Vattenkylning,Tyst,Hjälp med val av delar.

Du har fått pumpen och radiatorerna lite om bakfoten. Pumpen är inte till för att kyla någonting, bara att pumpa runt vatten genom slangarna och blocken. Det som kyler, eller snarare avleder värme, är radiatorerna. 2x120 är på tok för lite även för orkanfläktar om du vill kyla CPU + 2st GPU. 3x120 är absoluta minimum enligt de flesta, men radiatorfläktarna får gå på högvarv för att radiatorn ska kunna avleda nog mycket värme. Jag har själv 4x120 som jag inte är riktigt nöjd med, det kan vara ganska tyst med fläktarna på lågvarv men temperaturerna är inte det bästa.

När du väljer block spelar utseendet mer roll än den egentliga funktionen då de allra flesta presterar mycket bra. Däremot avråder jag som alltid att använda nickelpläterade block från EK. Väldigt många har råkat ut för korrosion på dessa block, dvs att nicklet helt enkelt löses upp. Välj hellre block i ren koppar.

T-koppling är det inget fel med, se bara till att du tar det lugnt och sansat när du fyller på vatten. Det kan även vara småknepigt att lufta av systemet med en T-koppling, men det är inte värre än att du får fylla på med vatten lite oftare i början samt lyssna på en bubblig pump.

Vätskor är lätt som en plätt, köp batterivatten på Biltema. För att skydda mot alger och annat ogräs kan du använda en bit 0,999 rent silver. Korrosion är inte ett jätteproblem om du ser till att du inte har aluminium eller EK:s nickel i slingan. Alternativt går det att köpa en liten flaska med korrosionshämmande samt algiedödande medel som du droppar i vattnet. Håll dig helst borta från färgat vatten, använd färgade slangar istället.

Standard inom vattenkylning är G1/4 och det syftar inte på tjockleken av slangen, snarare syftar det på gängan i blocken. Om jag förstår det rätt är 1/2" omkring 19x13mm, leta dvs anslutningar med detta samt såklart G1/4 angivet. 3/8" tycker jag är en bra tjocklek, men det är upp till var och en. Det gör mindre skillnad än man tror.

Håller med Hraf i det mesta. Jag skulle personligen skippa 13/19mm slang då kan uppfattas som svår att böja, skruvar du slangen eller liknande kan den skruva ur en koppling utan problem. Själva diametern på slangen spelar inte speciellt mycket roll, även de mindre dimensionerna kan lagra tillräckligt mycket energi i vattnet.

Om du vill ha ett tyst system så se till att du väljer en tyst pump, EK DCP 2,2 rekommenderar jag varmt till alla användningsområden. Den klarade mitt system på CPU, GPU, 2x 480 radiatorer, reservoir och 3-4 meter slang osv, och kan knappt höras. I mindre system rekommenderar jag att du kopplar in pumpen i en Fläkt-kontroller så du kan skruva ner pumpen till önskat ljudnivå. Viktigast är att den står på något mjukt, låter den mycket får du ta upp den i handen under gång. Om det låter mycket mindre då får du jobba på ett bättre sätt att dämpa vibrationerna.

Fläktarna i sig låter inte så mycket, men det handlar mest om hur bra radiatorer du har och hur stor yta. Välj tjocka radiatorer som, gärna 50mm tjocka eller bredare som är anpassade för svagare fläktar (generellt sett lägre RPM, men mest statiskt tryck av luftströmmen), XPCS RX360/480 är till exempel grymma men finns även billigare modeller. Läs bara att de är till för "low-RPM" fläktar dvs mindre än 1000-1200ish samt kolla hur tjocka de är. Ju mer radiator-yta du har, ju lägre varv kan du sätta dina fläktar på. Just nu sitter jag med 2x 480 för CPU+GPU och det är lite overkill, så det går nästan passivt. För ett tyst system skulle jag åtminstone vilja ha 240 för GPU, och 240 för GPU, men det beror på om du vill ha extremt låga temperaturer eller om systemet bara ska "klara sig" för då klarar du dig med mindre.

