra med en 3 vägare.

Jag får för mig att Svenssonhögtalarna lät bättre innan det vart "ok" med en subwoofer i varje hem. Då visste alla att högtalare var tvugna att vara kantiga trälådor för att låta bra. Nu ser dom ut som nån slags sci-fi skyline, och avsaknaden av ljudmöjligheter löses med sub och dsp.

Problemen med basåtergivning går inte att fixa med EN sub och dsp, (det kan bli mindre dåligt bara med en sån lösning) däremot fullregisterlådor (säg att de minst ska klara av -6dB punkten vid 30-35Hz för att räknas som fullregister ) och sedan 4 eller fler subar alternativt väldigt stora lådor som breder ut sig över en stor yta i rummet, då börjar man få nått som liknar ett system som fysiskt sett kan låta bra även i basen.