Harman/Kardon sub ger inget ljud

Tjena!

Igår kväll var jag iväg och köpte mig en Harman/Kardon HKTS 11 sub för några hundringar i förhoppning om att kunna återställa den till fungerande skick.
Vad som är problemet med den är att den inte verkar reagera på ljudsignal och ge ifrån sig någon subbas.

Vad som händer när jag sätter i kontakten och trycker på strömbrytaren till ON är att en blå diod på subens ovansida börjar lysa, sant att ett klickande ljud hörs (likt ett relä som slår till en krets).
Därefter händer inte så mycket mer, och jag tänkte att kanske vet någon här på forumet vad jag kan börja med att kolla?

Killen jag köpte suben av sa att han hade pratat med supporten på Komplett där han köpt suben, och de hade påstått att det kunde röra sig om en trasig säkring i förstärkaren som måste bytas.
Med tanke på att den klickar till och börjar lysa så är det inte huvudsäkringen i alla fall, finns det fler säkringar i förstärkaren och kan detta verkligen vara orsaken eller är något annat mer troligt?

Hjälp uppskattas, men bara från den som vet vad den säger självklart.

Tack på förhand /Alex

Skickades från m.sweclockers.com

Detta är vad jag fann igår kväll då jag inspekterade förstärkaren inifrån.
Dessa två kondensatorer är utbuktade ganska rejält ovantill, vilket jag lärt mig tyder på att något inte stämmer.
Även så ligger den här svarta, stelnade massan kring båda kondingarna som ni ser på bilden.
Massan känns inte som något lim, den är alldeles för frasig och går sönder så fort de berörs.

Vad tror ni kunniga, kan detta vara problemet?
Enligt säljaren fungerade förstärkaren "ibland" tidigare och allt eftersom blev den sämre och sämre, fram tills att den slutade fungera helt.
Kan två trasiga kondensatorer göra ett sånt fel?

Tack på förhand.

Skönt att du instämmer om den saken.

Jag tänker undersöka lite närmare om någon komponent ser skadad ut, men är medveten om att det inte alltid är synligt.
Ska börja med att byta ut dessa kondingar, lägger beställningen så snart jag fått mina pengar för månaden.

Vad tror du kan ha gått sönder förutom kondingarna om något?
Är det främst närliggande komponenter som tar skada kan man anta?

Har du på rak arm ett bra tips på en hemsida som säljer den här typen av kondensatorer?
Det står på dem: 100V 10uF NP och +/- 20%.
Verkar vara en helt vanlig lytkonding i mina ögon, men har ingen koll på pålitliga butiker.

EDIT: Detta är Elfas enda konding med mina värden för rastermåttet 5mm.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-125-41&t...

Allt verkar stämma förutom måtten på själva kondingen, och den sitter inte trångt till så detta bör inte spela någon roll alls.
Min konding har måtten 7x11mm och denna är 10x16mm.
Stämmer med spänning, kapacitans, temperaturområde, tolerans, rastermått och till och med utseendet på bilden (NP).
Är det något att satsa på?

Vet att det inte handlar om några pengar, är snarare besväret att beställa skit i onödan om det är fel grejer.

Tack så här långt

Ok då kör jag på de från Elfa, de verkade ha samma värden så jag litar på att de kommer lira med min förstärkare.
Det kan stämma, tänkte inte på att det är en spole mellan kondingarna.

Förstärkaren har en switch för att ställa in On/Auto och en för Filter On/Off som är precis intill varandra.
Kan det vara så att de här kondingarna har slagit ut själva funktionen för antingen filtret eller själva start-funktionen tro?
Om filtret är utslaget skulle det väl förklara hur förstärkaren kan starta men ej producera något ljud.
Vill minnas att det kom en ljudsignal till elementet när jag precis stoppade in signalkabeln i ljudkällan.

Låter som något liknande jag drabbats av.
Vet att den här suben inte säljs i så många butiker på Prisjakt etc så den kan nog ha ett par år på nacken.
Hoppas den blir hel igen efter kondensatorbytet, det skulle innebära att jag lagat en HK sub för under en tia...
Tack för all hjälp grabbar, jag återkommer om vidare problem uppenbarar sig.
Ha en trevlig kväll!

