SweCyklers

På elcyklar drivs väl batteriet ofta av det vanliga batteriet (så är det på min i alla fall) och lampan kan därför vara fast monterad?
Batterikapaciteten blir då näst intill obegränsad så länge man inte tömmer huvudbatteriet.

Ja är elcykel, förvånad att du missade motorn.

Går dock att låsa båda dämparna om man vill, men det studsar inte så mycket när man trampar nu för tiden.

Man får bara köra i skogen med elcykel där markägaren gett tillstånd (en ren soppa, inte värt att gå in djupare på här igen) men en el-mtb ska främst rulla på vägarna i Sverige som lagarna är nu

Skärmar [X], redan monterat på bilden där!
Lastmöjligheter [X], vattenflaska och ryggsäck är mer än nog. Kan ju hänga en väska på styret om man vill. Sidoväskor har inget på en brukscykel att göra imo.
Belysning [X], sitter t.om USB-C uttag på ramen för att ladda saker när man cyklar
Fjädring = mer komfort
Dropper = mer komfort, bara sänka sadeln vid rödljusen.
Obekväma däck hittar man på vägcyklar där det inte finns någon volym i däcket.

Ja båda bromsarna är 203mm så kommer kunna stanna när andra gör galna beslut i trafiken!
4pot fram, 2pot bak. Kan bli en uppgradering till 4pot bak i framtiden.

Underhåll av dämparna är största bristen men sånt brukar gå bra ändå, bara skicka på service någon gång och ta sin andra MTB till jobbet de dagarna

Håller verkligen inte med, moderna dynamos kanske är bättre men jag skulle aldrig sätta det som primärt ljus på ett fordon.

Det är backupen när två batteridrivna källor slutat fungera.

Jag tycker mtb är rätt bekvämt att cykla. Lite tungt, men i det här fallet jämnar ju elmotorn ut det. Man sitter bättre än att ligga ner på en racer.

Skulle mycket väl kunna köra en el-mtb som brukscykel.

Dynamo skulle jag aldrig ha, har riktigt bra laddbart lyse till min psykel.

Frågar du egentligen om ljuset drivs av motorbatteriet ? Ja tyvärr ärr det oftast så.
Jag hade gärna sett att man haft en dynamo eller möjlighet till separat batteri så att man slipper ta med sig separat batteribelysning även till elcykeln.

Det låter som många inte cyklar särskilt länge eller långt, jag har flertalet batteriljus men det blir väldigt bökigt med batterikapacitet för annat än korta turer, bakljus är acceptabelt men fram funkar det inte, det finns ju inte ens nån belysning som klarar 3 dygn med bättre ljus än dynamoljus ger så att man åtminstone kan klara en helg utan att behöva ladda.
Dessutom är det otroligt svårt att hitta batteriljus som är bra för att cykla på väg, jag tycker att man bör ha en kontrollerad ljusbild typ stvzo klassade lampor och inte blända och "lysa i trädtopparna" vet nån av nån bra belysning som dessutom går att blända av så vore det intressant att få reda på var man hittar dem, e klassade elcykelljus finns det ett par men då finns det inga färdiga batterisystem till dem. Och batterierna skulle behöva vara i storleksklass med motorns för att de skulle klara en helg nu under den mörkare årstiden.

Jag skulle verkligen vilja ha dynamoljus på elcykeln utöver det batteridrivna så att man inte blir begränsad av att behöva ha ström i motorbatteriet för det händer ju att man vill cykla längre än vad bara ett enda motorbatteri räcker även om man bara har det för stöd ibland och inte hela tiden kör på motor, kanske om motorbatteriet vore 20 000 W timmar eller nått att det kunde vara tillräckligt stort men det finns inte ens som val till de flesta cyklar utan det är väldigt svårt att komma över 2000 W timmar även med modeller som kan ta dubbla batterier och de är inte många.
20 000 W timmar tror jag kanske skulle räcka för en helg för mig men det är definitivt inte på den större sidan i kapacitet i så fall utan ett absolut minimum men så att man åtminstone kan ha motorn på i ekoläge hela tiden.

Ett halvsnabbt varv runt Vättern klarar de flesta, sen tar man med sig en batteribank på 20,000mAh och laddar om man ska ta sig längre.

Batteristorleken var vad en elcykel minst borde ha men säg att både cykel och belysning borde klara 40 timmar batteridrift oavsett om det är elcykel eller en lös batteribelysning det gäller.

