Projekt bygga egen Subwoofe. "Tipsa mig om bra Subbas element!"

Högsbo Trä köper jag ifrån, mest för att det är närmast och har bra personal. Gå till din närmaste trävaruhandlare och ta med en kapnota. Oftast har brädgårdar bra skivsågar eller justersågar så det blir bra kapat. Bli inte förvånad om du måste betala för hela skivor och inte bara bitarna du vill ha, det är så det fungerar.

Sedan är det bara att åka hem, limma ihop lådan, ta ut relevanta hål, ytbehandla och montera elementet.

Se till att ytbehandla så fort som praktiskt möjligt, helst innan montering av högtalarelement. Annars är det en överhängnade risk att högtalarna aldrig kommer att bli ytbehandlade...

Jaha? Vad skall jag läsa? Jag ser bara en deciBelangivelse som är tagen ur tomma intet och att de utlovar en frekvensgång mellan 20 Hz och ??
Allt jag skrivit tidigare gäller fortfarande. Att sedan något företag skryter om något som man inte kan ta reda på vad det är hör inte hit. 108dB vart då? Intill basen? 30 meter från basen? Inne hos grannen? Bullshitsiffror.

Konstig analys? Hur vill du att man ska göra då?

Hip-Hop med Dead Prez.

Slipping Into Coma med Raised Fist

Tempting Time med Animals As Leaders

Jodå, det finns information under 35Hz i väldigt många låtar.

Avgör själv...

Jo man ser knappt peaks i din analym. Googlade fram en audacity tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=EHrB-gYCkpE
Brukar se mycket bättre ut.

Och jag står fortfarande fast vid att 99% av alla låtar spelar över 35Hz. Tänk på hur mycket låtar det finns där ute och öppna dina sinnen.

Det beror ju självklart på vad man lyssnar på...
Senaste veckan har jag lyssnat mycket på Tori Amos och där händer det mycket under 35Hz... Men lyssnar man på discodunk a'la swedish house mafia som är knäpptyst under 50Hz så är det skillnad ja...

Överhandsfräs skulle jag ranka klart högre på behovsskalan än sticksåg. Lamello Kex eller Festool Domino istället för spikpistol. Sedan föredrar jag att köpa mitt material i uppkapat. Att såga skivor är enligt mig faktiskt riktigt trist.

Det går ju naturligtvis att bygga välljudande högtalare med fogsvans, borrskaft, hammare, spik och lim. Lite jobbigare och det tar längre tid men det är möjligt. Själva lådsnickrandet är ju inte det svåraste eller mest komplicerade aktiviteten i högtalarbyggen.

Edit: Vad jag försöker säga är att man inte ska komplicera själva snickeribiten mer än nödvändigt. Det är fullt möjligt att bygga bra högtalarlådor i lägenhetsköket (vardagsrummet är ju större men har oftast känsligt golv) med ett minimum av verktyg. Tar man genvägen med uppkapat material blir det ännu mer möjligt.

WinISD om jag inte misstar mig?
Har du någon som helst aning om begränsningarna som det programmet har?
Vad det gör för antagenden och idealiseringar?
Bryr sig programmet ens om att basen står i ett rum?
Har jag sagt att alla 10" baselement skall stämmas till 45Hz? (Edit: 35Hz)
Har jag ens rekommenderat detta baselement?

Du kan sätta dig och modellera hur mycket du vill men du får tänka lite längre än så.

Överhandsfräs är något jag saknar, verkligen. Varit ute och "mekat" med mina högtalare i två timmar idag. Hade nog gått en timme snabbare om jag haft överhandsfräs...