Bra att du nämnde det, hade lätt kunnat köpa en polaritetsberoende konding annars.
Hur vet jag om det är växelström eller likström min konding kommer arbeta med?

Av dessa du länkade till finns de som fixar 63VAC och 100VDC medan vissa klarar 100VDC och 250VAC, vilken bör man välja?
Verkar dessutom vara svårt att hitta längden på kondingarnas noder, för jag måste ju kunna montera den också...
Är dess plastfilmskondingar bipolära?

Tack för svar!

Smart, det kan förstås vara en möjlighet.
Hoppas på någon sådan anledning i alla fall, det vore ju riktigt härligt.
Vad säger du angående plastfilmskondingarna, tror du att det spelar mindre roll eller är det värt besväret och de extra kronorna det kostar?
Du är den enda jag vet med säkerhet som är riktigt haj på filterkomponenter.

Ska jämföra måtten på kondingarna med den plats jag har på kortet.
Skulle det få plats så kanske jag köper en plastkonding om jag tänker behålla suben. Kanske gör det även om jag säljer den, lär ju finnas någon entusiast som vet vad det innebär on jag säger att jag bytt filterkondingarna till plastfilmskondingar.

OK jag har inte så mycket kunskap som du nog förstår, hur avgör jag om de sitter i signalväg eller strömförsörjning?
Skrev lite snett i mitt förra inlägg, menade att den dyrare kodningen klarar 100VAC 250VDC, och den billigare 63VAC 100VDC.
Men då tar jag den lite dyrare om jag väljer plastfilmskondingarna, känns bättre med lite marginaler nu när de gamla dessutom gått sönder av någon anledning.

Smart, förlänga benen låter ju simpelt faktiskt. Löda då antar jag?

Skickades från m.sweclockers.com

Jo något blev helt Knas där, har rättat till det precis.
Visserligen sant, kanske inte den bästa suben i världen bara för att den heter Harman/Kardon, som jag personligen ser som ett bra märke.

Haha ja det lät som lite Overkill med kondingar värda mer än suben, tror jag kör på de här i plast från Elfa om ni tror att det går.
Jag förstår att ni inte kan veta 100% säkert, så jag tänkte i alla fall vara smart den här gången och beställa båda sorterna.
Köper plastfilmskondingarna 2st för 100VDC och även vanliga lytkondingarna, de kostar ju för fan 4 kronor styck.

Så det blir både och helt enkelt.
Bör jag börja med att sätta i lytkondingarna och se så att suben fungerar, och därefter byta ut dem mot plastfilmskondingarna om den nu gör det?
Eller vågar man löda på plastfilmskondingarna direkt tro?

Skickades från m.sweclockers.com

Ok varför är det bättre att löda mindre? Värme skadar komponenterna? Kanske är något annat fel som du säger, det märker vi. Förstärkaren har fungerat för säljaren i många år enligt honom själv så jag hoppas som sagt på att kondingarna bara dog.
Kanske blev nån spik i elnätet eller vad som helst som gjorde det, kan inte så mycket om elektronik ännu haha

Har nu plockat ner grejerna ytterligare för att komma åt baksidan av kondingarna, för att kunna byta ut dem.
Såg då att ett litet motstånd ser ut från mina ögon som att det är lite mörkt vid sin ena anslutning.
Kan ett vanligt motstånd brännas likt kondingarna om något går fel så att de blir svarta?

Det är dock ett litet SMD motstånd om de heter så, med såna där större (i förhållande till motståndets storlek), kvadratiska anslutningar för lödning ovantill på kretskort.
Kan inte se någon text på det lilla motståndet så jag lär inte kunna byta ut det utan att veta vilken resistans det ger.
Då får jag antagligen lösa loss även ett fungerande motstånd för att mäta på det, inte sant?
Dock är detta steg 2 om enbart kondingarna inte hjälper.
Steg 3 är att byta de större kondingarna då den ena upplevs något buktande i toppen, men inte alls som de små och det finns inget läckage kring dem.

Raderat den informationen. Vad kommer det sig att man inte tar upp en sån förmån? Bryter det mot någon lag jag bör känna till?

