Ladda 3.7v LiPo(?)-batteri, hjälp

Det går att ladda batteriet själv, men du måste ha en laddare som laddar just LiPo batteri.
Jag vet inte exakt hur det fungerar med ett encellsbatteri, men på batterier med fler celler så finns det en kabel till varje cell.

När jag laddar mina batterier så kopplar jag cellkablarna till en balanserare, det är vad dom är till för iaf.

Kan du mäta spänning på kabeln och se vad du får för resultat ?

I vilket fall som helst måste du ha rätt laddare, du får absolut inte använda en NiMh, PB, eller NiCad laddare !

Den laddare du har letat upp är för encellsbatterier. Eftersom batteriet har tre anslutningar är det troligtvis ett tvåcellsbatteri. 2st seriekopplade celler som totalt ger spänningen 7,4V.

Du skulle eventuellt kunna använda denna, om du kopplar bort batteriet och laddar hälften i taget, men det är rekommenderat att använda en därför avsedd laddare, med balanseringsfunktion (se till att de två cellerna laddas lika mycket).

Gällande Lithiumbatterier så laddas de i grova drag i två steg; konstantström och konstantspänning. Vissa laddare har även andra steg, såsom förladdning med lägre nivåer, och underhållsladdning efteråt.

Det kan givetvis vara annorlunda, men oftast betyder det att det är två celler om det finns tre ledare.

Har du en multimeter så är det ju relativt snabbt utrönat, utan att vi behöver spekulera i saken.

Jo, den vanligaste spänningen för en cell ligger i intervallet 3,7-4,2V (beroende på laddning för denna kemityp).
Två st seriekopplade 3,7V celler ger 7,4V.

Jag tycker absolut att du skall använda den integrerade laddningskretsen om den är intakt!
Kanske kan du operera in en annan kontakt för laddning, om den nuvarande är så pass skadad att den inte går att ladda.

Om det står på batteriet att det är 3.7 V och på ytterhöljet så är det 3.7 volt och ifall det är ett LiPo batteri så är det en cell.

Ett LiPo batteri när det är fulladdat har en spänning på 4.20 V och när det är "tomt" ca 3.5-3.4 V beroende på modell.

Eftersom du har 3 kablar från batteriet och det är ett encellsbatteri så kommer du troligtvis inte behöva den tredje kabeln alls. Men jag hittade en länk som ger en förklaring:
http://electronics.stackexchange.com/questions/10588/why-are-...

Jag är dock inte säker på att så är fallet, men på mina LiPo batterier så finns det ingen temperaturövervakning, endast koppling till celler.

Jag tycker du skall mäta och se vad du får för värden mellan GND och den okända kabeln.

Enklast är nog att försöka laga kontakten. Den kanske bara behöver lödas om?

Förvisso är det "enkelt" att ladda ett LiPo-batteri, men det beror på vad man har för grejer hemma. Har du ett labbaggreggat och en multimeter är det enkelt - ladda bara med konstantström upp till 4,1 volt och därefter med konstant spänning, dvs du sätter bara en strömbegränsning på C/2 (dvs 260 mA) eller något annat rimligt, och spänningen till 4,15 volt. Men mät med en multimeter så att spänningen inte överskrider 4,2 volt. Labbagg har ofta kassa spänningsmätare inbyggt. Eller ta det säkra före det osäkra och ladda bara till 4,0 volt. Det är ändå 90%+ av batterikapaciteten.

Det man kan se på bilden är att det är en cell och att batteriet har skyddskrets. Finemang, det blir bara enklare då. Den tredje kabeln är troligen ett NTC-motstånd. Såvida det inte gömmer sig en cell till undertill så är det alltså en cell. Och två celler förefaller en smula orimligt. Även LiPo-batterier med en cell har påfallande ofta tre kablar. Den tredje är ett NTC-motstånd eller (knappast i detta fall) på mer sofistikerade batterier en signalledare för digital coulombräknare.

Mät spänningen för att utröna polariteten och mät sedan mellan minus och den tredje kabeln på ohmområdet för att utröna dess funktion.

Men, som sagt, att laga kontakten låter enklare. Du kan ersätta flatkabeln med fintrådiga enkelledare. Eller, om flatkabeln är tillräckligt lång kan den klippas på det trasiga stället och skalas om (med skalpell).

