Projekt: Hemmabyggd (semi) passiv vattenkylning

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Nov 2008

Projekt: Hemmabyggd (semi) passiv vattenkylning

Hej allihopa!

Jag har börjat tröttna på att min dator trots en massa jobb med luftkylning fortfarande låter för mycket. Jag bor i ett litet studentrum och lever därför hela tiden precis bredvid min dator. Då jag vill ha den igång 24/7 skall jag göra ett sista försök på att få den i princip helt tyst. Jag kan acceptera någon lågvarvig fläkt under full belastning, men vi lättare arbeten och fullast på CPU skall det kunna gå passivt. Då jag är väldigt intresserad av värmeflöde samt ville lära mig bygga saker i verkstad kändes det som ett perfekt tillfälle att slå 3 flugor i en smäll. Detta är inget skönhetsprojekt utan ett försök på att skapa något funktionellt till en inte allt för hög kostnad. Denna bygglogg skapades ganska sent eftersom jag visste att det skulle ta lång tid innan start samt att jag inte kan jobba med det under sommaren. Fas 1 av projektet är nu nära på klart. Skulle någon ha frågor, vilja ha ritningar och göra ett eget försök är det bara att kommentera eller skicka PM så skall jag göra vad jag kan för att hjälpa till

Ide/koncept

Tanken är att genomföra projektet i faser. Jag är inte helt säkert på hur allting kommer att reagera och fungera, så delar kommer att bli att testa sig fram. Iden är att fas 1 skall vara att tillverka ett eget vattenblock av aluminium, tillverka en egen radiator och köpa in pump samt tank. Beroende på hur detta presterar skall det monteras fläktkåpa samt fläktar på radiatorn (med brytare eller temperaturstyrning) och grafikkortet kopplas in, eller så är jag nöjd med hur det fungerar. Detta får visa sig med tiden.

För att enklare få kall luft till radiatorn och och underlätta det passiva luftflödet skall radiatorn inte placeras i chassiet utan den skall placeras ovanpå chassiet. Stort och skrymmande ja, men överlägset ur prestandasynpunkt. Dessutom är på taket det enda stället den får plats och samtidigt vara i kontakt med chassiet.

Lista med saker att göra, kommer säkert fyllas på

[x] Designa CPU-block
[x] Designa radiator
[x] Fräsa CPU-block
[x] Stansa flänsar
[x] Tillverka radiatorfäste
[x] Sätta ihop flänsar plus rör
[x] Slutpolera CPU-block
[x] Montera ihop radiatorns rör
[x] Installera radiator i datorn
[x] Installera CPU-block
[x] Testa prestanda

Eventuellt listan, beroende på resultat
[x] Fläktkåpa till radiatorn
[x] GPU kylning (egentillverkad eller köpa, till mitt befintliga kort eller nyinköpt)
[x] Designa temperaturstyrd fläktkontroll (Hittade på nätet)
[x] Bygga fläktkontroll

Fas 1

Design av kylblock

Jag började med att designa CPU blocket i datorn för att kunna köra simuleringar på vilket block som ger bäst prestanda till ett acceptabelt tryckfall. Jag vet inte hur många timmar som jag la ned på detta steg, men det är många designer som testats. I slutändan beslutade jag mig för att använda en relativt simpel konstruktion. Ett hålrum ovanför CPUn som fylls med 3*3mm pinnar för att öka yta och skapa turbulens med centralt inlopp rakt ovanför kärnan och utlopp diagonalt över i ena hörnet.

Här är några bilder från simuleringen, jag har antagit att vattnet har en intemperatur på 323K , flödet 1dl/s, atmosfärstryck utanför blocket och jag har antagit att CPUn (här approximerat som en 2 mm tjock aluminiumbit, värmeutvecklingen homogent fördelad i biten) utvecklar 150W värme, det är ganska overkill, men jag tar i för att kompensera att jag inte lagt in något värmemotstånd i kontakten CPU-vattenblock.

