Och du är helt säker på att diskem får tillräckligt med ström ?? - "Click of Death"-mode kan man få om strömmen från tex. USB-bussen inte räcker riktigt och/eller matas över längre USB-kablar.
Använd en 12V-matad diskdocka som du _VET_ fungerar och använts till många olika diskar redan och därmed också säker på att den inte dummar sig.
Anderssons diskdocka Art.nr: 207749 från Netonnet har faktiskt visat sig fungera väldigt pålitligt, men det beror nog mycket på att den _inte_ har jmicron-chip i sig utan något som faktiskt är hyfsat buggfritt...
Det bästa är nog att du själv inte försöker göra något alls med disken utöver att skicka till en välrespekterad diskräddningsföretag och betala vad det kostar att rädda ut datat. Har det gått till "Click of Death"-mode så är det redan förbi vad som rimligen kan göras med youtube-lösningar - ja, om du verkligen är rädd om vännens data...
Nej, inte idag - man kan möjligen byta kretskort på chassiet om man få med sig EE-Prommet med kalibreringsdata från den gamla diskkontrollerkortet... och du måste ha exakt rätt och samma revision både på kretskort och mjukvara på den nya diskkontrollerkortet. Moderna diskar har man ingen eeprom längre utan det ligger i firmwares flash-del inne i kontrollerchipet, är den grillad så är det jobbigt och diskräddningsföretagen har stora samlingar av kalibreringsdata som de samlat på sig under åren och provar tills de hittar en som fungerar tillräckligt bra för jobbet... detta är en grej där man som nybörjare aldrig får tag på eller möjligen får betala dyrt för....
Vill du vara säker på att för alltid förstöra din (i så fall snart fd.) väns data så kan du prova - annars låt bli!
Youtube-lösningar så visar man bara dom lyckade reparationerna - inte stora traven med dom misslyckade och är datat viktig så lämnar man inte sådan till amatörer utan ens någon renluftbox att jobba i och med > 90% misslyckanderisk, utan till företag som klarar dessa uppdrag med > 90% sannolikhet.
Är det "Click of Death"-mode och det inte beror på för lite ström så är det oftast för att läshuvudena skadats (de finaste detaljerna i läshuvudet är nere på 10-tal nm-storlek och ha den delen någonsin legat mekaniskt mot stillastående skiva så är det totalförstört...) för att de kanske studsat till på skivan (tappa disken i golvet medans skivorna snurrar - eller bara vält från högkant då accelerometrarna på disken (om de finns) inte hinner detektera det på samma sätt som när man tappar en disk och hinner parkera huvudena innan det träffar golvet), skivorna har ruckats/roterat en smula gentemot varandra eller dess LNA och signalväxel skadats (de är mycket ömtåliga för tex. statisk urladdning eller överspänning för att man har osnygg 5V-matning)
Det är detta diskräddningsfirmorna är specialister på att från en eller flera osprättad donator-diskar hämta över det som behövs för att kunna läsa ut datat - att ta ut skivorna är verkligen last resort, när lagren har skurit och motorn gått åt helsike, annars rör man aldrig skivorna utöver att i renluft-skåp inspektera att skivorna inte har skador om man anser att man måste öppna alls. Är det repa på skivan så kan det gå åt flera läsarmar från nya osprättade diskar av exakt samma modell och serie innan man har läst ut det som är på båda sidorna av skadan.
Och för att kunna lösa det så behöver man finmekaniska jiggar för att spänna ut huvudena för att komma förbi skadan utan att huvudena berör skivan, mekaniska stopp och PC3000-kit för för över 100 papp för att kunna styra saker på lågnivå så att huvudena inte kraschar rakt in i den skadade området på skivan och det bara att kasta läsarmen efter det + att det river upp skivan ytterligare... och sedan inte minst - Erfarenhet från kanske att räddat 100-tals diskar innan...