För mer specifik hjälp med radiatorer osv skulle du behöva kolla i din låda hur mycket du får plats med, eller om du vill ställa en 480 radiator bakom/ovanpå eller dylikt.

Själv föredrar jag alltid reservoar framför t-koppling i och med att du sparar en del tid på all påfyllning, EK's Multioption reservoir är nog den bästa jag testat om man ska ha den i burken och inte i ett fack på framsidan. Men som Hraf nämnde måste man ju inte ha en reservoir, det är ju en design-fråga som vägs mot enkelheten med en reservoar. Vattenkylning är ju trots allt ofta byggd med designen i åtanke och inte bara enkelheten. Då hade man ju valt fläkt+kylfläns istället.

Håller verkligen med Hraf om att du ska hoppa över färgad soppa i systemet då det i de flesta fall missfärgar dina saker om du har tur, alternativt förstör dina block. Det lägger sig ofta som lager mellan de tunna mikro-fenorna av metall och kan till slut slamma igen blocket helt. Batterivatten på macken och en flaska med anti-korrosion+anti-alg-medel då man hellre vill vara på den säkra sidan. Helst ska du inte blanda blocken för mycket ändå för säkerhets skull men du vill inte riskera något. Kanske en anslutning, temperaturmätare, radiator, block eller någon annan del du köper senare innehåller metallen som reagerar med med någon annan av metallerna i din loop.

Angående val av anslutningar/fittings/whateveryouwanttocallit så kan du köra i princip vilka du vill. Du borde nog använda "compression-fittings" de de är lättast att använda och inte i behov av slangklämmor, generellt sett blir det snyggast även om det kan finnas undantag då folk vill ha en viss stil i sitt bygge eller av ekonomiska skäl. Välj metall-anslutning, absolut inte plast och G1/4-gängan då den är vanligast, t.ex. EK's/bitspower/enzotech (de jag testat som fungerat bra) i dimensionen du vill ha. Kolla bara i inforutorna på anslutningen att den är anpassad till slangens dimension så fungerar det fint. Om du är osäker, släng iväg ett mail till indomo eller snacka med Artur på skype på Coolingstuff så hjälper de dig mer än gärna.

Ledsen för en rörig wall of text av rang, är det några oklarheter eller om du har några fler frågor, så citera den bit du undrar något om så hittar jag tillbaka.

Instämmer om att GT är ett förbaskat bra val. Utseendet är väl ungefär som Noctua-fläktar, man tycker bättre om utseendet när man vet vad fläktarna går för.

Ett tips är att sleeva sladdarna direkt då de är riktigt usla. Alternativt ett fint lager eltejp längs hela sladden. Jag minns att jag själv lyckades kapa av hela sladden till en fläkt bara av att råka sätta på en chassipanel lite snett.

En sak att tänka på är att pumpen du länkat överst, MCP355, har 3/8" slanganslutningar inbyggda i pumphuset. Det är ju inget problem om du kör 3/8" anslutningar och slang (typiskt 16/10 mm slang) överallt, men om du kör 1/2" så måste du ha en övergång av den här typen: http://www.enzotechnology.com/bfit_12to38_34l.htm
Alternativt köper du en "custom pumptop" och byter ut "taket" på pumpen mot ett där du kan ansluta vilka nipplar som helst. Finns många att välja på, men det ökar ju kostnaden för pumpen med några hundringar.

För en liten loop eller en med "lågt motstånd" så tror jag att en EK DCP 2.2 eller Phobya DC12-220 pump (de är exakt samma pump) som Sethai föreslog duger bra. Där är slanganslutningarna inte inbyggda så ovanstående problem finns inte. De är dessutom billiga och tysta.