Simulering av flöde i vattenblocket

Temperatur i "CPU"

Här har jag en annan design jag övervägde, gav märkbart bättre kylprestanda (ca 2grader) men hade mycket högre tryckfall så jag struntade i den konstruktionen eftersom min tilltänkta pump är ganska klen. Jag antar att den höjda kylprestandan kommer ifrån att virvlarna som bildas vid flöde över kanalerna bryter upp gränsskiktet mot blockets yta. Är det någon som har en starkare pump skulle det vara kul att se vilken prestanda ni skulle kunna få med den designen. Bild från simulering, samma villkor som sist.

Bild på flödeslinjer, här syns virvelbildningen väldigt tydligt

Temperaturbilden

Min ursprungliga radiatordesign var att jag skulle fräsa ut den ur två stycken aluminiumblock. Jag valde att strunta i den designen av två anledningar, dels är det svårt att fräsa ut "röret", det skulle ta en satans tid (trodde jag iaf) att fräsa ut flänsar, ytan skulle bli lite för liten samt att halva radiatorytan skulle hamna på undersidan av radiatorn. Jag valde istället att bygga en bestående av 4 kopparrör och 5 stycken 1000*200*0.5mm aluminiumplåtar. Detta ger en yta på 2m^2, ca dubbelt så mycket som min NH-D14.

Radiatorn

Byggandet börjar!

Bygget började med lite inköp, en Phobya DC12-220pump, inte den bästa, men bra tyst och inte så dyr. En tank (random tank för CD plats) samt lite masterclear 10/16 slang från coolingstuff. Beställde även monteringset från noctua för att få tag på en backplate, var inte så sugen på att fixa den själv.

Efter mycket letande hittade jag tillslut en återförsäljare (Maskindelen.se) av metall och annat, beställde 200*100*10mm aluminium för 130 kr. Delade den i 2 delar, sen kunde jag äntligen börja. Köpte även 2 m kopparör, 10mm med 1 mm väggtjocklek (12mm ytterdiameter). Aluminiumplåtarna beställdes från ELFA, tyvärr ganska dyra, men det var det enda jag kunde hitta

Började borra hål för socket i båda bitarna.

Det inre hålrummet börjar ta sig, var inte så snabb fräs, så tog tyvärr lång tid. Inte heller den stabilaste spindeln i världen (kommer synas senare), så skårorna blev inte så snygga som jag ville, men det spelar ingen roll för slutresultatet ur prestandasynpunkt.

Med inre utrymmet avklarat är det dags att planfräsa ytan mot CPUn, tyvärr märks det även här att spindeln inte är helt stabil samt att skären inte satt 100% jämt. Det skall nämnas att ytan är mycket bättre än den ser ut, märkerna är knappt kännbara och skulle troligtvis ha väldigt liten inverkan på slutresultatet, men jag skall försöka åtgärda dem innan jag stoppar in allt i datorn.

Med undersidan klar kan jag börja bearbeta fram ytterkonturerna, här märks det tyvärr tydligt att fräsen går ostabilt. Skall slipa dem eller försöka fixa på annat sätt, inte för att det inte spelar någon roll, men kan ju försöka få det snyggt om jag kan. Även toppen tillverkas på samma sätt. Det var tydligen VÄLDIGT svårt att över och undersidan att passa perfekt ihop när man är ovan ^^

Detta är allt jag hann innan sommaren. Projektet fick ligga i träda i närmare 6 månader innan jag han ta upp det igen

Nästa verkstadspass

Fortsatt fixande med blocket. Jag polerade ovansidan med autosol under sommaren, därför den är så blank. Tyvärr kommer dagens fixande att förstöra den fina ytan. Skall nog försöka slipa till den så den blir mer borstad istället för blank då det är så mycket snyggare. Alternativt planfräsa den med skolans fräsar som presterar mycket bättre.

Borra och gänga inlopp, tyvärr blev det lite snett gängat, förhoppningsvis kommer nippeln täta ändå.

