Har motorproblem på hojjen, behöver hjälp.

Att det är en tvåtaktare har jag förstått då den har reedventiler.
Men sen vad är det för hoj? modell? Kubik? Ålder?
Vad har den för tändsystem? är det ett äldre med brytare,kondingar heller brytarlöst.

Är det ett äldre med kondingar så kan det vara den,dom som är dåliga och när dom blir varma blir gnistan sämre och sämre.
Är det ett äldre heller nyare brytarlöst så kan det vara tändspolen,arna som även dom kan tappa orken när dom blir varma.
Är det nån nyare hoj kan det ju även vara nån sensor som eventuellt kan vara dålig.

När du bytte olja hur såg den gamla oljan ut? den ska ju inte ha vatten i sig och inga metalspån som gör att den glittrar.
Ett tips när man byter olja är att alltid titta och även att känna på den genom att hålla två fingrar i strålen och gnuga fram och tillbaks för att på det sättet känna eventuella spån,skit,etc som kanske inte syns och även kolla olje pluggen som oftas är magnetisk.

Är det samma sak kvar nu att den tappar ork ju mer du kör? som det var på 6mils turen.
Om det är kvar så kan det vara att motro,växellåda har ett,fler dåliga lager som går varma och trögare ju längre man kör (det borde då synas i oljan) vad du då kan göra är att åka en bit till den är betydligt slöare igen och sen känna på motor,växellåda (INTE cylinder) tex baks,undersida den ska givetvis vara varm men man ska kunna ta på den utan att bränna sig och du ska kunna hålla i den ett längre tag med (så länge det inte är närma cylinder).
Är den för varm så är det troligen att det är nåt som går trögt inne i skiten.

Sen finns det tre,fyra andra fel som kan vara värt att kolla upp.
1, Tanklocket har ju ett litet hål som släpper in luft när bensin tas ur kranen är det täppt blir det vaccum i tanken och ingen bensin kan rinna ner till förgasare.
Enkelt att kolla är att helt enkelt öppna locket när "väggen" kommer heller den börjar tappa ork vilket då märks näst intill direkt om det är felet.
2, Bensinkranen,kranarna har oftas ett filter på sig inne i tanken som kan sättas igen och själva kranen kan även den sättas igen.
Kollas genom att ta dän slang och tömma ur tex en liter i ett kärl och se hur lång tid det tar det ska ju komma en ganska kraftig stråle hela tiden du kan även öppna locket och se om det blir en markant skillnad (det blir alltid lite bättre då luft hålet är ganska litet).
3, Soppafilter på slangen,arna hur ser dom ut även om det bara är väldigt lite skit i dom kan dom vara täppta i alla fall då den fina skiten inte syns så bra men det är den som täpper till bäst.
Kanske byta heller prova utan en prov runda.
4, Det kan ibland även sitta ett filter i nålventilen på förgasaren som kan behövas bytas oftas genoam att byta hela nålventilen då det inte går att byta bara det.

Det är väl det jag kan komma på nu.
Men du kanske ska kolla på http://www.sporthoj.com/forum/ där dom är lite mer inriktade på tvåhjuls galningar
Själv är jag inte så kunning på just mc och vet inte vad som kan,brukar vara felet på enskilda hojar, skruvar mest bil.

Det är ju snart dax o skapa en mek avdelning här på swec jag har ju svarat i en massa mek trådar på sistånde

Visst kan det vara det men oftas är det ju så att strömen tar slut i batteriet till slut om den laddar för dåligt.
Du kan prova att mäta hur mycket volt batteriet har när du inte har något på (lyse,motor,etc) vilket då ska vara strax över 12v för ett bra batteri börjar batteriet bli dåligt (heller för dåligt laddat) minskar det ju men så länge det inte är under 11,5v så brukar det funka ok ner till 11v kan gå med men kan ge problem på vintern och är det en nyare bil med insprutning och massa dator skit så kan allt under 12v vara dåligt.
Efter det startar du motorn och kollar vad du får för volt igen (då generatiorn laddar) det kan behövas att du varvar till lite en gång för att reläet ska slå till och börja ladda.
Volten ska då ligga något högre än vad batteriet har och om du ökar motorvaret lite till 1500varv (heller mer) så ska en generator ge runt 13,5volt men ner till 13volt kan gå bra det med på äldre bil som inte har så mycket el men nyare med mer el behöver oftas mer ön 13v.

En sak att lägga till och som kan vara bra att veta är att om man mäter på en 80-90 tals japanare (har ej skruvat med nyare så vet ej om det är samma sak med dom) så "ska" dom ladda 14-14,5volt vilket är helt idiotiskt för då kokar man sönder batteriet med för mycket volt ganska fort och det är en stor anledning till att man behöver byta batteri med jämna mellanrum på japanare.

