Förstärkare och watt

Vist kan det vara så men då spelar man på riktigt hårt.
Under dom åren jag tävlade i SPL i billjud så var det spindlarna som slets ut.
Men då får du tänka på att dom fick 30kw effekt och pressades långt utöver vad som är normalt och är inget du gör hemma.

Inte nått särskilt problem men det går ju att skada elementen tex genom att överskrida x-max då kan ju kant och spindel "sträckas ut" och talspolebobinen kan ju slå i magnetgapet och bli böjd så att det uppstår mekansika skador, man kan ju även överhetta talspolen så att lacken kokar och då brukar det bli skrapljud av det och har man alldeles för mycket effekt i förhållande till kylningen så kan man ju bränna av tråden på talspolen.
Det är viktigt att aldrig överskrida x-max eller överhetta elementet, överhettning kan ju uppstå pga signalen utan att elementet är nära x max tex likspänningskomponenter mättar ju talspolen och skapar ingen ocillerande rörels hos elementet, många större basar har ju kanaler för kylluft och utrymmet bakom dammkåpan fungerar ju som en kylluftspump för magnetsystemet, det kan alltså även vara väldigt dumt att spela utan dammkåpa om elementet inte är designat för att användas utan dammkåpa.
Det är betydligt vanligare att man skada upphängningen än att den hinner börja hänga pga ålder och det går ju även att till viss del förebygga ålderspåverkan om det görs innan skador visat sig, man kan ju smörja in kanterna med mjukgörare eller coating beroende på typ så att de behäller originalspänsten bättre, problemet med kanter var nog störst till och med 90 talet för de skumkanter som anvndes då var usla och tål uv strålning ganska dåligt, idag har man sällan skumkanter på bättre basar utan det är gummi eller tyg, gummikanter är ganska nytt så hur bra de åldras på lång sikt vet vi väl ine men de är bättre än skum men om de är bättre än tyg återstår väl att se och även om kanten är gummi så är de flesta spindlar i tyg, det har gjorts väldigt få konstuktioner där det inte är en tygspindel.

Jag tror det är betydligt större risk i praktiken att du skadar elementet pga vårdslös användning än att åldern gör det slappt om det inte är prylar som är minst 20 år gamla och horisontellt monterade.

Värt att tänka på att xmax är ett värde som många tillverkare sätter utan att egentligen ha koll, ibland är det teoretiskt baserat på talspolens längd och magnetgapet, ibland är det uppmätt med en klippel-kurva (som det borde) och andra gånger är det baserat på något annat påhitt. Så det är helt ok att överskriva specad xmax i vissa fall, för värdet reflekterar inte alltid verkligheten.

Och även om xmax överskrivds ska det inte vara annat än det område där basen arbetar relativt linjärt, utanför sjunker kraften från magnetsystemet och/eller så börjar upphängning och spindel streta mot. Däremot börjar det låta mindre roligt utanför det området.. Ingen fysisk skada bör pga konutslag kunna ske förens man börjar närma sig xmech, och en del mer tåliga element kan man i princip inte bottna ur då de är designade med en så pass generös xmech.

Men det viktigaste är att elementet får kylning och inte överhettas som du säger, många basar har avancerade kylsystem med medveten turbulens och kräver ett högt luftflöde via rörelsen. Inga konutslag = ingen kylning.

Ja det finns tom en del element som har haft kylfläktar.
Det finns magnetiska bromsar på en del element och de förhindrar mekanisk bottning men ökar samtidigt hettan som uppstår i magnetsystemet eftersom luftflödet minkar när konrörelsen stoppas, man måste helt enkelt vara noga med att inte överhetta/driva utanför området där de har låg dist genom att peta in mer effekt än det som behövs för att precis nå x max.

Ja det finns färdiga effektmätare eller så kan man tex använda ett oscilloskop och mäta spänningen och räkna ut det, har du en bättre multimeter så går den kanske att använda den också.
Det är däremot svårt att säga nått om huruvida effekten är skadlig för högtalarna eller inte för det kan gå bra att spela musik med hög crestfaktor med över 1000 W peakeffekt men högtalaren brinner upp om du matar in motsvarande "10 W likspänning"
Däremot så brukar alla högtalare börja dista eller vara olinjära innan de går sönder så om man lyssnar på vad man spelar och aldrig spelar starkare än att det låter bra brukar det gå bra. Så fort man hör att det klipper, komprimerar eller att disten börjar öka så bör man sänka nivån för då häller anläggningen oavsett vad effektmätaren visar men sänker man inte så är chansen stor att nått går sönder.

Man måste tänka på att multimeter kan betyda mycket, en bra multimeter kan mäta RMS korrekt även vid höga frekvenser och komplicerade vågformer, en billig multimeter klarar ofta bara sinus och ibland mäter de dessutom med bara ett nödrop rätt mellan 50 och 60 Hz och inga andra frekvenser.
Det är alltså väldigt viktigt att veta vad ens multimeter kan mäta med bra precision så fort man avviker från sånt som handlar om att mäta på elnätet eftersom enkla multimetrar kan ge stora mätfel i de situationerna.
Dessutom kan det vara väldigt svårt att läsa av mätvärdena på digitalinstrument om man spelar musik och speciellt om den har hög crestfaktor, däremot med en signalgenerator och 0 i crestfaktor så är det lättare att läsa av förutsatt att instrumentet klarar av signalens vågform.

