Sugen på ny systemkamera, men vilken? + lite blandade frågor

Kom igen - har du google?

Tex:
https://www.fotoforalla.se/artiklar/skolor-och-tips/fotoskolo...

Vibrationer orsakade av mirror slap är ju en historia som är lite mer komplicerad och där finns det inte några tumregler. Det kan mycket väl vara så att man är helt okej på 1/250, men vid 1/500 så kan man få negativ inverkan pga mirror slap. Beroende på hur vikten fördelas eller kameran tillsammans med objektivet resonerar så kan man få vitt skiljda resultat beroende på tex vilket objektiv som är monterat.
Detta varierar ju även stort från kameramodell till kameramodell. Vissa modeller är mer eller mindre förskonade från detta medan andra har betydligt mer problem.
Hur som helst finns det ju spegellösa kameror som har problem med "shutter slap" åxå. Jag vill minnas att det var en hel del skriverier om A7R, tex.

Som jag skrev så är det ju en tumregel. Det finns många andra faktorer som spelar in. Om man är darrhänt eller om det blåser ute behöver man använda kortare tid. Kan man luta sig mot något kan man använda lite längre tid.
Sedan beror det ju på hur petig man är och vill man kunna beskära sina bilder lite så behöver man ett bättre resultat att utgå från.
Lika så kan den slutliga förstoringen spela in. I takt med att förstoringen blir större så växer ju dock betraktningsavståndet, så jag tycker inte personligen att det gör SÅ står skillnad, vid "normal" betraktning av bilden men om man detaljgranskar på nära håll så kommer man såklart att se eventuell oskärpa mycket tydligare.

Jag vet inte om jag var otydlig eller om du ändå missförstod mig men jag talade alltså inte om stabilisering där sensorn flyttas (IBIS) när jag pratade om "digital" stabilisering, utan om när man använder mjukvara för att stabilisera (EIS), något jag aldrig sett ge särskilt bra resultat. I min värld är både OSS och IBIS optisk stabilisering (OIS)
Ang. OSS vs IBIS så funkar ju IBIS bra med spegellöst medan det, med SLR/SLT, inte ger stabiliserad sökarbild och likaså får ju autofokusmodulen inte heller stabiliserad bild och funkar sämre.
Jag tror att det är större variation mellan olika kameror/objektiv än det är mellan att ha stabiliseringen i objektivet eller huset, i dagsläget.

@mikael_a1: jag brukar köpa direkt från japan i stället, dock handlar jag bara canon saker. (finns flera säljare på ebay)
jag köpte nu sist en 7d mark II för ca 6 tusen mindre än vad den kostade i sverige.

//

@mikael_a1: Nikon görs med i Japan det jag vill på är att det är vanligen billigare att köpa direkt från Japan, får mer kamera för pengarna på det sättet.

Jag tvivlar på att man vinner särskilt mycket på att köpa därifrån.
Man får även tänka på att man får skicka tillbaka kamera till Japan om man vill åberopa garantin. Varken Canon eller Nikon har, vad jag vet, världsgaranti på sina kamerahus.

Känns som TS borde ta och salta kommentarerna lite. Mycket beskyddande av eget märke i råden...

Ja, det räcker. Googla gärna på filstorlek från den kameran m.m. Jag hade 16 och ett 32 GB Minneskort och det räckte långt.

En "jpeg fine" borde vara ca 10-12MB och en RAW dryga 20MB.

Skickades från m.sweclockers.com

~20 MB * ~1000 bilder exempelvis ~ 200 GB

Om du skjuter RAW. En fotosession varierar men du kommer nog aldrig ta 1000 bilder på en dag. Kanske 50-100 st är väl rimligt i början.
Tänk på att inte smattra iväg en himla massa bilder bara för att, just för att de skall gås igenom och ev. redigeras. Du tröttnar snabbt på samma motiv på 30+ bilder, jag lovar.
I början kan det vara relevant när du är dig kameran, men du kommer bli varse.
Oroa dig inte.

Kan inte den kameran, kanske. Du får googla.
18-55mm är brännvidd och zoomomfång. Kan inte den typen av objektiv, om du inte googlar själv får någon annan hjälpa dig.
Lycka till

Skickades från m.sweclockers.com

Har inte koll på om det finns något motivprogram för just det du skriver men det brukar ju ofta finnas ett "natt"-läge.
Vill man ta bra bilder när det är mörkt så är det dock väldigt bra att ha ett stativ och det gäller nästan oavsett kamera, även om vissa kameror har lite större möjligheter att kunna göra det handhållet.
Man får ju dock höja ISO-talet en del, så bildkvaliteten blir ju sämre. Annars kan bildstabilisering och högt ISO-tal göra att man kan handhålla även när det är rätt mörkt.
Bilden på denna länken är inte nån vidare bra bild (det var bara ett snabbt skott från höften, typ), men...
Den är tagen på 24mm (lite mer vidvinkel är 18-55-objektivet ger), ISO800, f/4 och 1/4.
På en D3300 hade den haft lite mer brus och den hade kanske varit lite mindre skarp då man i princip behöver använda största bländaren, men det ger ju en liten fingervisning. Jag vill tro att jag har rätt bra avtryckarteknik dock, då jag tränat (och även tävlat lite i) skytte en gång i min ungdom.
http://motljus.sytes.net/bilder/_DSC1110.jpg

