Ett _ganska_ tyst Tangentbord (GDS)!

4.9
30 röster
Skapat
2017-07-16
Senast ändrat
2017-07-24
Visningar
2 111

Denna gången var målet med galleriet (mini-projektet) att se (höra!) hur tyst man kan få ett tangentbord om man inte använder dämpade brytare.

(Och så ville jag testa Linjära MOD-brytarna som låg hemma och 'skräpade')

Som med allt ljud så beror ”oljudet” på vibrationer som uppstår någonstans. Motmedel är att förhindra vibrationer, dämpa dito och minimera akustiklådor.

Återigen ett litet pytte-projekt så "projektlogg" och "Galleri" samsas här.

Jag ville även försöka lyfta fram de bitar som påverkar (o)ljudet och vilka enkla åtgärder som motverkar dito (i.e. vilken brytare-typ man använder är en väldigt liten del i oljudet, så länge som man inte anväder en dämpad brytare ("klickiga" undantaget såklart)).

Komponenter och Materiel:

  • 60% Hög-Profil Anodiserat CNC-fräst Aluminium Chassi (Tystare!)

  • Brytare: Linjära MOD-M (SPRiT 68g)

  • Anodiserad aluminium brytarplåt

  • GH60 Satan PCB

  • 1 st. LED (Caps-Lock)

  • Genuina Cherry Stabbar (Tystare)

  • Smörja (Tystare)

  • El-tejp (Tystare)

  • Biltemas Bitumen dämpmatta 3mm och 1,2mm (Tystare)

  • Tjockare plast/gods i tangenterna, GMK Plum (Tystare!)

  • Gummifötter (Tystare)

  • Stor musmatta: 900x400mm (Tystare)

  • Uppdatering: Zealensios (Tystare)

Inte heller denna gången har det monterats några O-ringar på tangenterna: jag ogillar helt enkelt känslan. Denna gången skulle de kanske kunnat ha en viss effekt.

Uppdatering: Däremot hittade jag några "Zealensios" i en låda som jag kastade på. Tycker att det är ett bättre alternativ än O-ringar då "ljudhuvarna" dämpar både nertryck och uppsläpp.

Resultatet, (o)Ljudmässigt:
Jag uppskattar att ljudtrycksnivån generellt hamnar kring vad ett vanligt billigt 100% membrantangentbord genererar (även om frekvenserna ligger annorlunda).

Men eftersom ”de stora tangenterna” har smörja och extra dämpning är dessa tystare än vad de är på ett ”vanligt” tangentbord: vilket gör att jag upplever det totala irritations-ljudtrycket som lägre. i.e. det är vanligtvis t.ex. ”Mellanslag” och ”Enter” som väsnas mest: här är de dämpade och ljuva tack vare el-tejpen och smörjan (och ”riktiga” stabilisatorer).

Även det mindre formatet (60%) minskar resonanslådan, samt såklart rejält Aluminiumchassi, packningar och bitumen dämp-matta som ”äter upp” vibrationerna. (och den stora musmattan som hela konkarongen används på).

Uppdatering: Ljudhuvarna (Zealensios) gav en liten skillnad, märkbar men inte mycket mer. F.ö. kom jag på efter en halvtimmes användning varför de låg i lådan: De kortar slaglängden och jag gillar inte riktigt känslan (aningens "svampighet", om än inte lika illa som o-ringar).

Så jag kompromissade med mig själv och tog bort huvarna på alla "alphas" (Vit-beiga tangenter) och behöll dem på "modifiers" (de lila tangenterna). Verkar som om bara det att de sitter några få huvar på plåten medför lite extra dämpningen; även på de andra tangenterna. I.e. huvarna verkar "äta" vibrationerna även från plåten/granntangenter

Vikten på tangentbordet är 1430g (utan sladd), som jämförelse så väger mitt Ducky Shine3, fullstort (100%), 1210g.

60%-Formatet:
Eftersom det är en 60% bräda så är den fullt programmerbar: d.v.s. vilken tangent som helst kan utföra vilken funktion som helst, du bestämmer själv.