Fortsatt gängning, gängar skruvar för att kunna skruva ihop ovansida och undersida. Nu var jag intelligent nog att påbörja gängan i pelarborren så dessa blev helt raka Däremot, skall man gänga för att spänna ihop något skall man inte gänga igenom båda bitarna. Blev tvungen att borra ur gängorna ur toppen

Gängat block, tyvärr trilskas bilden med vridningen :/

Med blocket klart är det dags för ihopskruvning. Jag hade från början tänkt täta med silikon men hittade gummimatta på biltema, 40 kr för ett ark tillräckligt för att göra en massa packningar. Den på bilden stämmer inte riktigt med den slutgiltiga, svårigheter med att få till skruvarna medförde att jag bara sparade ca 3 mm till en inre ram. Vi får se hur det blir, men det borde räcka.

Med blocket karat är det dags att börja på radiatorn. Jag hade lite tur som har en kompis med tillgång till verkstad med en massa fina maskiner för plåtbearbetning. Ca 100 flänsar skulle ge 400 hål som måste borras med väldigt bra precision för att radiatorn skall bli bra. Turligt nog finns det en datorstyrd stans. Jag hade inte bestämt hålstorlek i flänsarna, ursprungliga planen var att stansa 10mm hål, pressa på dem på rören och låta flänsen kraga sig runt för bra kontakt. Det fungerade INTE alls bra, så det fick bli 12mm (samma som rören). Visade sig faktiskt fungera riktigt bra.

Fint med NC styrda saker, stansa ut alla 400 hålen tog mindre än 5 minuter

Stansad plåt

Resultatet, när plåtarna klippts till flänsar. Blev riktigt bra måste jag säga, tillklippta är plåtarna mycket stabilare, inte alls som papper som de upplevdes med hela plåtarna.

För att styra avståndet (bestämt att ha ca 3mm) bockades varje fläns, målet var att få till 3 mm mellanrum när bockade biten kommer i kontakt med den första. Detta var inte en optimal lösning som jag gjorde det, jag skall demonstrera varför senare

Fint med stora maskiner, kunde bocka 30-40 stycken samtidigt (Tack Victor för hjälp med att placera in flänsar för bockning)

Dags att förbereda ändbitarna som skall hålla allt på plats samt fungera som fot mot chassiet. Börjar att borra ut hål för kopparrören i en 70*8mm plattjärn. Fina grejer, biten väger över 450 gram XD

Tyvärr glömde jag ta kort här, men för att få den att sitta still på chassiet fräser jag ut ett spår 210mm brett och 5mm djupt , lika brett som mitt Fractal Design chassi. En massa slipning för att runda av hörn och ta bort plattjärnens fula yta. Bitarna skall ev målas svarta sen.

Nu dags för de fina grejerna, börja montera radiator. Fixande en träbit för att hålla allt på plats medans jag bygger.

Bitarna går förvånansvärt tungt att trycka på plats, vilket är bra, tyder på ordentlig kontakt mellan rör och fläns. Detta var ca 50 minuters jobb

Detta kommer ta sitt lilla tag, bitarna som är kvar^^

En färdigbockad kylfläns

Svårt att klippa helt rätt, syns tydligt i kanterna. Här är varför det var lite dumt att bocka som jag gjorde, det är ganska stor chans att de missar föregående fläns och inte får stöd. Tyvärr för sent att göra något år det nu, så bara att köra!

LÅÅÅNGT senare, näästan klar. Ett litet förtydligande på hur bitarna trycks fast, ett 50mm plattjärn används som stöd, detta med lite större hål borrade för att göra det lättare att få av och tillåta lite kragning av flänsarna.

Förtydligande av monteringsprocessen

Här är bild på hur jag skulle gjort från början, bockat upp en större bit och sen slagit hörnen parallella med flänsen för att öka anläggningsytan mot föregående, dessa plåtar är sådana jag först kasserade för de hade fått fel dimensioner. Jag bockade dem nu istället med hammare runt en plåtbit för att få till kanten

and DONE! 315*215*45mm radiator med 86 st flänsar med en sammanlagd area av 1.56 m^2, det försvann en hel del plåt i form av spill som stansen inte kunde fixa, förhoppningsvis räcker det ändå. Hela kalaset väger in på stadiga 3,1 kg. En hjälpplåt skall av men vikten är ändå en bra bit över 2.5 kg. Den är faktiskt förvånansvärt stabil i alla led.
Den nya ögonstenen ^^

Testade hur bra kontakten blev, fyllde systemet med varmvatten, flänsarna blev varma, riktigt bra kontakt verkar det som, men kylprestandan är svår att utvärdera redan nu. I detta läge kylde den bort ca 3.9W, men det var vid 6-7 graders skillnad mot luften, och bara på ett rör. Update på den kommer sedan. Testade blocket ikopplad med, nipplarna tätar utmärkt och gummipackningen gör sitt jobb utan problem!

