BYGGLOGG | Prodigy - Sensation

Ikväll fick jag faktiskt lite gjort, egentligen med betoning på lite men varje steg tar projektet mot sitt slut ändå. Jag har målat lite mer på mina fläktar och hoppas att som ska vara klara när de torkat. Sen har jag försänkt lite hål i mina plåtar och sen blev det lite testmontering för att få en hint om slutresultatet. Nu blir det bilder!

Här syns problemet, detta är på fronten och det ska sitta ett lager plexi utanpå och därför kan skruvskallen ej sticka ut.

Front, lager 1.

Försänkningsborr av Snabbstål, funkade klockrent och det var inga som helst problem att ge sig på rostfritt.

Såhär blev spånen vid arbetet om någon är intresserad.

Mycket bättre! Dock blev inte kanterna helt runda på försänkningarna men det kommer inte synas alls på fronten då detta ska täckas av ett lager plexi och sen ett lager stål till.

Provar passformen lite. Bitarna är bara ställda på fötternas kant för än har jag inte kapat upp chassit.

Här är fläkten monterad i front,lager 1 och sen har jag satt dit front, lager 3 med distanser och insexskruv.

Loggan på fronten. Kanske blir den bakgrundsbelyst, kanske blir den det inte alls.

Nästa steg blir att testmontera radiatorn för att se att allt passar där, sen ska bitarna slipas lite här och var och sen ska jag ta kontakt med pulverlackeringsfirman. oooooch samtidigt måla vidare på mina fläktar som aldrig vill bli helt 100% bra.

Stay Tuned!

Fläktkontroller då, aldrig ska man väl vara helt nöjd! Det jag letar efter är en single-bay fläktkontroller med touch skärm utan utstickande knappar, den ska visa temperatur/varvtal och viktigaste är effekten 20-30W per kanal.
Detta pga att jag vill köra pumpen på en kanal (MCP355 18W) och enkelt kunna reglera dess effekt.

Som jag ser det så har jag att välja på två saker:
Bitfenix RECON för att få allt utom tillräckligt med effekt, att köra min pump på 18W är uteslutet.
Bitefnix HYDRA PRO, klarar pumpen med sina 30W men har varken touch skärm eller angivning av temp/varvtal.

Form eller funktion? Ett tillägg är också att aquaereo inte kommer på tal iomed prislappen. Vad säger ni?

Zalman Fanmate hade vart gött men den är ju bara specad för 6W så den går bort. Det fick mig att börja tänka ändå, man kanske ska löda ihop en egen variabel kontroller till den.

Insuget i fronten säger du? Förstår inte riktigt hur du menar, jag har ju öppnat upp ett 198mm stort hål i den nya fronten redan. Håller annars med om att det är en rejäl designmiss från början, det är verkligen inte gjort för att ha en fläkt i fronten då.

Tror jag säkert det blev, distanser borde öppnat upp flödet ganska rejält men tanke på hur lite öppning det är på originalfronten.

Jag har föresten bestämt mig nu för en RECON och att pumpen får köra på fullblås, den kommer stå på dämpkudde och chassit i sig kommer vara ganska slutet sånär som på det stora 198mm hålet i fronten där enbart ett damm-nät finns.

Dagens funderingar: Belysning

Igår fick jag hem ett paket med två LED lister som jag tänk sätta invändigt i taket i chassit för att få Uv-effekt av mina UVreaktiva komponentet (kontakter, kylmedium...) och kan väl egentligen nöja mig med dom men klåfingrig som man är så undrar jag samtidigt om det inte finns något bättre alternativ.

