Fanatec eller Simucube

Tack! Kanske lika bra o köra pro direkt!
Ser att du dragit ner slew rate till 3.25. Var intr hela poängen med en pro att man har högre slewrate och det är bättre?

Varför vill man dra ner slew raten?

Också, är den nya setup sharing systemet bra? Finns de bra profiler för varje spel?

Kan du köra en Radical SR5 utan att armarna tar slut så bör du inte ha problem att skruva upp din ffb. På en riktig kart kan du ha uppemot 40-45Nm. Iracings SR8;a har uppemot 30Nm (testat på Nordschleife förvisso).
Största problemet jag hade när jag testate SR8;an på Nordschleife var att det skakade något överjävligt när jag attackerade karusellen. Hjulstället for runt på golvet, så det var ju inte helt lyckat. I övrigt var det dock långt ifrån omöjligt att köra. Nog för att det var rejält tungt och ger mjölksyra i armarna, men det gick bra att parrera sladdar (så länge det inte går för långt). Drifting är inget att tänka på, men så är ju inte bilarna gjorda för det heller.

Är overall filter i dina inställningar något mostvarande Simucubes force reconstruction filter? Prova ställa upp det i så fall. Kanske kan du få nåt som motsvarar mina isntällningar på damping, friction och inertia? Jag misstänker att du har en väldigt aktiv ratt och då känns krafterna mycket högre än de är.

Det finns såklart folk som är snabba med i princip vad som helst. Jag strävar själv i första hand efter realism. Det innebär i regel inte lika aktiv ffb. I riktiga bilar finns bland annat flex i komponenterna som dämpar krafterna. Sen är det ju passiva system i riktiga bilar. Kör du över ett gupp i vägen finns det ingen motor som får en signal att "vrid ratten till höger med 14Nm så fort som möjligt" (eller "vrid ratten 90 grader så fort som möjligt", hur nu signalen ser ut).

Högre slew rate är bättre enligt gamers och youtubers
Anledningen till att vilja dra ned det är helt enkelt att riktiga krafter inte levereras så fort, utom möjligen när du kraschar. Vad jag vet kan inte heller DirectInput, som styr ffb, råda över hur snabbt krafterna levereras
Högre är alltså inte bättre utan det handlar om att hitta en nivå som funkar bra. Vad som är trevligt med Simucube är att det går att ställa in det här - finns mycket att göra med mjukvaran för den som har tid och ork. Optimalt är nog att justera det här lite beroende på bil.

Jag tycker det är svårt att hitta bra profiler i det nya systemet. Brukar istället utgå ifrån min Iracing-profil och sen justera vid behov för andra titlar. Har dock inte hunnit spendera så mycket tid med det än.

Jag tror inte du blir snabbare men du kommer få bättre och mer realistisk ffb. Köra tretimmarspass bör kräva träning om inte armarna ska vara helt döda efteråt.

Antar att du fortfarande har inställt på strength? MaxForce ger en siffra som är lättare att relatera till. Den anger i Nm vilken punkt i telemetrin som den klipper. Då kan du få en ratio mellan vad bilen ger och vad du får för output i ratten.

Ps. Med MaxForce vill du inte ha lägre värde än vad ratten kan ge. Går du under 20Nm (ifall ratten är på 100%) får du högre ratio än 1:1 - lägre värden blir alltså större.

Det är nåt som inte stämmer. Sätter du 20Nm som Wheel Force kan inte auto-värdet gå under det, Det är en säkerhetsfunktion så man inte råkar boosta låga krafter för mycket när man sitter på en stark hjulbas. Max force på 13,6Nm skulle betyda att LMP-bilen har lättare styrning än MX5;an, vlket vore extremt osannolikt - skulle väl vara om du kört i promenadtempo och undvikit alla ojämnheter i vägen.

Jag har ju bara sagt ett par gånger att det inte handlar om att vara snabb

Nej, det är inte en utdaterad version av Iracing. Du har inte klickat på "strength" för att ändra den till "max force". Strength är semi-linjär och anger inte styrkan i någon enhet som Nm. 17 i Strength är 20Nm, vilket fortfarande låter lågt för en LMP-bil.

Du kan inte bara gå på vad wheel force är satt på. Det är som sagt där som en säkerhetsspärr. Har du wheel force och max force på 20Nm och bilen ger en output på 30Nm kommer det klippa. Har bilen en output på 15Nm och du sätter wheel force och max force till det kommer du förstärka allt med en faktor av 1.333.

Alltså, wheel force sätts företrädesvis till rattbasens styrka i Nm. Max force kan man ha olika strategier för men ska inte ställas lägre än auto-värdet för att undvika klippning.

Vill du inte köra runt med stark ffb kan du sätta max force till något högt värde, typ 65Nm eller vad som passar, innan du kör för att generera ett auto-värde. Då kan du pressa bilen hårt och hugga mycket curbs.

DasIch har du kört racebil på riktigt? Jag undrar bara hur du kan vara så säker på att de är så brutalt tungstyrda?