OK så enligt dig borde jag egentligen göra steg 1, 2 och 3 från ovanstående inlägg samtidigt innan jag försöker starta förstärkaren igen?
Eller att jag alternativt köper dubbel uppsättning nya kondingar i fall att de går sönder på nytt? (Förstår att det är ett sämre alternativ, men vill helst inte lägga så mycket pengar på grejerna).

Googlade förresten den kod som står på det lilla kretskort som mina kondingar bland annat sitter på.
Koden var 104-DS15000V-E och verkar vara en standard för HK förstärkarna.
Enligt TS i den här tråden är det lilla kortet inte något filter utan ett dotterkort till den större förstärkardelen.
Kan detta stämma, och i så fall, bör jag köpa lytkondingarna istället för plastfilmskondingarna för att inte förstöra något?http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=61809

Jag förstår. Tror inte jag har den utrustning som krävs för att göra så stora tester. Allt jag har är en multimeter, och den mäter inte kapacitans över 20uF eller induktans eller nånting sånt.
Kan jag med resistans -och spänningsmätning komma fram till vilka komponenter som behöver bytas så vore det väldigt intressant att läsa sig hur.
Måste då alla komponenter omkring lödas loss?

Tror nästan att jag i slutänden kommer hålla mig till ditt sistnämnda alternativ. Åtminstone till en början.
Skulle den fortfarande inte fungera efter bytet, eller låta konstigt etc så kommer jag troligtvis att göra ytterligare undersökningar och då har jag gärna er kunniga med mig på forumet för support.

Jag beställer kondingarna, likadana som sitter där idag (lytkondingarna) och märker vad som händer.
Börjar den fungera felfritt med dem så kommer jag att testa med plastfilmskondingar.
Det låter väl som en bra början?
Har som sagt inte hållt på så mycket med elektronik, men gillar att tänja på gränserna lite. Börjar med att få den fungerande, sen om jag nu lyckas med det så kan jag pressa lyckan lite till.

Skickades från m.sweclockers.com

All right, så det finns alltså ett och annat som jag kan göra trots allt.
Jobbigt att löda loss komponenterna dock om det är vad som krävs, men jag antar att det kunde vara värt besväret för att lära sig lite mer.
Skulle den nu inte fungera med nya kondingar så ska jag helt klart följa ditt råd och mäta lite på grejerna.
Funkar det att mäta resistans även på de större kondingarna, för att se så att de är friska?
Med tanke på att den ena kondingen är buktad i toppen, kan man anta att även den har gjort sitt i livet eller är detta bara vägledande tumregel som inte alltid stämmer, att en buktande topp betyder något ont alltså?

Har precis rengjort kretskortet i alla fall, bara för att jag inte hade annat för mig.
Så nu är allt gammalt skit borta, när kondingarna kommer går det nog snabbt att byta dem och testa igen.

Skickades från m.sweclockers.com

Ahaa och vad innebär det då att säkerhetsventilen öppnat sig, sker detta på grund av överström alltså?
Har kollat på de här kondingarna som verkar vara av ett märke i alla fall, vad tror du om dem?
Original sitter kondingar som fixar 80v men trafon ger bara 2x48,2v, då borde väl 63v kondingar funka?
Eller ska man snarare satsa på de dyrare 100v kondingarna om det blir aktuellt att köpa?
Kopplas någonting mellan fas-fas blir det ju mer än 48,2 volt, blir väl närmare 100v men det känns som att original skulle vara kraftfullare om fallet vore så.

63v:
http://www.conrad.se/POWER-ELKO-SNAP-IN-85%26deg;4700%26micro;-63V.htm?websale8=conrad-swe&pi=446286&ci=SHOP_AREA_17434_0245809

100v:
http://www.conrad.se/POWER-ELKO-SNAP-IN-85%26deg;-4700%26micro;-100V.htm?websale8=conrad-swe&pi=445947&ci=SHOP_AREA_17434_0245809

Plastfilmskonding:
http://www.conrad.se/KONDENS.-MKS4-10,0%26micro;F-100VDC-10%25.htm?websale8=conrad-swe&pi=459859&ci=SHOP_AREA_17435_0245410

Sammanlagt 300:- med frakt för plastfilms och 63v stora. 380:- för de som klarar 100v inklusive plastfilms och frakt.
Bör man slå till tro? Isf vilka av de stora, behöver jag de som klarar mer?