Tidigare provade jag med UV-CCFL rör och anledningen till att jag inte stannade där var för att en av de två rören lös mycket svagare och när butiken vägrade reklamation då började jag kika på annat=)

Att jämföra effekten i dom båda alternativen kräver en liten grundlig vetskap om ljus och dess våglängder och eftersom det är så kul att läsa om intressanta saker så kommer det lite fakta nu!=)

Synliga våglängder för ljus börjar vid 400nm och det vi ser som violett till lila börjar altså vid 400nm och en bit uppåt typ 440 övergår färgen till blå osv. Det vi upplever som uv-effekt/flouroscerande på vissa prylar kommer från UV-A spektrumet 315-400nm, altså en våglängd som är osynlig för männskliga ögat.
Btw: UV-A sträcker sig från 315-400 och är i stort sett ofarligt, det blir skadligt för hud och ögon ju mindre frekvensen är och under 315 kallas UV-B som är direkt skadligt i för stor utsträckning (läs brännskador)

Att vi upplever en flouroscerande UV-effekt på tex markerpennor och andra uvreaktiva föremål kommer sig av att dessa färger innehåller fosfor som i sin tur reagerar starkt på UVljus.Fosforens atomer kommer avge fotoner och gör att vi ser föremålen som starkt lysande jämfört med material som inte innehåller fosfor. Tex. En 370nm uvlampa lyser på en text från en överstrykningspenna, den fosfor berikade färgen reagerar med ljuset och vi upplever den som starkt lysande, andra material absorberar helt eller delvis dessa våglängder och upplevs därav inte som lysande.

Så för att ge en jämförelse mellan de UV-CCFL och UV-LED lampor jag har så kan man kort säga att CCFL har peak-våglängd längre än LEDen vilket resulterar i att CCFL ger starkare uveffekt och inte så mycket lila ljus. LED har lite svagare uveffekt och betydligt mer lila ljus.

Vi får se om jag orkar testa mer alternativ, det som känns lockande är att köpa en stark led specad till 360-370nm och se hur det blir, det är fortfarande inom säkerhetsvärdena för vad som upplevs som skadligt för människan och bör ge en najs UVeffekt som vi strävar efter.

Ps: Anledningen till att jag snöat in på våglängder och dess betydelse är även för ett kommande projekt med en DIY växtbelysning för min chiliodling, mer om det i en egen tråd så fort detta bygge är färdigt=)

Yaay! Sista beställningen gjord! En RECON fläktkontroller och en SPECTRE PRO PWM 140mm fläkt, en vattentemp sensor och en slangkapare.

Det blev alltså inte en Aquaero Valet föll på att inte blanda in pumpen utan köra den på fullfräs med dämpning.

Tack ska du ha!

Idag har jag mätt...och mätt och justerat och mätt lite till. Snart dags att lägga ner ritandet innan jag blir tokig på det=)

Hahaha, ja varför göra något halvdant när man kan gå all in=)!!
När det gäller färgen så kommer jag som sagt lämna in det för pulverlackering, det kommer alltså bli exakt samma typ av färg och målarteknik som originalchassit är målad med. Stryktåligt som bara den, flisar knappt alls när man drar i skruv...men när det gäller UVbeständighelt så ska jag låta det vara osagt. Jag hoppas iaf att den ska vara lika tålig mot blekning som mot mekanisk slitage.

Jag kan ju avslöja att mina moddartankar fortfarande rullar på och hela tiden tycks jag hitta mer saker som jag vill ändra på. Just nu surrar tankarna om att ge upp snål-idén med att behålla min gamla trotjänare D-tek fuzion V2 och istället gå all in med ett CPUblock helt i metall.
Sen rullar tankarna även vidare för sidopanelerna och på sikt kommer jag nog att byta ut dessa helt och göra en ny panel som tillåter mej att ta bort undre handtagen och istället köra på stabila fötter. Vi får se, tid nog så!

Men, CPUblock, finns det någon av dessa som är att föredra i form av prestanda? Maxpriset har jag tänkt mig runt 800kr. Gärna billigare men absolut inga extremvarianter i silver som jag såg häromdan=)

Koppar, metallen jag strävar efter för att slippa galvanisk korrosion i systemet, bra värmeledningsförmåga. Passar dock inte helt in i mitt färgtema.

Nickel, passar in i färgtemat, är steget under koppar i ädelhet/korrosionsbeständighet.

Koppar och svartmålad! Denna känns ganska ultimat. Dock svår att få tag i i dagsläget (hittar knappt butiker som har den, den kanske är för ny???)

Koppar, denna vet jag inget om.

Tack;)

Den länken du skickade är tyvärr inte på det blocket jag menade. I länken är det förra versionen med Acetal top på. Den jag vill ha är helt i koppar i både bottenplatta och top. Snygg och diskret design iaf vilket jag gillar på dom båda!