Edit: Det simplaste, enklaste och säkraste sättet är att helt enkelt identifiera de ledare som skulle ha lett spänning till hörlurarna från USB om flatkabeln vore hel. Löd på två tåtar och applicera 5 volt. Vips, så kommer hörlurarnas egen laddelektronik ladda upp batteriet på precis samma sätt som vanligt och spänningen är inte så kritisk!

Sitter det någon krets på kortet vid batteriet? Annars sitter nog laddaren på det andra kortet. Om du kan bör du använda dig av den inbyggda laddaren.

Lite svårt att se hur flatkabeln är trasig, och hur denna sitter fast i kortet. Går den rakt in i kortet eller sitter där en kontakt? Försök hellre fixa denna kontakt så slipper du allt vad egenhändig laddning heter.

Är det usb 2.0, micro, så borde det vara 5-6 ledare till kontakten (+5, 0V, D+, D-, ID, samt eventuellt skärm). Är estetiken inte så viktigt så kan du eventuellt ta en USB A hane med en bit sladd, och löda in ledarna på kortet. Det blir en bit utstickande sladd med kontakt, men om det fungerar för dig så är det lättare än att ladda batteriet själv. Lithiumbatterier kan dessutom vara lite griniga om man laddar dem fel..

Ja, jag håller med om att det är en kass konstruktion med en s.k. FFC (Flexible Flat Cable) mellan kontakten och elektroniken eftersom en sådan inte tål mekanisk belastning. Men eftersom antalet poler borde vara litet, borde det gå att ersätta med vanliga kablar. Det syns dåligt på fotona, men det verkar som FFCn har fler ledare än 5 (USB + skärm), men det är mycket vanligt att man har spänningsmatning i flera ledare just eftersom FFCs är så klena, har högt motstånd och ofta kan fallera.

Så följ ledarna och se hur det ser ut på kontakterna (för FFCn). Mycket möjligt att flera ledare går till samma punkt, och då behövs bara en kabel för reparation.

Det enklaste är då att helt sonika ta bort även kontakterna för FFCn (om den inte är fastlödd i kortet) och/eller skrapa rent området med kniv, eller något annat område där ledarna på kretskortet är så breda, långa eller tydliga som möjligt. Där kan man löda på egna kablar.

Lite pilligt är det, men det går med lite övning med en helt vanlig hobbylödkolv.

Det verkar ju jobbigt om du ska behöva springa till en kompis med ett labbagg varje gång hörluren behöver laddas. Men, labbagget måste ha strömbegränsning om man inte vill övervaka processen minut för minut och hela tiden öka spänningen till 4 volt så att strömmen håller sig inom acceptabelt område.

Jag försökte googla upp ett datablad på batteriet, men gav upp. Så jag kan bara anta "rimliga" parametrar och då skulle jag säga att du väljer en ström som ger samma laddtid som via USB, men allra minst två timmar (dvs en ström på 520/2 = 260 mA), allra helst tre timmar (520/3 ≃ 170 mA). Och, om du inte kan verifiera spänningen på något annat sätt (med en kalibrerad multimeter, etc), så gå ej över 4,0 volt. Du kommer ändå få ut 90-95% av kapaciteten och du undviker att skyddskretsen löser ut eller ännu värre, att batteriet sväller.

Det är bra bilder du har tagit, men jag har svårt att få en överblick. Den bild som visar kontakten visar en gulaktig låda? Det verkar inte vara någon av lurarna? Eller är det vitbalansen som spökar. I din första bild verkar lurarna ju vara svarta. Det ser också ut som en normal (ej FFC) kabel mellan kontakten och elektroniken i din första bild, om jag antar att kontakten är i den luren som är i höger i bild.

Bra bilder som sagt! Några till högupplösta bilder som är annoterade och vi kanske kan hitta en lösning, t.ex. vilka kopparbanor du ska skrapa och löda!

Tillägg:
Bilder jag vill se:
* Undersidan av det kort som batteriet ansluter till och en lista över alla kablar till detta kort (jag ser, förutom batteriet, T1 och T2, mic och spkr, men var är strömförsörjningen?
* Den trasiga FFC med dess kontaktpunkter på kortet och kontakten
* Högupplöst bild på huvudelektroniken (högra luren i din första bild)

Detta för att identifiera 1) ledarna som ansluter till USB-kontakten och 2) laddelektroniken. Båda är kandidater för en patch/lagning/hackning av något slag nämligen.