Vad är det för motor du tryckt i då?
En sak som jag kom på nu igen (glömde det i första inlägget) är att kolla så att rörkrök,ljuddämpare,etc inte är täppt.

Hände en kompis med en jlo moppe på ett moppe rally vi hade åkt 1,5 mil dit och den gick kanon små trimmad och gjorde runt 55 parkerade o anmälde oss prata skit,osv sen kom starten vi åkte och efter 4-5km började den att gå lite tungt för honom.
Var på väg att värmenypa trodde vi då och stannade ett tag sen gick den bra igen men 3-4km senare samma sak och sen igen 2-300, innan vi kom i mål.
Och samma sak hela vägen hem så vi rev den när vi var hemma och visst var det att den hade nästan värme nyppit men det var bara några drag med smärgel duk så var allt borta och vi tog en liten runda för att prova men samma sak igen.
Kliade oss i huvet bra länge men kunde inte förstå varför kolvspel var ju till och med lite för stort för att vara bra så det var därför den inte nöp helt någongång.

Sen efter några veckor stod den ute och vi tog några öl och satt o tittade på den bakifrån när en av oss såg att fan är det inte jord i pipan (en orginal ljuddämpare med ett litet 8mm rör i slutet) och samtidigt tändes lampan i skallen på alla 5 av oss det måste vara därför den ville värmenypa.
Och mycket riktigt han måste ha bakat in i en jordvall heller nåt med ljuddämparen på rallyt för hela det 8mm röret var fullpackat hela längden (ca 10cm) och det var enbart för några små rost hål och i skarvar som avgaserna kom ut och den var ju så fröbannat tyst med orginal dämparen att det inte vart nån skillnad.
Så efter en snabb rengöring så vart det en icke planerad fylle (vi var inne på 3-4 ölen) kortege av moppar som åkte runt på traktor vägar i skogen i nån mil för att testa om felet var fixat (vilket det var).

Sen att det tränger ut olja vid topp,stift är inte så ovanligt särskilt om du har en topp för korta stift dvs kort gänga och om det börjar handla om en ganska vass 50cc så är det inet alls ovanligt att det inte är helt tätt runt toppen,stiftet.
Dom som plockar ut 15-20 hästar ur 50cc till dragrace moppar kör med dom vanliga 4 pinbultarna plus 4 st egenhändigt borrade,gängade hål mellan pinbultarna för att få det helt tätt.
Så jag tror inte det är något du behöver oroa dig över du kan ju hålla handen runt cyl,topp och varva för att se om det blåser ut därifrån och då är det ju inte bra men som du sa tränger det bara ut och det väldigt lite och över en viss tid antar jag vilket inte är nåt att oroa sig över.

Läckage vid tanken borde inte ha nåt med att den är slö att göra.
En sak att tänka på är att lamellerna i kopplingen ofta inte gillar att man kör på vanlig motorolja då dessa har friktionsminskande tillsatser som gör att du kan få slirande koppling.
Tex en zundapp som är lite små trimmad (55-60km) har nästintill alltid problem med slirande koppling (och det med nya lameller) om man kör på vanlig motorolja.
Det finns några olika oljor att tillgå den vanliga är att köpa en mc olja som är avsedd för lameller, en annan är att köpa en rak motor olja tex 30w (inte 10w40) dvs enbart ett nummer (vilket betyder rak).
Det första numret (10) är hur kall oljan kan vara för att behålla smörj förmågan och det andra nummret (40) är hur varm oljan kan bli innan den slutar smörja.
30w olja är därför vanliogt som gräsklippar olja tex då den inte behöver smörja en -20° kall motor i en gräsklippare.

En annan olja är att köra med dexron (röd automatlådeolja) vilket är det absolut bästa för lamellerna då en automatlåda har väldigt många lameller och den är ofta bättre än vanliga motor oljor vid värme,kyla det är enbart dom absolut dyraste syntetiska motoroljorna som kan mäta sig med dexron i kyla,värme.
MEN dexron olja är aggresiv mot gula metaller (brons,oljebrons,mässing) som används som lager i motorer ibland dvs dexron oljan fräter,löser upp metallen visserligen tar det väldigt lång tid (år) men det är ju fortfarande ett oerhört stort slitage.
Så innan man använder dexron i moppe,mc,etc måste man veta om det finns gula metaller heller inte.