Om du ändå vill gå på en Laing DDC för att känna dig "framtidssäker" så kan det vara värt att titta på den här:
http://coolingstuff.se/p/434/swiftech-mcp35x-12v
Det är i stort sett samma pump som MCP355 fast den har redan ett annat pumphus (du kan ansluta vilka nipplar som helst) samt att den går att PWM-styra så du kan reglera varvtal efter det flöde och ljudnivå du vill ha. Jag har inte provat denna pump själv, men den verkar intressant.

Vet inte om jag fick ett kasst ex. men min Laing DDC-pump (fastmonterad på en radiator utanför chassit) låter som en gräsklippare på 12V. Blev tvungen att dra ner den på 7V för att det skulle vara uthärdligt att vara nära datorn. Min EK/Phobya DCP2.2/DC12 låter _ingenting_ i jämförelse. (kan dock bero på andra omständigheter oxo, givetvis..) Och _så_ stor skillnad är det inte på flödet i pumparna.
Sen körde jag länge en 4,5ghz 2500k och ett 6950->6970 med en ensam 240radiator med två lågvarviga fläktar utan att temperaturerna någonsin stack iväg (minade på kortet och stresstestade cpun utan iögonfallande temperaturer).

För övrigt rekommenderar jag aquatuning.se, aningen billigare än de svenska återförsäljarna och ett betydligt större utbud samtidigt som man kan hitta riktiga fynd på rea om man inte är så kinkig.

Personligen kör jag slang från biltema, 10m för 50kr, och den gör sitt jobb.

Phobya DC12-220 är inte samma som EK 4.0, men det finns en motsvarighet från Phobya vid namn DC12-400. Välj helst inte de större, som sagt låter de mycket samt vibrerar enormt.

Jag förstår att din DDC-pump lät illa om den var fastmonterad direkt på en radiator. Overclock3D testade nyligen en sådan konfiguration med en hel del anmärkningar:
http://www.youtube.com/watch?v=JAeC9QE2TXY

Håller med delvis om Aquatuning. Bra priser, men skulle det vara fel på några av grejerna är det en rejält mycket jobbigare process. Jag brukar å andra sidan beställa därifrån samt att jag faktiskt beställde från caseking.de nyligen.

Biltema har helt ok slangar och jag använder dem också. Önskar bara att de hade färgade slangar.

Det finns nog sanning i det. Har läst en del om folk som klagar på att deras DDC låter rätt mycket när man kör dem på fullt varvtal. Säkert ännu värre om vibrationerna kan fortplantas. Det verkar som om man måste reglera DDC pumparna via volt eller PWM om man är känslig för ljud. Även DCP 2.2/DC12 vibrerar en del på 12v så jag har den på mjukt skumgummi. Då är den nätt och jämnt hörbar.

När man tänker på det faktum att en DDC kostar lika mycket som 2-3 st DCP 2.2 så är de ju kanske inte så prisvärda. Fast om man tycker att man behöver trycket och flödet så är de kanske bättre än DCP 4.0. Efter att ha läst Hraf:s bygglogg så känns det som man borde hålla sig borta från den.

Aquatuning har bra sortiment och jag har också beställt lite jox därifrån (gick snabbt) men det finns en del kontroverser kring dem som gör att en del bojkottar dem:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1426188

Jo, jag tror jag ska prova det också. Körde på en justerbar strömadapter när jag läcktestade och jag märkte att det blev en markant skillnad i vibrationer och surr på t.ex. 9v. Pumpen hoppade igång redan vid 4v. En liten potentiometer vore kanske fint.

Sådär superhemsk är faktiskt inte 4.0-pumpen. Den kräver enorm vibrationsdämpning samt någon form av varvtalsreglering. Tyvärr tar den ganska mycket kräm och den brände faktiskt upp en port på min fläktkontroller på ganska kort tid. Nu har jag en Alphacool Heatmaster som fläktkontroller och den pallar garanterat att varvtalsreglera pumpen. Jag är säker på att den hade fungerat utmärkt att köra på sisådär 6V, men då kan man ju å andra sidan köpa en 2.2-pump och få likvärdigt flöde.