Jag trodde att man slutade bry sig om Watt för 10-20 år sedan. Vilken receiver/förstärkare i hyfsad prisklass har för lite pulver att driva dina trumhinnor till absoluta bristningsgränsen. Sedan kan det givetvis vara en kul teoretisk diskussion (vilket tråden visar)...

Man behöver ofta inte mycket effekt för att få hörselskador men man behöver oerhört mycket effekt för att inte få dynamikkomprimering av transienterna, om man har normal knäslighet på högtaalren så behövs det ett stegpå minst 200 W kontinuerligt och helst kring 1 Kw i peak för att spänningen ska räcka för transienterna som finns i akustisk musik.
Det låter inte naturligt om man inte klarar att återge dem men medeleffekten kan ju bli mycket lägre än så, typ 20 dB lägre.

Kul teoretisk diskussion som knappast påverkar oss vanliga dödliga...

Förstärkaren har 80W per kanal, inget mer än det. Nyttjar du alla kanalerna får du 560W totalt - under förutsättning att du kör maximal volym med en sinusvåg och nätaggregatet i förstärkaren orkar med.

Tar du ut 2 kanaler kan då få max 160W från förstärkaren. Fullt tillräckligt för de flesta fall.

Man måste också se upp med högtalare och impedansen - om förstärkaren anger 8 ohms högtalare så innebär det att 4 ohms högtalare kan bränna slutsteget. Däremot ingen risk med 8 ohms högtalare på en 4 ohms förstärkare.

Och det spelar ingen roll om signalen är mono eller stereo.

När man kopplar högtalare till förstärkare måste man också hålla ordning på plus och minus eftersom annars kan högtalarna arbeta i motfas med underligt ljud som resultat.

Så att det är hörbart eller endast mätbart? Skulle jag i stället för att ha en Yamaha RX-A1070 som enligt specen ger runt 120W, två kanaler) och driver ett 5.1.2-system höra någon skillnad om jag köpte en billigare variant?

Intressant, nu lyssnar jag väldigt sällan på ett gäng musiker i en liten lokal som spelar akustiskt så det lär knappast påverka min upplevelse alls. Men om 100% återgivning av originalet är the holy grail så fortsätt jobba på det.

Det behöver inte handla om att återge "jazzmusiker i en liten lokal" för det är inte direkt lätt att återge ett hårdroccksband som spelar live på en stadion heller, det finns också en del helt elektronisk musik som är teknisk svår men eftersom den saknar verklig referens så måste man ju ha akustiskt som referens för att veta att det elektroniska återges korrekt, har du tex hört detta korrekt återgivet (absolut inte uppspelat via mp3 eller strömning eller Youtube o dyl) eller vet du inte vad/om det saknas något ?

Antar du pratat om den tunna tråden som går mellan membranet och till anslutningspunkten till högtalarelementet.

Brände den på mina diskanter en gång när jag körde nån testskiva. Då talspolarna i diskanterna var kylda med magnetisk olja så tänkte jag att då ska man väl kunna braka på med 60W upp till 20 kHz som de var specade för. Tyvärr så var inte anslutningstrådarna till talspolen kylda så de brann ganska snabbt. Blev att beställa nya diskantelement.

Nej, eftersom du knappast använder mer än någon watt om du inte lyssnar på väldigt hög volym. Jag har VU-mätare på min förstärkare så jag kan se hur många watt som matas ut, och det är sällan mer än 0.2-1 watt om jag inte lyssnar på väldigt dynamisk klassisk musik.

Om du ska ha 1kW så känns det mer prisvärt att köpa ett PA steg för en väldigt mycket lägre kostnad? 🤔

Var med och gjorde en del live-inspelningar för många år sen och typiskt så låg transiterna 20 dB över medelnivån. Så för att kunna spela 1W medeleffekt behöver man 100W toppeffekt för att inte klippa dessa.
Var en helt annan ljudupplevelse lyssna på de inspelningarna jämfört med komprimerade vinyl.

Underskatta inte Headroom

@oggan97: https://youtu.be/XDL4_TIRTu4
Här är en video som beskriver hur ett (bas)elements parametrar kan förändras under en längre tid

Rotel har ju faktiskt en del av marknadens trevligare "hifi-muskelsteg" i lägre prisklasser, deras klass d steg är bra men de kostar ju inte ett par tusen utan drygt 10 tusen.
Ska man däremot bara ha ett muskelsteg till basen och kan hantera fläktkylning så finns det ju pa steg som fixar det för några tusen.
Jag tror det är svårt att undgå fläktkylning på billigare steg för ofta är ju lådan den dyraste komponenten i ett slutsteg om du ska ha passiv kylning idag, tidigare var det trafon men är det switchad nätdel så är lådan den dyraste delen, en låda för passiv kylning ger dessutom dyrare frakt för den leder till betydligt tyngre och större konstruktioner än med fläktkylning, det är ju däremot trevligt om steget är tyst om man inte kan placera det i ett annat rum och bara dra in en kabel från det.