Jag hade från början tänkt att använda slang för att koppla ihop delarna, men visade sig vara för nära så att slangarna vikt för mycket. Skall beställa delar för att kunna löda ihop rören istället.

Det som är kvar att göra innan systemet kan testas är att löda radiatorn samt fräsa lite till i blocket, Jag klantade mig när jag borrade hålen, råkade göra dem enligt 1366 socketens mått istället för 1155 som jag skall ha. Det är enkelt fixat, måste bara fräsa in hålet mot mitten så de istället blir ett 15mm långt spår. Skall även passa på att planfräsa ovansidan, slipa/polera undersidan och eventuellt fräsa till kanterna så de blir jämna.

Efter det skall allt testas och utvärderas om det finns utrymme för mer värmebortledning. Om så är fallet skall ett nytt grafikkort införskaffas och antingen ett vattenblock för kortet, eller aluminium samt plexiglas för att göra ett fullcoverblock. Det beror lite på hur avancerad geometrin för ett fullcoverblock blir, samt om det går att få tag på mått på internet. Jag skall börja ge mig på CNC så det är inte omöjligt att jag gör ett block till GPUn med. En radiatorkåpa i plåt skall designas och byggas samt målas om det visar sig behövas. Behövs fläktar har jag även en tanke på att ge mig på att bygga temperaturstyrning styrd av temperaturen i vattenslingan, men det ligger en bra bit i framtiden.

Ny update kommer så fort något nytt hänt. Hur det är med det vet jag inte än, det beror väldigt mycket på hur lasten i skolan är, den kan skilja sig en hel del

*Snabbupdate om värmeavledning

Med kylblocket nedsänkt i ca 2L 50 gradigt vatten gav ett temperaturfall motsvarande ca 48W, en del var från avdunsting, men uppskattar att ca 35-40 av dem försvinner i radiatorn. Flänsarna blir faktiskt riktigt varma, håller en temperatur inte alls för långt från den som kopparrören har. Tror att den kommer prestera lite bättre i datorn pga att hela radiatorn underlättar konvention och att looptemperaturen kommer vara bra mycket högre än den var i detta fall, tror att den inte var mkt över 40 grader nu. Det är med andra ord ca 20 grader över rumstemperatur. Under drift siktar jag på preliminärt på ca 50 grader i loopen. Ny update kommer troligtvis i nästa vecka, måste beställa 90 gradersböjar för lödning och slutpolera blocket.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Malmö
Registrerad
Okt 2011

Vilket mastodont projekt. Ska följas! Inte många som tillverkar sin egen radiator, väldigt annorlunda designa där, de brukar ju vara sicksackade, men raka blad ger ju bättre naturligt luftflöde.

Main: Ncase M1, MSI Z170 mITX, Intel i7 6700, GTX 980 Ti, 16 GB 2400 Mhz, Samsung 850 Evo 500GB, Silverstone SFX 600watt
Portable: Microsoft Surface Pro 4, i7, 8 GB, 256 GB

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Nov 2008

Dels det som är tanken, plus att det är bra mycket lättare att tillverka med raka blad än med sicksackad design. Vet faktiskt inte hur jag skulle gjort för att få till den varianten. Hursomhelst, offrade lite topprestanda för att underlätta för luften vid passivt flöde. Det visar sig snart om det var smart eller inte ^^

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
GBG
Registrerad
Jul 2003

Följes. Förbannat intressant projekt!