Xigmatek Elysium! Jag har nog tipsat om det tusen gånger, men varför inte igen.

http://www.youtube.com/watch?v=ICPvEjUDgz0

http://www.caseking.de/shop/catalog/Xigmatek-Elysium-Big-Towe...

Plats för 1st 480 radiator fram samt 1st 360 radiator i toppen. Caseking har tagit ett tag på sig att skicka mitt exemplar, men med lite tur så har jag det imorgon. Då blir det åka av.

Börjar se bra ut. Slangkopplingarna du har valt är dock för 13/19 mm slang och slangen du valt är 10/13 mm.

Nu när du väljer att ha en custom top på pumpen så är du fri att välja vilken dimension på slangen du vill. När du använder kompressionskopplingar så måste dock både inner och ytterdiameter på slang och kopplingar stämma.

Övrigt att tänka på: kompressionskopplingar kan vara rätt feta (speciellt 13/19), så verifiera att de faktiskt passar på t.ex. ditt EK block.

Bra val annars med Tygon tycker jag. Körde med 12/16 Tygon slang själv (aningen underdimensionerad för 1/2" slangnipplar) och är nöjd. Bra elasticitet och böjlighet.

Skickades från m.sweclockers.com

Jo, det är fett virrigt med alla mått, ibland i tum, ibland i mm och avrundning lite hit och dit. Men det klarnar efter ett tag.

Ser rätt ut med både inner och ytterdimension på slang och nipplar nu. När du nu kör med 10/13 (eller egentligen 9.5/12.7 om man räknar exakt) så blir ju hela kompressionsnippeln mindre omfångsrik så det borde nog inte vara något kompatibilitetsproblem med blocken.

Jag tycker att du definitivt skall investera i en laing d5 pump. Har använt både phobya dcp 4.0 och en laing ddc men inget slår min d5:a när det kommer till ljud/vibrationer. Nästa bygge blir det till och med två. Om du ändå satsar på en ek 4.0 pump så kom ihåg att dessa kan köras från moderkortets fläktplats (Obs läs manualen först) Detta gör att du kan ställa varvtalet direkt i systemet vilket är lite smidigt.

Ett annat tips är att köpa en rulle gängtejp. Man kan aldrig vara nog försiktig.

Laing tillverkar själva pumpen som säljs av flera olika företag under andra namn. Ljudet från min laing är i princip ohörbart.
Aquatuning har d5 utan topp dvs bara pumphuset
http://www.aquatuning.se/index.php/cat/c1073_D5.html

Toppar finns under aufsatz

http://www.aquatuning.se/index.php/cat/c901_Laing-covers-D5.h...

Jag kan inte svara på vibrationerna mellan dessa pumpar, men med rätt ljuddämpning tror jag inte det spelar så stor roll. Hur man än ser på det är D5 och DDC de två vanligaste pumparna på marknaden och folk köper dem av en anledning. Inte är det på grund av att de är billiga iaf.

MCP655, VPP655 och Laing D5 är precis samma pump i sig. Det finns vissa varianter med varvtalsräknare som kan kopplas till moderkortet, men exakt samma motor. Jag tror att alla har den välkända hastighetsregleringen, du tänker nog snarare på föregångaren TPP644 som helt saknade detta.

Denna har jag i mitt system:
http://www.aquatuning.se/product_info.php/info/p11277_Alphaco...

Har ingenting att anmärka på, gillar anslutningsmöjligheterna. Ibland önskar jag iofs att jag hade en DDC eller EK 2,2 eftersom D5:an är så gigantiskt stor.

Yes d5 är rätt stor. kör en ddc i mitt htpc bygge. även det är en mycket bra pump.

annrs så kan du använda http://coolingstuff.se/p/88/feser-one-uv-clear-blue feser färdig blandad kylmediet till vaten kylning fördelarna med det är att det leder inte el så skulle du få en eventuel läcka så skadas dina grejer sönder den fins e flera färger och är redasn färdig blandat.