WinISD mycket riktigt. Alla program har begränsningar, det kommer vi inte ifrån.
Basen bryr sig inte om att den står i ett rum, men ska man räkna med rumsrespons så måste man ha ett program där man kan räkna in rummet också (dimensioner, placering av högtalare, möblering, lyssningsplats osv). Om man kör på något av dom andra alternativen som programmet inte förselår så har vi för det första grupplöptiden längre upp i registret, det är mindre kul för som du säger så finns det mer information längre upp i registret och där vill vi inte ha grupplöptid på 30ms. Och sedan, var hamnar peakarna från rummet? Jo troligen där vi redan har en ganska stor peak. Det är bättre att bygga en låda som har en rak frekvenskurva och sedan justera rummet istället för att bygga en med åt helvete tokig kurva och inte göra något alls åt rummet.

Nej du har inte sagt att alla 10" basar ska stämmas av till 35Hz. Du har inte heller rekommenderat det elementet, för det gjorde jag. Det är nämligen ett jäkligt bra element från en seriös tillverkare.

Men kära någon. winISD är en betaversion som senast uppdaterades [15.01.2002] (källa: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd)
Det är ju ta mig .... katastrof att använda detta programmet. Sedan är olika element bra till olika saker. Ett element är aldrig bäst på allt.

Små saker som t.ex. var man sätter basen i förhållande till porten spelar en enorm roll som program som dessa inte kan modellera.

"Basen bryr sig inte om att den står i ett rum" Någonsin provat en hembiobas i en bil? Trodde väl inte det. Låter katastrof.
En bas kommer oftast undan med att kunna spela 1-1,5 oktaver effektivt. 1 oktav upp från 35 Hz är 70 Hz och 1.5 oktaver upp är 99 Hz.

1.5 oktaver upp från 20 Hz är 57Hz. Som du själv har sagt så finns det t.ex. ingen bas i Swedish house mafia (som TS verkar lyssna på) under 50Hz.

Oktavspannet = ABS((LOG(Frekvens 1)-LOG(Frekvens 2))/LOG(2))
Med andra ord kan du tänka på oktavspannet som en exponent. Exponenter gör en stor skillnad.

Att förlänga bandbredden med 80% av en oktav till (ner till 20 Hz från 35) bara för att en gång per skottår kunna bränna av en 20 Hz ton är helt enkelt åt skogen. Du förstör effektiviteten för hela systemet bara för att kunna spela toner som knappt förekommer. Det är som att lägga en bils optimala bensinförbrukning vid 200 km/h. Visst, när du kör så fort så är det ju jättebra, men du får leva med en ineffektiv bil i alla de andra farterna.

Tvärt emot vad den kan verka som så älskar jag faktiskt djupbas. Har två enorma fyrkantiga 15" basar med slutsteg på 2000WRMS/styck i min studentlägenhet på 19kvm. Dessa basar är avstämda till 36 Hz och får 180 graders fasförskjutning (=De går sönder) vid 19 Hz. Delningen kommer vid 25 Hz med 24 db/oktav så de klarar sig precis. (skulle egentligen delat högre men basarna har en slaglängd på 5,5cm så det är ingen risk att de slås sönder, huset rasar nog dessförinnan)

Många har lyssnat på detta ljudet men ingen har hört en så sinnessjuk djupbas som faktiskt orkar sig upp till 70Hz och är snärtig.
För övrigt läser jag Audio Technology & Acoustics på Chalmers tekniska högskola så det jag skriver är inget jag dragit ur röven.

Nej, inte billebro!

Räcker att du googlar Billebro så får du se.

http://www.djportal.nu/forum/visa-inlagg/34743
http://www.fairshopping.se/opinions/view/2260
http://www.christianj.se/billebro-okunniga-otrevliga/
http://forum.boyahed.com/viewtopic.php?p=8943
https://www.flashback.org/t798586

Finns fler också, jag tog några av dom första som kom upp när jag googlade "Billebro".

Nu vet jag inte riktigt vad du kallar för djupbas, det är knappast infra-området. För dit når du inte men den delningen.