Du böjer de skalade kabeländarna runt det svarta blocket och ser till att de är i skåran och så säkrar du dem genom att trycka dit den gra. Den grå biten blir sedan den "kontakt" som du drar i när du ska montera det mot dynamon.
Den andra lilla plastbiten är kanske nån kabelhållare som tillhör cykeln, det kan ju behövas nått som fixerar kabeln och endera finn det nått clips eller kanske nån ögla för buntband eller så bara buntband, har sett en del som tävlar använda innerslangar runt gaffgelbenen för att fixera kablar.

Ja det går bra att byta däck, den verkar ha Maxxis Recon Race 27.5x2.25 60TPI EXO/TR som original och det viktigaste är fälgdiametern, däcken borde alltså vara 584x 57 mm, kolla om det står det på dem.
Så länge fälgdiametern är rätt kan du variera bredden ganska mycket beroende på underlaget du ska åka på, 57 mm är ganska brett och det finns nästan bara mtb däck i den dimensionen och de är oftast inte så punkteringssäkra för man kör i stället med slanglöst för att skydda mot punktering, de är då alltså självreparerande snarare än punkteringssäkra.
Du kan troligen konvertera till slanglöst om du vill men det blir lite jobb om fälgarna inte är gjorda för det för då måste de tejpas och du kan behöva en kompressor eller "flaskpump" och det är lite kladdigt
Men om du kan tänka dig lite smalare däck så finns Schwalbe Marathon Plus i 584 x 40
och MTB versionen finns i 57 mm och de är de mest tåliga normala luftfyllda däcken du kan hitta.
https://www.schwalbe.com/en/tour-reader/marathon-plus
https://www.schwalbe.com/en/mtb-reader/marathon-plus-mtb

Marathon Winter finns också i 584x40, inte riktigt lika starkt men med tanke på mönstret på dem är de ändå väldigt tåliga men det är färre dubb i dem än i winter plus
https://www.schwalbe.com/en/spike-reader/winter

Ice Spiker Pro finns också i 584 mm och det är ett renodlat mtbdubbdäck med 400 dubb och vad det innebär om du kör på väg, dvs de vibrerar, låter och går lite tyngre än de vanliga dubbdäcken och är väl egentligen tänkt att köras slanglöst för bästa punkteringsskydd.
https://www.schwalbe.com/en/spike-reader/ice-spiker-pro

Du har typ oändliga möjligheter att säkra däcken mot punkteringar på en mtb. XC däck som du har nu är gjorda för att främst vara snabba, inte stadiga även om dina ska ha extra skydd. Men cyklar du på väg så ska felet inte vara där.

Om du verkligen vill ha något stadigt kan du sätta tjockare DH/Enduro däck, cushcore (inlägg) och köra tubeless. Då snackar vi en setup som brukar klara att åka 80km/h ner för berg

Ett par https://www.bikester.se/maxxis-highroller-ii-tyre-27.5-3c-max... bör passa också samt vara stadigare än du har nu. Fast troligen rulla sämre.

Har du kollat hur du får punkteringarna? Att vanligt grus går genom ett XC MTB däck är ganska ovanligt om man inte göra något speciellt (typ hoppar ner från höga höjder på gruset).
Pumpar du däcken för hårt? Cyklar snabbt mot vassa trottoarer?

Ska du främst köra på väg så passar ju nått Marathon däck bra åtminstone på vintern och du kan ju välja mellan dubb eller inte och använda dem med slang så är det lätt att sköta om dem för då är det ingen kladdig tätningsvätska i dem och det behövs ingen speciellt pump eller en kompressor även om du skulle behöva byta slang. Marathondäcken är väldigt starka och tål mycket stryk i åtminstone 700-800 mil för att sedan ge lite lägre skydd om man ska tro på de som touringcyklar med dem.
Nackdelen är att de är tyngre än tunna däck men det kommer man inte ifrån om an ska bygga dem superstarka för allt är tjockare på dem och när vägarna är sopade så byter du till tunnare och lättare sommardäck så tycker du att cykeln flyger fram kombinerat med kortbyxor så att det går lätt att böja benen .

Ah, förövrigt tar det max 5min att byta en slang hemma så länge du äger en pump och har normalt fungerande händer. Någon med artros eller annars svaga nypor kan dock få kämpa.