Speldator : 3570K OC - mItx i ett Node- 16GB fläskig ram - MSI 750ti
HTPC : i5 3450S - 8GB G.Skill - Streacom F8

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2013

Kul projekt och kul att du kommit såpass långt!
Om du tänkt bygga ett block till så bör du dock försöka få det kört i en CNC, manuell fräsning i all ära men på sånna här detaljer bör det CNC-köras i mitt tycke^^
Har du tänkt färga blocket? Skulle bli riktigt läckert om du anodiserade det! Din lösning med att bocka plåtarna för att få rätt distans funkar ju, dock ser det ju lite mindre trevligt ut. Där skulle jag tänka till om jag var dig ifall du ska göra en till någon gång
Ett alternativ kanske kan vara att bygga som en liten ram runt radiatorn för att dölja bockarna?
Är det svart material i flänsarna? Glöm inte isåfall att ge dom lite kärlek, ser tråkigt ut när de rostar annars^^

Men gillar det jag ser, älskar när folk bygger saker som kan tyckas vara "omöjliga" att bygga som privatperson.
Kepp it up!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Nov 2008

En liten snabbupdate, hade inte så mycket tid att jobba i verkstaden, men jag han snygga till delar av blockets ytterkonturer. Det märks att skolans fräsar är bra mycket stabilare än vad den jag använde innan var. Ytan blir väldigt mycket snyggare. Jag han tyvärr inte med att bearbeta du sluttande sidorna, det får bli ett projekt för nästa vecka. För att svara på lite frågor i tråden: Flänsarna är i rent aluminium, så det finns ingen risk att de rostar. Jag vet att lösningen att bocka inte är riktigt optimal för utseendet. Jag har funderat på en massa andra sätt att göra det på, att använda brickor var nog det enda vettiga jag kunde komma på, men 400 st brickor i rätt storlek och 3 mm tjocka skulle vara väldigt tungt samt faktiskt hyffsat dyrt. Kanten hade inte blivit awsome ändå heller, svårt att klippa helt perfekta bitar, misstänkte att jag råkade börja från "fel" håll någon gång tex. Nu spelar det inte så stor roll för radiatorn skall nog packas in under en kåpa ändå. Får se när det blir gjort bara, arbetar på en ritning på den nu.

CNC hade varit fint, men jag hade inte tillgång till en CNC styrd fräs då. Det skulle kunna gå nu, måste lära mig att sköta den bara. Kan eventuellt hända att jag gör ett nytt block i CNC bara för att, men det är lågprio nu. Jag tror inte jag kommer anodisera blocket, vet inte var jag kan göra det plus att jag gillar hur råa maskinbearbetade ytor ser ut. Blir nog att köra en riktigt fet planfräs över ovansidan för att få till det. Hur jag skall göra undersidan bra kvarstår däremot som en fråga. Snackade lite med lärarna, och det verkar kunna vara bökigt att slipa alut bra med den utrustningen som finns. Kan hända så att jag helt enkelt får lappa den manuellt istället

Här kommer enda bilden för dagen:
Nybearbetad sida, NÅGOT snyggare yta

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Nov 2008

Sådär, dags för ny update igen!

Började med att fixa ihop radiatorn, det visade sig att det var för trångt mellan rören för att snabblösa ihopkopplingen, så det fick bli fram med acetylenbrännaren och löda ihop allt istället. Rörböjar i koppar är inte allt för lätt att få tag på på byggvaruhus, men hittade tillslut böjar på Hornbach, billiga var dem med, 5 kr stycket.

Radiatorn innan lödning

Gick riktigt bra att löda trots att jag aldrig testat det förut. Lödde hela härligheten med fosforkoppar, fungerar lika bra, men är mycket billigare än silverlod. Måste säga att jag egentligen är glad att jag behövde löda, är bra mycket snyggare än om det hade gjorts med slang. Om någon får för sig att göra det här så kan jag hälsa att ni måste vara försiktiga med värmen, några flänsar slog sig när dem blev för varma, Passningen på ett par stycken är sämre nu med. Jag skyddade flänsarna med en stålskiva för att inte smälta aluminiumet. De är tunna och alu är väldigt lätt att smälta annars.

