Ett tyst-moddat (vanligt) tangentbord!

4.8
10 röster
Skapat
2017-08-05
Senast ändrat
2017-08-07
Visningar
725

Syftet med detta galleri är att visa hur man kan göra ett "vanligt serieproducerat tangentbord" avsevärt tystare, med små medel och lite tid.

Ljudbilden är ofta något som de stora tangentbordstillverkarna helt ignorerar (jmf. t.ex. med ljuddesign hos våra biltillverkare där folk jobbar med bl.a. hur dörrstängningen ska låta).

Med ganska små medel kan man göra stor skillnad på tangentbordets ljudbild och (o)ljudnivå.

Nedan visar jag några små enkla sätt att minska resonanslådor, dämpa och förhindra vibrationer i ett vanligt tangentbord.

Detta är inte heller något stort projekt, det är gjort på en kväll. Och även om du inte kan/orkar genomföra alla delar nedan, så hjälper varje enskild del.

T.ex. att fylla chassit med dämpningsmaterial är enkelt på alla tangentbord och ger större effekt än man kanske tror.

Kostnad för denna modden uppskattar jag till knappa 50 Kr (Bitumen, eltejp och silikonfett).

För den som saknar (de enligt mig överskattade) O-ringarna, som säljs till överpris i Sverige och påstås ge stor effekt, så har det inte heller denna gången använts eftersom:

  1. _Jag_ ogillar känslan. (Du kan tycka annorlunda och också tycka rätt!)

  2. De dämpar enbart nedtryck (och inte uppsläpp).

  3. Effekten är (imo) liten jämfört med åtgärderna nedan.

Gillar du o-ringar: sätt på o-ringar! (Men förslagsvis köper du dem från t.ex. e-bay för ca. 10 SEK (inklusive frakt) istället för att stödja den märkliga prissättningen i Sverige)

Tangentbordet som jag moddat nedan har optiska brytare, men principerna är desamma för alla tangentbord, oavsett om det är mekaniskt, optiskt, kapacitivt eller ett vanligt (membran-)tangentbord.

Återkoppla gärna: högt som lågt!

P.S. Nyttja din rösträtt: Rösta NU! D.S.

Färdig produkt först, enligt gängse konvention.

Ta isär chassit och sätt el-tejp på PCB under stabbarna.

Detta tangentbordet har optiska brytare och brytarna är därför inte fastlödda: vilket gör det enkelt att få isär PCB och plåt. På andra tangentbord krävs det vanligtvis att man löder bort brytarna först.

På vissa chassin sitter (minst) en av skruvarna för att få isär chassit under en "void warranty"-etikett. Så hittar du inte alla skruvar: kolla där.

Andra chassin har "snäpp"-infästningar som man t.ex. kan använda ett kreditkort, mattkniv eller annat "knivigt" föremål för att komma åt. (Kolla YT för "how to open *ditt tangentbord*)

Japp, det är el-tejpat och klart under alla stabbar!

f.ö. Om ditt tangentbord har plåtmonterade Cherry-stabbar, så behöver du inte löda loss alla brytare för att komma åt och "plåster-modda", utan det räcker att du får loss de brytare som har stabbar (stabilisatorer): sen kan du enkelt demontera stabben uppifrån och tejpa undertill.

Har du Costar-stabilisatorer så behöver du inte tänka på detta.

Verktygen för "modden"!

(Bitumen-bitar inte med på bild)

Som synes är det fullt av hålrum (resonans-lådor) i bottendelen av chassit.

Alla serieproducerade tangentbord har någon form av hålrum i bottendelen, för att spara material. Det är detta "insparade" material som vi så småningom ska ersätta.

Ditt tangentbord kan se annorlunda ut, men principen är samma, anpassa bara ditt fyll-mtrl./dämpning efter dina förutsättningar.

Designerhumor på hög nivå

För att hindra(/dämpa) vibrationerna att fortplanta sig från PCB ner i chassit (och vidare) sätter jag el-tejp på alla åsar (anläggningsytor mellan PCB och chassi-underdel).

På vissa tangentbord vilar PCB enbart på skruv-/fastsättningspunkterna, då kan det räcka med M2-M3-packningar enbart där. I detta fallet vilar PCBn mot alla "åsar" och därför tarvas det dämpning på alla dito.

Just det! El-tejp/dämpning på alla åsar

Skär upp tejpen i "korsningarna" och vik ner.