För er som ”saknar” dedikerade piltangenter: så finns de där nere till höger: Fn+Plommonet+Ctrl och Höger Shift fungerar som piltangenter när man trycker på dem ’vanligt’ (och när man håller nere dem så fungerar de som fn1/fn2/Ctrl/Shift).

För er som ”saknar” numpadden så ligger den på "789" och tangenterna på raderna under (uio, jkl, etc.) när man håller inne ”Caps-Locken” (eller har tryckt på "num-lock").

För er som ”saknar” F1-F12 så ligger de på "123" osv. när man håller nere Fn (eller Enter).
o.s.v

Övrigt:
Prisbild (utan tangent-hattar) från ca. 1400 SEK (med vanliga gateron-brytare och utan SPRiT-fjädrar).

Återkoppla gärna om ni har frågor eller, mer eller mindre, konstruktiv kritik!

P.S. Bejaka rösträtten: Rösta NU! D.S.

Färdig produkt först, enligt gängse konvention.

Ingående huvudkomponenter.
Chassi: I massiv CNC-fräst aluminium, inga tunna smådelar som vibrerar mot varandra.
Stabilisatorer: Det finns billiga och det finns äkta: Äkta rasslar mindre!
Brytare: Linjära MOD-M (smörjade (tystare) och fjäderbyte till SPRiT 68g)

Stabbarna smörjs med "Tjock smörja" där metall möter plast.
Tunn smörja på "Plast mot Plast" friktionsytor.
(Överkurs/Visas ej: Fjädrar byts och smörjs med tunn smörja (kan motverka "ping"), dito "plast mot plast" friktionsytor i brytarna: Lenare)

(O)Ljudstrick!
En liten, men ack så viktigt, bit el-tejp sätts fast på PCB under alla stabbar (eller använd "plåster" om du föredrar). Detta dämpar nedslaget och förhindrar/minskar vibrationer från att fortplanta sig ner i PCBn/Chassi.

Notera även "Tjock smörja" på stabbens metalltråd: där metall möter plast. "Ett ris-korn" med smörja är 'plenty'!

(Här har vi mer än halverat oljudet från "stora tangenter")

Valfritt:
Klipp "fjösigt spröt" på sliders i stabbarna för en "bättre" känsla.

(O)Ljudsknep:
Passa samtidigt på att smörja.

Brytare "konverteras" från "PCB-mounted" till "Plate-Mounted" (alla utom 4 som används med PCB-pinnarna där brytarplåten har dåligt stöd (Backspace/Enter/H-shift).

D.v.s. De små plastbenen klipps av (tycker det är lite fippligt att få ner brytarna hela vägen om man spar dem: men vill man kan man behålla dem så länge PCBn har hål för detta).

Snart dags att börja löda:
(Kom ihåg: Montera (och smörj) stabbar innan du monterar brytarna)

Montera brytarna i hörnen (jag brukar ta några "på mitten" också)

Kontrollera att brytarna har "snäppt fast" ordentligt i plåten.
Löd fast brytarna i hörnen (och de på mitten).

Hmm:
Nästan så man kunde tro att jag avsiktligen har lagt fokus fel så jag slipper att skämmas (så mycket) för usla lödningar

Bonus:
Städa bort flussmedel/lödfett som "runnit över"

Rinse and repeat!
Halvvägs där!

Sådär: Alla brytare fastlödda i PCB.

"Smid" medan (löd)järnet är varmt:
Stoppa i de LED du villa ha, i detta fallet blir det bara en "Caps-Lock" (i.e. en "Vilket lager är jag på nu blink-diod").

Långa benet på plus(+).
(testanslut brädan och se så att dioden inte är död)

Löd fast dioden.
(Bonus: Städa bort flussmedel)

Funktionstesta (igen)!

Färdiglött!
(Bonus: Städa fluss)

(O)Ljudstrick!
Det finns vanligtvis ett litet hålrum (resonanslåda) under PCBn: så även här (om än mycket mindre än i ett vanligt fullstort tangentbord).