Radiator efter lödning

Closeup på en skarv

Inte den vackraste lödningen, men lite kärlek med slippapper/fil gör det drägligt iaf. Huvudsaken är att det blev tätt!

Bestämde mig för att i alla fall försöka få blocket att se lite drägligt ut, så ställde fräshuvudet i 45 grader och fixade till de lutande kanternamed. Riktigt fina blev sidorna nu iaf!

Fixning av sidor

Eftersom jag klantade mig när jag borrade hålen blev jag tvungen att fräsa upp längre skåror för att passa min socket. Jag väljer att se det som att den nu har multisocket kompatibilitet Blev tvungen att Plana av toppen så den blev tunnare med för att pinnfräsen skulle räcka, spelar inte så stor roll. Skall jag vara ärlig är det nästan bättre såhär, toppen är lättare och snyggare nu

Nyplanad topp

Fräsning av monteringshål

Började slipa undersidan, den såg rätt förjävlig ut innan. Efter 2 timmars slipande gav jag upp med denna, reporna var för djupa, så det blev en vända till i fräsen. Med t-sprit denna gång så det blev fantastiskt mycket bättre. Har tyvärr inga bilder från det, men är samma princip ändå.
Innan


Min lilla lappningsrigg

Började med 40 papper tills alla "större" ojämnheter var borta, sen arbeta på med 220 våtpapper upp till 800. Hade inget finare papper än det hemma, men det är sak samma. Ytan ser kanske ojämn och repig ut men det är ruskigt jämn, det går inte att känna någon tillstymmelse till ojämnheter. Jag gick på den lite med autosol senare med, gjorde den en aning blankare men det känns inte värt besväret längre.

Lappad undersida

En lite jobbig konsekvens av att tunna av toppen var att nippeln i mitten inte längre kan täta eftersom jag gängade hålet snett... En extra hemmafixad o-ring tog hand om problemet

Oring

Monterat

Inte snyggt, men det fungerar iaf, mycket bättre än gängtejp!

Får se när jag får tid att sätta in det i chassiet, skolan lastar på med tentor såhär till jul ^^

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Nov 2008

Update igen, systemet sitter nu i min dator (bilder kommer upp vid senare tillfälle). Var lite halvkrångligt att montera allt, coolingstuff har rätt i att mina nipplar fungerar för 10-13 mm slang, men den är då inte precis angenämt att dra på dem om man kör 10/16 slang, kokande vatten och en massa krångel senare var det tillslut iaf ihopsatt.

Drog igång datorn för att testa, hade väldigt fina temps eftersom det var kallt vatten i loopen. Drog ivrigt igång OCCT men vid 40-45 grader började systemet frysa i kortare perioder, frysningarna blir värre tills jag fick göra norsk omstart. Samma sak hände nu i idle efter ca 3-5 minuters användande och även en massa andra konstiga problem började uppstå. Inte speciellt roligt när man precis slängt i sitt nytillverkade kylpaket och lite osäker på om det faktiskt kommer fungera eller ej! IdleTempsen låg på runt 30-38 grader beroende på kärna, fick ned det till 30-32 efter ett nytt monteringsförsök men problemet kvarstod. Drog tillslut igång Crystaldiskinfo när 2 program sagt att de hade problem med en I/O enhet. Det visade sig att min lagrings/programdisk tyckte detta var ett ypperligt tillfälle att trolla mig som satan och börja gå sönder. XD

Med den defekta disken utmonterad kunde jag i alla fall börja testa systemets prestanda, 1 timmes OCCT ger temps på runt 60 grader i helt passivt läge, jag kör då med en 2500K i standardklock. I idle när den gått tillbaka ligger tempen på ca 35 grader. Ett väldigt intressant fenomen jag hittat är att temperaturerna kan hoppa runt ganska mycket, särskilt i idle. De kan röra sig upp och ned med 5 grader på 4-5 sekunder.