Spontant låter det ju som att antingen pumpas däcken hårt som fan (däckverkstaden har kanske inte hängt med i utvecklingen senaste tio åren) eller så finns det skit i fälgen. Låter också skumt att säga så om 27,5", hela XC kategorin är fylld med däck som ärligt passar dig. 650b är ganska stort och är samma som 27,5" https://www.bikeradar.com/features/what-is-650b/

Du bör kunna montera helt släta slicks på den till sommaren om du vill. Nu när vägcyklar går mot bredare däck så finns det bara mer och mer 650b som passar dig

Jag har över 1000mil på min XC cykel utan punktering. Och det är även i skog, på grusvägar osv. På första däcken t.om.
Även då en hel del grus på vägen här i Göteborg.

Ja du ska aldrig röra slanglöst i lägenheten, sånt gör man utomhus. Det tar lite tid också så när en cykelverkstad tar 500kr/h så blir det fort dyrt om de ska fixa slanglöst åt dig.

Jag har inte provat alla däck men ett slätare mönster roterar lättare men ger samtidigt lite sämre grepp på annat än slät väg men ska du köra på vanlig väg behöver du nog inte oroa dig särskilt mycket för greppet för det lär vara bra nog oavsett vad du väljer, jag klarar mig till och med på racern och däcken både ser ut och har grepp som en varmkorv. På snö och is cykeln har jag däremot dubb eller mtbdäck och dubbdäcken rullar lättare än mtb däcken men är halare på asfalt och i snö är de inte heller bättre utan då är det mönster och bredd som spelar mest roll. Men på isigt underlag är dubbarna guld.

Jag tror däremot att du lugnt kan välja ett däck runt 40 mm för det är ändå ganska brett på väg och 35-40 mm är de som generellt cyklas lättast.

Jag är å andra sidan däckoptimist och tycker randiga däck är snyggt så se hur det gick, jag fick gå hem den sista biten på en väldigt potthålig grusväg

Nån sa att det är däcksidorna som ska vara randiga och inte slitbanan, så tror jag ska kassera dessa nu efter promenaden.

Nytt däck är på och det är just nu 50 PSI i slangen så får jag se om lappen håller tätt men det är i vart fall lite mer gummi kvar på slitbanan på det nya däcket
Det är en barmarkscykel som jag körde punktering på och inte nått av vinterfordonen för de har olika typer av mycket tåligare däck än det där numera randiga däcket som är på väg till återvinningen.

Stämmer inte alltid. Jag har ett par fälgar som har 28 mm fälghöjd och de är brutala att få på däck på. Togs bort av återförsäljaren och ersattes med en annan modell med 24 mm fälghöjd på efterföljande cyklar. Då går på ca 2 min per däck.

Åker man på snö tycker jag att det nästan bara är mönster och bredd som påverkar och man kan kanske säga att lufttrycket är en del av det för lågt tryck ger ju bättre kontakt med underlaget. Slätare mönster som rullar lättare greppar helt enkelt inte lika bra medans skillnaderna på bar vägbana är ganska liten förutom för dubbdäck som ibland blir lite halare då dubbarna glider snarare än tränger ner och greppar om ytan är riktigt hård.

Är det grus på vägen så är det mönster som kan påverka genom att tränga igenom gruslagret, gummiblandningen spelar rätt liten roll eftersom det mest är gruset som rör sig så det är att penetrera gruset som är det viktigaste.

Vikten spelar rätt liten roll om du inte ska klättra eller starta och stoppa ofta och tåligare däck blir helt enkelt tyngre för att det är mer material i dem, slanglöst ger inte bara ett mer punkteringssäkert hjul utan det brukar även minska vikten jämfört med butylslang men det finns ju andra slangmaterial, latex eller plast är lättare och de rullar även lättare än butyl, latex läcker dock kontinuerligt och man behöver pumpa oftare, varje dag om man är noga med trycket.

Det viktiga med brukscyklar tycker jag är att de är driftsäkra och tokoptimeringar kan man hålla på med på lekcyklarna men bruksfordon ska bara fungera och då blir de tyngre och rullar lite sämre för att de ska hålla bättre.
Ska du ha bra grepp på snön behöver du alltså ett öppnare däckmönster.
Du får acceptera att det går tyngre på vintern och tyngre av punkteringssäkrare däck, slanglöst är nog egentligen det du vill ha men då får man kladdrisken vid hanteringen på köpet.

Håller på att bygga ihop en Fixie till sommaren...

Ska dock byta lite delar för mer behaglig komfort och lägre vikt

Du har ju frihjul och broms och det tycker jag är bra och jag hoppas verkligen inte du tänker ta bort bromsen för att spara vikt såvida det inte är en velodromcykel du tänkt bygga.