Som din olja såg ut vatten,lera säger mig att motorn har inte fått så bra smörjning och lager kan ha tagit skada av detta (dock inte säkert).

Ett annat fel kan var packboxarna som kan vara dåliga och läcka vilket leder till att du inte får bra vevhuskomp vilket leder till tappad ork om det är ett litet läckage och ett stort så startar den inte ens.
Det finns två den ena sitter bakom svänghjul,tändplatta du kan kolla där om du ser att det varit fuktigt,olja från bensinen du kan även peta med nagel heller nåt som inte är vasst för att se om den är mjuk heller hård (den ska vara mjuk) är den hård kan det läcka även fast den inte är skadad.
Den andra sitter på andra sidan av vevaxeln vilket betyder att du troligen måste skruva av kopplingskåpan (och då tömma ut oljan) men är denna dålig så brukar man kunna se det på att stiftet blir svart av olja från motorn (inte tvåtakts oljan).

Sen vad hade du för tändsystem brytare,brytarlöst?

En sak till om du har ett soppa filter heller genomskinlig slang så ser du om bensinen tar slut i filter,slang när du varvar (om det är för lite soppa det beror på vill säga).

[QUOTE="grizzly666;12437239"]Visst kan det vara det men oftas är det ju så att strömen tar slut i batteriet till slut om den laddar för dåligt.
Du kan prova att mäta hur mycket volt batteriet har när du inte har något på (lyse,motor,etc) vilket då ska vara strax över 12v för ett bra batteri börjar batteriet bli dåligt (heller för dåligt laddat) minskar det ju men så länge det inte är under 11,5v så brukar det funka ok ner till 11v kan gå med men kan ge problem på vintern och är det en nyare bil med insprutning och massa dator skit så kan allt under 12v vara dåligt.
Efter det startar du motorn och kollar vad du får för volt igen (då generatiorn laddar) det kan behövas att du varvar till lite en gång för att reläet ska slå till och börja ladda.
Volten ska då ligga något högre än vad batteriet har och om du ökar motorvaret lite till 1500varv (heller mer) så ska en generator ge runt 13,5volt men ner till 13volt kan gå bra det med på äldre bil som inte har så mycket el men nyare med mer el behöver oftas mer ön 13v.

En sak att lägga till och som kan vara bra att veta är att om man mäter på en 80-90 tals japanare (har ej skruvat med nyare så vet ej om det är samma sak med dom) så "ska" dom ladda 14-14,5volt vilket är helt idiotiskt för då kokar man sönder batteriet med för mycket volt ganska fort och det är en stor anledning till att man behöver byta batteri med jämna mellanrum på japanare.

Fick lämna in den då jag inte är så mek kunning dem felsökte och böt generator fick betala kalaset trots att det inte hjälpte dem tror att det är jordfel och får väll lämna in den igen om den nu vissar sig dö kör så länge det går nu...

Det du kan kolla lite snabbt är hur jordkabeln från batteriet ser ut och även infästningarna i kaross,motor för den.
Vet inte hur det ser ut på en escort men det brukar vara lätt att hitta dessa punkter (brukar vara en m8 skruv på båda ställen) och det är nästan alltid kabeln går från batteri till kaross och sen till motor (från samma punkt).
Det kan även vara en bra ide att skruva dän den och rengöra ytorna från rost,skit så det finns bra kontakt då dom ibland kan rosta lite särskilt när bilen börjar få ett par 20.000mil,20år på sig. (vet ju inte alls vad du har för häck det kan ju vara allt från en Mk I (1968-1974) till Mk VI (1995-2000)).

Även pluskabeln kan vara ide att titta till med då den gärna ärgar lite som ger sämrs kontakt (både uppe vid batteri och nere vid startmotor) tänk bara på att lossa pluskabeln heller minuskabeln vid batteriet innan du pillar nere vid startmotorn annars kan det lätt blixtrar lite härligt.

Sen efter att du gjort rent både kablar och alla punkter (stålborste skrapa med kniv,mejsel,etc) och skruvat tillbaks (med några droppar olja,fett för att förhindra rost igen) så kan det vara ide att försegla punkterna vilket du kan göra med en hel del.
Tex kan du ta färg(inte träfärg),fett(inte det bästa då det försvinner med tiden),vax,rostskydd,underedsmassa olja är inte bra då det försvinner fort.
För pluskabeln räcker det bra med lite fett som skydd minus behöver lite mer då det är stål,järn vi talar om då.

När det börjar bli lite dålig kontakt och då främst på jordkabeln så kan startmotorn gå lite saktare det kan ju även vara pluskabeln som ärgat och har lite dålig kontakt men det är betydligt ovanligare.