Jag uppskattar loopens temperatur till någonstans mellan 40 och 45 grader ungefär, rören är märkbart mycket varmare än fingervarma. Skall jag vara ärlig hade jag förväntat mig lite bättre prestanda från blocket, men skall testa lite olika åtdragningsmoment på skruvarna och se om det går att få lite bättre kontakt mot CPUn. Som sagt, bilder kommer senare när jag röjt undan kaoset från byggandet

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Nov 2008

Sådär, då var det dags för en update igen. Var ett tag sedan, men plugg tar ordentligt på tiden ^^

Jag beslutade att skaffa ett nytt kort, närmare bestämt ett 290X och köpa ett vattenblock. Jag har inte riktigt tid, och inte heller kunskap att ge mig på att fräsa ett eget fullcoverblock, det får bli en annan gång. Jag skippar bilder från montering, jag antar att det finns betydligt intressantare/snyggare projektloggar där det görs. Men här är en bild på slutresultatet:
Kort med monterat block:

Och monterat i chassiet, ganska standard. Inga konstigheter här
Monterat

Jag har även lärt mig att löda och fått till en temperaturkrets. Kretsen består av en CMOS 4011, en transistor, ett NTC motstånd, en 1kOhm potentiometer, ett 12V relä samt ett gäng andra motstånd, kondensatorer och dioder. Den är gjord för att ha en hysteres på ca 2 grader, och en omslagstemperatur som går att justera från 41-51 grader. Vid omslag slås 3 stycken 1300 RPM fläktar igång, fläktarna sitter på en gemensam vridresistor och går alltså att styra. Planen är att köra dem på runt 6V.

Tyvärr har jag inget 12V batteri hemma, så jag har inte kunnat verifiera till 100% att den fungerar än, men multimetermätningar tyder på att den fungerar som avsett. Jag gjorde även lite mätningar på vattnet och det visar sig att jag tidigare överskattat vattentemperaturen, den maximala jag kommit upp i är 39 grader, vilket nu ger 66 grader på CPU. Det är sämre än förut, jag har råkat ut för lite algtillväxt, men det skall åtgärdas nästa helg när allt åker isär igen.

Som tur är går det att sätta omslagstemperaturen så låg som 40 grader, så egentligen skall det inte vara ett problem, men min höftning på en absolut maxgräns på 50 grader ser ut att bli svår att nå utan överhettning av komponenter i dagsläget. Men det visar sig

Bild på kretsen

Måste säga att jag är nöjd med hur den blev. Första gången jag löder på kretskort. Jag hittade en ritning på denna underbara sida: http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/hy.html
Det finns en massa ritningar och bra guider för att hjälpa nybörjare. Är det någon som känner att dem vill börja bygga elektronikkrestar kan jag rekommendera den sidan!

Jag gjorde snabbtest i Uninige Valley 1.0 i helt passivt läge. Tyvärr når CPUn 81 grader så testet avbröts. Temperaturkurvan ser ut att nästan ha planat ut på ca 81 grader, men om det är fallet är svårt att säga. Det kommer alltså vara nödvändigt med fläktar. Tester med en crude sådan modul kommer senare ikväll. GPU håller sig inom ramarna, ca 76 på kärnan och runt 76 på VRM innan testet bröts. Jag uppskattar vattentemperaturen till runt 45-50 grader. Radiatorn blir RIKTIGT obekvämt varm innan testet slutade.

Det som är kvar nu är då att städa ur skit ur loopen, bygga klart kåpan och installera fläktarna i den. Dessutom skall det borras ett hål i tanken för temperatursensorn samt kretsen skall få en plats att sitta. Förhoppningen är att det blir klart nästa helg.

Kåpan skall se ut som detta:
Kåpa

Överlag är jag nöjd med den prestanda som systemet levererar nu, jag trodde att radiatorn skulle bli kraftigt överhettad, men det verkar inte vara läget nu. Med 3 undervoltade 120mm fläktar skall det nog gå att ge en hälsosamt överklockning på CPU samt GPU innan systemet blir överbelastat.

EDIT: Upptäckte att jag kopplat in pumpen på fel kontakt vilket gjorde att den knappt gick över huvud taget. I Korrekta resultat ser ut såhär nu: Unigine valley i 30 min, vattentemperatur på 59 grader (AJ för fingarna) ger ca 76 grader på GPU och 79 på VRM, CPU ligger på ca 66, men belastas inte så hårt av unigine. Att dra igång intel burntest med 59 grader i loopen medför 86 på CPU och är alltså lite väl hög temperatur för systemet.