Biltemas Bitumen 3mm dämpmatta tillklippt/skuren för att passa i chassi. Det är inte petnoga med passformen: men ju större desto bättre.

Asfaltsgummit (bitumen) "äter upp" vibrationer och minskar resonanslådans storlek, har du inte tillgång till detta så funkar vanligt gummi hyfsat (t.ex. gammal musmatta), och annars så är "packmaterial" bättre än inget (även om det mest minskar resonanslåda och inte "äter vibrationerna"). Ju högre massa (densitet) desto mer ätande.

Bitumen har även en klistrad sida, vilket är ypperligt för att maximera de akustiska egenskaperna (och praktiskt).

Testpassning!

(O)Ljudstrick!
Det var såpass djupt under PCBn så jag klippte till en extra skvätt 1,2mm tjock bit med bitumen också.

Dock kan det vara mindre optimalt att försöka topp-fylla hela vägen upp då PCBns komponenter sticker ned lite grann nedanför fastsättningspunkterna.

Bonus ljudtrick: En M2/M2,5 packning (eller en o-ring!) på respektive skruv och skruvhål mimimerar ytterliga vibrationsspridningspunkter (men gör du så, försök att få fast (superlim!) packning/o-ringar på långsidornas stödpunkter också för maximal anläggningsyta mot PCB.

Brytarplåt och PCB fastskruvad i chassi!
(Bitumen (3+1,2=4,2mm) och packningar på plats först såklart)

(Testa funktion och programera Layout i ditt favvo-verktyg EasyAVR/QMK/TMK)

(Nästan) Dags att "kasta på" Tangenterna, men först "ljudhuvar".

Uppdatering:
Hittade lite "Zealensios" i en bra-att-ha-låda!
"Zealensios" är små "ljudhuvar" som dämpar både uppsläpp och nersläpp, till skillnad från o-ringar som bara dämpar nedtrycket.

Enkelt att komplettera med efteråt, om än något dyrare än o-ringar (i varjefall om man köper o-ringarna på e-bay: svenska överpriser på o-ringar ger en annan bild ) Men kan man sätta ett pris på husfriden?

Caveat Emptor: Ngn variant av ljudhuvarna kan ha problem med "norr-brytare" (och plåt) och andra Tangenter än "cherry-profil", sa min kompis "internet".

I mitt fall var det inga problem på ngn av tangenterna (2x3x4mm LED, Cherry-profil (och Norr-brytare)).

Jag vet inte heller, på rak arm, om det kan bli problem om man har en plåt som inte stödjer demontage av brytaröverdelen.

Uppdatering:

Så: AV med tangenter och PÅ med "ljudhuvar".

Uppdatering:

Sådär: alla brytare har fått "ljudhuvar".

Ljudmässigt gav det:
En "märkbar" skillnad, men ingen "markant" skillnad. Antagligen eftersom brädan i sig redan är så pass bra dämpad.

Men är man ute efter den där lilla, lilla extra ljuddämpningen (eller om man har någon brytarfavorit som inte är dämpad från början) så funkar det och ger viss effekt.

Om än en ganska stor kostnad för väldigt liten ljud-nytta, enligt min åsikt (i varjefall om brädan i övrigt är bra dämpad. Ger nog mer om man har en "odämpad" bräda).

Det bidde GMK Plum!

Tjock ABS-plast som bidrar till en trevligare ljudbild.

ANSI till vänster...
("<>" ligger på V-shift på lager1)

...och ISO-power till höger!

Vänster sido-vy

Höger sido-vy!

Botten!
(Vit-metallen är en stål-vikt som går att ta bort)
Med stål-vikten väger vi in på 1,4kg!

(O)Ljudstrick!
Notera 3M-gummifötter i hörnen: förhindrar vibrationer att fortplanta sig från chassi till underlaget (men där har du ju såklart ett mjukt underlag ("musmatta") ändå

Top-Vy!

Avslutande Glamour!