Swiftech såg riktigt hightec ut, den ska jag allt ta och läsa lite om när jag får tid. Helt sjukt vad roligt det är att snöa in sig på ett litet område eller en detalj och bara tok-läsa allt som finns om det

Pulverlack verkar inte vara så dyrt och det som jag har fått prisförslag på än så länge är 100kr per bit. Detta var i ett tidigt skede så jag frågade om pris för bitar runt 400x350mm stora så förhoppningen är ju att det kan bli lite biligare med tanke på att några bitar e ganska små, sen måste ju jobbet göras och det tar säkert lika lång tid även om det nu blir mindre bitar så jag kan förstå om de säger ett fast pris på 100kr/bit också. Detta är via ett företag. Om man känner nån med pulverutrustning så lär det gå att få detta gjort ännu billigare ju.
Jämför man pulverlack med att spraylacka något hemma så är det lätt värt det! Man slipper köpa färg för 300-500kr + slippapper, slipa och måla och vänta på tork och slipa måla osv. Det tar ju dagar att bli färdig och när det väl är färdigt så är det ganska skört och färgen lossnar lätt runt skruvhål när man drar i skruv osv. Eller så är det bara jag som fuskat med grundfärg, haha=)

CPU-blocken igen då:
Att måla dom skulle va ett alternativ men svårigheten ligger i att få färgen att fästa på dom. De flesta toppar är ju gjorda av acetal som är en väldigt fet och hård plast och jag undrar om man kan få plastprimer att greppa riktigt bra. Jag är ju sjukt sugen på att testa men det vore synd om det skulle bli skit och att jag då har ett block med 50% flagnad färg på sig.

Jag fick avi från posten idag med, återigen paket från inet! Det kan vara paket nummer 4 från dom till detta bygget pga av att idéer har växt fram under resans gång.

Jag blir aldrig helt nöjd, hela livet är en kompromiss hehe;) Egentligen är det väl inte mer svårt än att det står mellan SUPREMACY koppar eller nickel i slutändan.

Det där var intressant läsning! Helt klart skulle jag kunna tänka mig ett Koolance CPU-380 block och bli inte förvånade om jag säger att jag har nya tankar som snurrar för fullt när det gäller att modda det och övriga svarta detaljer i datorn.

Plastidip! Förmodligen blir det så att jag köper en tub med vit plastidip och testar hur det går att fästa den på acetalplasten. Plastidip är ju gummiliknande när den torkat och kan ej spricka. vidhäftningen på plast återstår att se men den ger iaf större hopp om att det ska gå att måla både cpublock, pump och reservoiren.

Hehe, ja det verkar så. Jag läste igenom det stora testet och visst vinner Koolance över dom andra men om man ska se till mer än vem som enbart ligger överst i diagrammen så vinner dom med ganska små marginaler. Hur som helst, mycket lyckat block och helt klart ett block jag gärna skulle se i mitt bygge.

Liten update:
Ikväll har jag försänkt klart fästet och snyggat till min spacer till radiator. Det passar ihop och jag är jättenöjd!! Jag har haft lite bekymmer med några hål på dessa bitar som inte hamnade rätt efter laserskärningen. Det är absolut inte laserns fel och som vanligt så var det den mänskliga faktorn som ställde till det. Hålen på radiatorn är avsedda för 140mm fläktar vilket innebär att avståndet mellan hålen ska vara 124,5mm vilket jag också ritat med. Dessvärre var hålen inte helt och hållet så bra positionerade på Alphacool radiatorn och det visade sig vid närmare mätning att det ena fläkthålet var 125mm och det andra även någon decimal ytterligare.
På spacern var det enkelt att bara borra upp och skapa större spel men på fästet så hade jag snygga försänka hål som jag ville ha exakt rätt. Nu i efterhand så ser det helt ok ut men är inte 100% perfekt.

Jag har även fått min recon och en 140mm fläkt till, annars inte mycket mer än lite stundande finslip på moderkortsplåten och kapande av för långa skruvar, ap-trist men måste göras det med=)

Bilder kommer inom kort, kanske imorrn om jag hinner med.