"Skölj och Upprepa" för de horisontella åsarna också!

Nu är det dags att fylla upp hålrummen (resonanslådorna) med dämpmaterial.

Jag gillar Biltemas 3mm "Bitumen", så det är vad jag använder här. Det funkar bra med annat mtrl. också t.ex. en gammal musmatta eller packmaterial.

Högre densitet på fyllningen ger, enligt min åsikt, ett bättre resultat. Det ger även lite "kvalitativ" tyngd till slutresultatet.

Jag skär/klipper bitumen i "lagoma" bitar och klistrar i allteftersom (2a lagret)

Toppfyller med lite 1,2mm Bitumen

Se! Alla hålrum nästan helt eliminerade.

(Kabel mellan extern USB-anslutning och PCB behöver lite utrymme: men jag knödde in lite "mjukt/flexibelt" material där vid hopmonteringen)

I detta fallet var det så enkelt att ta isär plåt och pcb, så jag passade på att tejpa fast lite bitumen direkt på undersidan av brytar-plåten (hamnar mellan PCB och plåt).

Sätt tillbaka PCB i chassit.

Skruvhålen är markerade med vita cirklar.

Smörj stabbar med din favvosmörja (Jag föredrar tjock smörja t.ex. silikonfett där metall möter plast: Ett "riskorn" av smörja är mer än tillräckligt)

Överkurs:
Jag gillar lite tyngre fjädrar, på denna brädan kom det "rödish" fjädrar, så jag byter till 72g SPRiT fjädrar som är lite mer "black-ish".

Universalverktyget för att öppna brytarna är en vanlig pappersklämma, som kapats/böjts och spetsarna har slipats till. Saknas hen, kan du hena spetsarna med en vanlig metallfil eller använda någon form av slipmaskin.

Verktyget funkar lika bra till vanliga Cherry MX brytare (och de snarlika klonerna/kopiorna).

Har du ingen pappersklämma funkar det med två (fyra) små spårmejslar, om än fippligare.

Överkurs:
Brytare isärplockad

Överkurs:
Nya fjädern på plats i brytar-botten.

Överkurs:
Brytarstammen återmonterad.

(Vågade inte smörja dessa, eftersom jag inte vet hur det påverkar optiken/funktionen, f.ö. är de redan så lena så det behövs inte heller IMO. Men jag kommer säkert testsmörja en brytare framöver ändå)

Överkurs:
Fjäder bytt och brytaren ihopsatt igen.

Bara att ploppa i brytarna i plåten igen.

Färdigt!
LYSSNA! Vilken skillnad det blev

...Fast det blev faktiskt _stor_ skillnad: De stora tangenterna (de med stabbar) blev väldigt mycket bättre. Och resten av tangenterna blev tystare och avsevärt mindre "knattrigt" och mer "thock-igt".

Vikt:
I original väger detta tangentbordet in på ca 0,8kg. Efter "modd" hamnar det på ca. 1,3kg (+62%).

Tangenter:
Vidare är de medföljande "originaltangenterna" utbytta mot eftermarknadstangenter (GMK) som är tjockare/har mer material i sig; vilket ger ett "bättre" (subjektivt) ljud och en goare känsla.

Underlag:
En annan viktig del, som inte ska glömmas bort, är att det även hjälper att ställa tangentbordet på ett vibrationsabsorberande underlag: såsom t.ex. en s.k. "desk-mat" ("stor musmatta"). Men vad som helst som är "dämpande" funkar.

Övrigt:
Nämnas kan väl även att designen med "flytande tangenter", som på detta tangentbordet, är akustiskt ofördelaktig. Den "konventionella" tangentbords-designen med en "extra" överdel med "kanter" hindrar, i viss mån, (o)ljudet att fritt fortplanta sig åt sidorna.

Men besparings-iver hos producenterna ger ju att fler och fler, tyvärr, verkar gå över till fritt exponerad montage-plåt*. En del tillverkare påstår t.o.m. att detta är en kvalitetshöjning *fnys*! (Sen om man föredrar det utseendet, så ska man såklart välja det, men akustiskt är det negativt, enligt min åsikt!)

*not) I stort sett alla serieproducerade mekaniska tangentbord har en montageplåt/brytarplåt, oavsett om den syns eller inte. De som har en fritt exponerad plåt har helt enkelt bara plockat bort (sparat in på) överdelen av chassit.