Vad du menar med att de får 180 graders fasförskjutning har jag inte en aning om (om det nu är för att du får bättre fasövergång till dina andra högtalare så är väl det helt ointressant för oss). Jag förstår inte heller varför de skulle gå sönder (mig veteligen kan man döda basar på två sätt, antingen elda sönder talspolen eller slå sönder den genom att överstiga det absoluta xmaxet). Att sedan nämna vilken avstämmning du har på portarna kan jag tycka är väldigt irrelevant när du inte berättar vad du sitter på för basar. Effekten är dessutom helt irrelevant när du utelämnar info om högtalarna.

Varför skulle fyrkantiga basar lämpa sig bättre än runda? Desto större membranyta, desto mer luft kan du flytta (om motorstorlek och xmax är den samma). Naturligtvis har en fyrkantig 15" större membranyta än en rund 15" men det är simpel matematik. Förklara gärna fördelarna fyrkantiga basar har jämfört med runda (SD antas ha samma värde).

Vilket program skulle du rekommendera om inte WinISD? Att programmet är gammalt spelar ingen roll, det baseras på samma formler som nyare diton. Antar att du vet precis hur man går tillväga för att räkna in rummet och vet därför hur extremt advancerat detta är och precis varför man aldrig tillämpar det i praktiken (utan man mäter sig fram, lämpligtvis med en referenshögtalare som är uppmätt i en död kammare)

Ang. form av rum och högtalare kan jag ju säga dig (men det vet du redan) att stående vågor får du alltid. Det gäller bara att veta var de finns och sedan behandla dem på bästa sätt.

Vart porten sitter är inte speciellt viktig, desto viktigare är det vart änden på porten är inne i lådan.

Vi delar mening, du och jag.
Lådans dimensioner har ju viss påverkan också, kan ju bli en massladdad transmissionline ifall man sträcker ut lådan tillräckligt.
Men precis, man mäter och simulerar högtalare exklusive rum just för att alla rum är olika och det är otroligt svårt att veta hur rummen beter sig.

Även det där med 180 graders fasförskjutning är jag lite intresserad av. Precis som TrinitoN så är dom enda sätten jag känner till som ett högtalarelement kan gå sönder på är att man överskriver xmech och smäller talspolen i bakplåten eller att det blir för varmt (mycket effekt) och talspolen deformeras/brinner upp.

Edit: Att du läser någon kurs på chalmers säger inte så mycket. Jag har lagt ner mer tid på min fritid än vad du gör på den där kursen.

det var ju inte alls så farligt som jag trodde det var

I hans fall så var det 2300kr exklusive element och förstärkare. Räkna på en tusenlapp minst för ett element och sedan minst 2000kr för en någorlunda förstärkare.
Räkna på minst 4-5k för en låda med ett element.

http://www.thomann.de/se/eminence_kappa_15lf.htm
köp, bygg, njut.
en räcker långt. dom här basarna är otroligt hållbara och det kvittar nästan vilken låda du har till dom, dom är suveräna.
vill du kanb du försöka dig på att bygga ett horn, t.ex. HD15, roliga att bygga och du får en låda som spelar av det mesta.
Notera att HD15 är en kick-bin, och inte till för lågbas, men med lite eq så flyttar den bra med luft i de nedre regionerna.

MVH

Det spelar väl lika stor roll oavsett element? Vill man ha bästa möjliga ljud för dom pengar man spenderat så sätter man sig ner någon timme och tar reda på hur den optimala lådan ser ut.

japp, lådan är jätteviktig, men den basen är välldigt "snäll" och en bra nybörjabas.

Vad är en snäll nybörjarbas? Fysikens lagar ändras väl inte bara för att det är en "snäll nybörjarbas"?

Att bygga basar är relativt enkelt, om man besitter en viss del kunskap. Jag står fast vid min tidigare rekommendation (CSS SDX10 och BASH300 eller Hypex DS2.0/4.0)

http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=293-6...
Om du har råd vill säga. Ett jäkla monster är det.

Lite billigare är CSS SDX15. Vet inte ifall mk2 har kommit ut eller inte, oavsett så är det en rejäl bas också.