Siffrorna 18-55 avser brännvidden/erna på objektivet. liten siffra gör att man får med mycket (vidvinkel) och stor siffra gör att man får med lite (större förstoring), dvs det man brukar kalla för "tele". 55mm är "kort tele" på en kamera som D3300.
Googla "brännvidd" eller "focal length" så bör du hitta massa matnyttigt.

f = bländare och 1/4 slutartid, (en fjärdedels sekund)

Jepp, som större bländare (ju mindre f-nummer desto större är bländaröppningen), typ f/1.2 är vidöppen och f/16 är det bara en liten springa som släpper in ljus.

Jag tycker verkligen att du ska köpa en D3300
Föreslår även Nikon 35mm f1.8 Dx. Ganska billigt objektiv. Hittar du det begagnat kan det ligga väldigt billigt.

Skickades från m.sweclockers.com

@VeryMadMeatball: Om det motsvarar Canons 50mm f/1.8 så är det ett toppenobjektiv att lära sig skärpedjup och snabba slutartider med.

Det är det!
Dock anpassad för DX där det motsvarar cirkus 50mm.
Min absoluta favoritobjektiv när jag hade en DX kamera.
Bra skärpa, okej AF, tyst, litet,lätt. Under 1000kr begagnat!

10 gånger roligare än kitobjektivet!

Skickades från m.sweclockers.com

64 GB räcker till ~3000 bilder á 20 MB styck.

Själv har jag en bunt med 8 GB-kort jag använder till min kamera där råfilerna ligger runt 25MB (fotar endast råformat), det är ganska lagomt för mig känner jag. Minneskort är ju inte direkt den säkraste formen av lagring, så man vill ju alltid få över fotona till datorn för arkivering och backup så snabbt som möjligt.

Det blev visst en nolla för mycket där, 20 MB * 1000 blir 20 GB.

Det finns inget rätt svar i detta fall. Bländare (f-nummret), slutartiden och ISO-talet hänger ihop, ändrar man en av dem så måste man kompensera de andra värdena för att få samma exponering. Stor bländare (lågt f-nummer) släpper in mer ljus, lång slutartid släpper in ljus under en längre tid och hög ISO förstärker ljuset mer. Men bländaren påverkar också skärpedjupet, slutartiden påverkar hur mycket rörelser syns och högre ISO ger mer brus.

Fotar man natt handhållet så är stor bländare och högt ISO oftast ett krav, oavsett om det är önskvärt eller inte. Har man ett stativ så får man betydligt friare händer ( ) att välja bländare och ISO eftersom man då i stort sett kan ha hur lång slutartid man vill så länge som motivet är statiskt.

Lär man sig bara grunderna, d.v.s. förhållandet mellan bländare, slutare och ISO, så är det inte så märkvärdigt att fota natt. Men ett tips är att kameran normalt försöker göra ljuset i fotona ungefär medelgrått, även om moderna kameror kan vara lite smartare än så. Men det betyder att det kan vara bra att ställa in exponeringskompensationen lite negativt när man fotar natt, så att svart faktiskt blir svart och inte mörkgrått. Annars kommer fotona lätt se lite urvattnade ut. Motsatsen gäller när motivet är väldigt ljust, t.ex. snö utomhus, då kan man behöva dra upp exponeringen lite för att inte snön ska bli gråaktig.

Stor bländare (lågt bländarvärde) använder man om man vill ha kort skärpedjup och/eller kort slutartid. Har man stativ och ett motiv som är statiskt så kan man även använda mindre bländare för längre skärpedjup vilket man kanske ganska ofta vill ha på "cityscapes".
Normalt vill man ju ha slutartiden så kort som möjligt för bästa skärpa, så om man inte vill ha det för effekten (tex rörelseoskärpa för att få fram "farten" eller rörelsen i en bild) så är det ju bättre ju kortare tid man har.
Det finns ju dock, som sagt, inget rätt eller fel...
Man lär ju sig vad man gillar och hur man gör för att få olika resultat efter lite testande.

Det finns ju kamerasimulatorer online man kan testa lite med:
http://www.canonoutsideofauto.ca/play/
http://camerasim.com/apps/original-camerasim/web/
http://www.kamerasimulator.se/eng/