Jag har kört racepreppade banbilar och riktig kart, fast det har inte sådär jättemycket med saken att göra. Iracing har mätt detta på flertalet bilar för att validera sin modell så deras siffror bör stämma hyfsat. Det kan diffa lite men det ska ändå vara i rätt härrad. Jag har också sett siffror från riktiga kartar (~45Nm) och det finns en studie från Formula Nippon där styrservo minskade kraften med 40% - från 75Nm till 45Nm (eller om det var att servon gav 40% av kraften, isåfall 30Nm).
Klistriga däck och downforce genererar mycket grepp. En GT3-bil kanske klarar 2G peak. Det lär kännas i ratten även med servo. Krafterna vi talar om här är dessutom vid rattstången och förutsätter att ratten laddas upp på ett realistiskt sätt (medel är betydligt lägre än peak).

Servo betyder inte att styrningen blir lätt, bara att den blir lättare än den annars varit. 25Nm peak betyder kanske nånstans runt 12-15Nm medel och om inte ratten är tillväxthämmad är det inget extremt. Du kommer få ta i lite och få mjöksyra efter ett tag. Topparna kommer vara svåra att parrera men har du bra grepp går det att damma in i en vägg och hålla kvar i ratten (inte att rekommendera i en riktig bil).
Såg en undersökning FSAE gjorde där otränade studenter fick vrida på en relativt liten ratt för att se hur mycket vrid de kunde generera. Med ett vettigt avstånd från ratten tror jag inte det var någon som hamnade under 40Nm. Minns jag rätt fanns det folk som klaradade det dubbla. Det hade förstås varit jäkligt jobbigt att köra en bil som genererar sådana krafter genom snabba toppar och dalar, men det ger lite perspektiv i varje fall.

Mest realistiskt är förmodligen att ställa in styrkan efter telemetrin genererar och sen backa lite från det. Styrkan från ffb;n lär upplevas starkare än den är, både utifrån hur den levereras och det faktum att du inte sitter still utan något adrenalinpåslag. Därutöver gäller också att hitta inställningar som håller ratten stabil och inte genererar överdrivet aktiv ffb. Kolla på riktiga bilar så ser du att ratten håller sig lugn om det inte är större krafter som agerar på den.

FFB’n i ACC är direkt uträknad från hjulupphängningens geometri så inga overkliga krafter genereras. Trots det slår gropar i banan och curbs rätt bra i ratten. Jag har dämpat smällarna rätt mycket för att känna bättre vad bilen gör.

Låter som du behöver mer dämpning och/eller interpolering.

Om budgeten tillåter är Simucube helt enkelt bäst. CSL DD verkar väldigt prisvärd men 8nm är lite klent. DD1 och DD2 är starka men går inte lika mjukt och den typen av motor de använder ger en del brus, vilket innebär att de behöver mycket filtrering för att slippa oscillering och dylikt. Deras QR verkar inte heller vara den bästa.

SC2 Pro ligger en aning lägre i pris än DD2 men med nackdelen att ratten kommer kosta. Det går att få ner priset lite men då snackar vi kopia av något känt märke, som OMP, och billigare 3D-printade knappsatser. Många verkar visserligen tycka det funkar bra - jag har inte testat själv.

Å andra sidan kan man också få en riktigt bra ratt och knappsats om man går på de bättre grejorna. Jag kör själv på en OMP Superquadro med Ascher Racing knappsats. Det är en svårslagen kombo om man gillar den stilen av ratt. Se bara upp med fejk-rattar av kända märken. Finns massor av skräp-kopior av OMP, Sparco, Momo med flera. Köp av seriösa återförsäljare.

En annan sak vad gäller Simucube är att mjukvaran är grym. Den kräver lite mer handpåläggning än andra men ger också möjligheten att finjustera känslan. Det är en av de saker jag uppskattar mest. Folk (läs Youtubers) snackar gärna om hur mycket detaljer som kan förmedlas men det jag gillar är att jag kan justera inställningarna för en så realistisk känsla som möjligt.

Förresten, ett par kommentarer @smygolf. Jag är rätt säker på att auto-funktionen funkar även efter du värmt däcken. Tryck bara på auto-knappen när den blir aktiv och fortsätt köra så kan du göra det igen.

Niels Heusinkvelds uträkning ser inte ut att stämma överens med verkligheten. Formula Nippon mätte upp till 75nm innan de började med servo - detta i en snabb svepande kurva där de hade mycket downforce. Indycar befinner sig någonstans i samma härrad. Det här är riktiga siffror och inte teoretiska uträkningar.

Vad man däremot inte ser i riktiga bilar är en ratt som försöker dansa samba. I riktiga bilar är inte ratten kopplad till en motor som kan rotera jättesnabbt och med hög kraft, utan den reagerar snarare passivt och betydligt långsammare än vad en direct drive motor levererar. Det gör stor skillnad för hur stora krafterna känns och hur körbar bilen är. Därför jag förordar att försöka få till så realistiska inställningar som möjligt. Det innebär bland annat att skruva ner slew rate.