Skickades från m.sweclockers.com

Måste bara säga att det är otroligt vad ni kan killar, uppskattar att ni hjälper till verkligen.

Det där var ett jävla bra knep faktiskt, funkar det helt säkert eller är det en viss felmarginal om man mäter på det sättet?
Vilken resistans bör motståndet ha och vilken spänning/typ av batteri bör jag använda för att ladda upp kondingen jag vill mäta?

Så jävla bra!
Tog ett tag innan jag lyckats förstå alla scheman och vad du menade med parallellkopplade keramiska kondingar och det. Har dessutom kunnat identifiera dem i praktiken. Så det är med andra ord 3st keramiska kondingar som ska lödas bort från kortet och praktiskt taget slängas i soporna, alltså de ska inte ersättas med något?
Förstår ju lite av delningsfilter i alla fall, så jag tror att jag har det här klart för mig i alla fall.

Sen nu i helgen lägger jag beställningen på två plastfilmskondingar från Elfa och avvaktar med de större kondingarna, eller borde jag göra den här nämnda kapacitansmätningen av de större kondingarna innan jag beställer för att eventuellt ta med även nya sådana i beställningen?

Jag har ingen aning om det där om jag ska vara ärlig. Vad som står på transformator är 48,2--0--48,2. Det är ju förstås växelspänning då va, så om förstärkaren kräver nån likspänning och så det vet jag inte.
Kondingarna måste alltså klara 70v+ om det är så att de jobbar med likspänning, förstår jag rätt?
I så fall är det ju de som fixar 100v som gäller om de befintliga inte är i ok skick helt enkelt.
Ska köpa mig en ny tennsug nu appropå det.

Otroligt att du hittade den där manualen, hade inte ens tänkt på att en manual kunde vara till så mycket hjälp.
Den kommer jag få mycket nytta av.

Skickades från m.sweclockers.com

Det verkar ganska komplicerat när man ser formeln så, går det att räkna ut den här formeln rakt av på en miniräknare?
Funderade också på hur man egentligen får ut kapacitansen från formeln. Till vänster om lika med-tecknet har du T som står för tiden som du säger, därefter kommer själva formeln på andra sidan om lika med-tecknet. Är det inte då tiden vi beräknar, inte kapacitansen?
Tror det är något jag missförstår med formeln.

Dock kan jag inte hitta kondensatorn som på schemat heter C20!
Enligt kopplingsschemat är de två lytkondingarna parallellkopplade med 3st keramiska kondingar som heter C18, C19 och C20.
I praktiken där emot ser jag bara de 2 förstnämnda på kortet, C20 kan jag inte finna någon stans alls.
Vad kan det komma sig tro?

All right då förstår jag. Verkar inte de befintliga stora kondingarna friska får jag köpa de blå Vishay kondingarna och hoppas att de är bra.
Det vet du säkert bäst om de är något att ha i praktiken. Ett märke, och någorlunda vettiga värden är väl allt jag ser och antar att de är bra. http://www.conrad.se/POWER-ELKO-SNAP-IN-85%26deg;-4700%26micro;-100V.htm?websale8=conrad-swe&pi=445947&ci=SHOP_AREA_17434_0245809

Det kan jag förstå! Nu med servicemanualen kan nog till och med jag komma under fund med ett och annat.

EDIT: kom på att jag skulle länka in ett par kondingar jag kikar på nu, kanske vet ni om de verkar bra.
Har märkt att det finns lite olika kondingar under plastfilms kategorin. Polyester och polypropylen m.m.
Kollade på dessa från Elfa:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-471-29&t...

Eller den här från Conrad:
http://www.conrad.se/websale8/?Ctx=%7bver%2f8%2fver%7d%7bst%2...

Då är bara frågan vilken som är bättre, om nu någon av de nämnda är bra?
Tycker den från Elfa verkar bättre på så sätt att den har en mindre tolerans, bara 5% medan den från Conrad har 10%.
Dock är den från Elfa axiell vilket jag inte vet vad det innebär.
Den från Conrad är metalliserad polyesterfolie medan den från Elfa är metalliserad polypropylen.

Som sagt har jag dålig koll, ni får gärna säga några ord om vilken kondingar man bör köpa egentligen, självklart inte bara av dessa två.