Senare test med vattentemperatur på 51 grader ger 78 på CPU. Det verkar vara ungefär här som smärtgränsen för systemet i stockfrekvenser. Skall se om skrubbning av blocket ger något. Men att sikta på att hålla vattnet runt 49 verkar inte vara en dum ide.

Liten rolig detalj jag glömde nämna tidigare. Innan jag monterade in GPU så testade jag att belasta CPU för att få färska siffror. Ca 66 som max. När jag satte i grafikkort upptäckte jag att pumpen inte satt i, och detta måste jag ha glömt för ganska länge sedan. Alltså, mitt system har används ganska flitigt till både vardagsjobb och spel i ett antal veckors tid, utan att pumpen har varit igång. Thermosiphon effekten är alltså ganska stark i det här fallet. Låter som ett intressant projekt för framtiden att utforska detta måste jag säga! Något för en HTPC kanske?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Nov 2008

Sådär, nu har det hänt grejer igen!

Inhandlade 0.7mm plåt på biltema, nu skall det byggas radiatorkåpa!

"Measure twise, cut once" har en vis människa någon gång sagt. Jäkla tid det tar att mäta ut alla mått.

Alla mått på plåt

All mätning klar, dags att ta fram var mans favorit precisionsvektyg, vinkelslipen! Måste säga att det blev riktigt bra faktiskt

Påbörjad kapning

Fram med fil och slipa bort alla dessa otrevligt vassa kanter och ner till slutgiltiga dimensioner. Skönt att plåten är tunn, så det inte tar hela dagen. Passade även på att göra hål för temperatursensorn och limma fast den med silikon. Inte det snyggaste, men det får duga.

Filade kanter

Närbild

Tank med sensor

Bockningsmaskiner är trevliga grejer. Från en platt plåt till låda på ca 70 sekunder!

Färdigbockad låda

Ljuset i slutet av tunneln närmar sig! "Bara" svetsa kvar. Som mycket annat i detta projekt så är jag väldigt grön, har svetsat ett par timmar i grövre gods. 0.7 plåt är MYCKET svårare tydligen ^^ Alla duktiga svetsare, blunda och scrolla, till er övriga presenterar jag: Världshistoriens fulaste svetsfogar!

Tur att dem är på insidan och att det skall målas i förlåtande mattsvart ^^

Nästa steg syns inte på ritningar, detta tänkte jag ut för bara någon dag sedan och blir lite freestyle. Testade passform och bestämde storlek på "fötterna". Dessa flänsar skall dels stödja upp radiatorn, och se till att fläktarna drar luften genom radiatorn, inte runt. Köpte tätningslist på biltema för detta, men fötterna får vänta tills efter allt är målat.

Passformen blev perfekt, det säger "klick" när den trycks på plats nu!

Målning, på g

Låda före färg

Låda efter 4 lager lack

Är riktigt nöjd med resultatet, biltemtafärg sitter inte superbra och repas lätt, men är billig och duger utmärkt för detta. Tycker att finishen blev riktigt bra, gäller bara att ta det lungt och sansat med färgen.

Verkstadsdelen av arbetet är nu faktiskt helt klar. Bara småfixande och montering kvar!

Tyckte det var fult med vit klisterlapp och färgade kablar på ovansidan, så fläktarna fick en omgång färg med. Bilderna på det blev tyvärr inte bra, så kommer bild med allt monterat istället

Bara montering kvar, rejält pilligt, små marginaler vid stöden/tätningarna. Men skam den som ger sig! Kablarna jag lödde veckan innan passar i alla fall som hand i handske. Fläktarna sitter parallelkopplade med en gemensam vridresistor för att jag skulle slippa att ha mer än 1 kabel upp till enheten. Borrade tyvärr för litet hål för vridresistorn, så den får fixas riktigt senare när jag får tag på borr. I övrigt är detta slutresultatet. Är faktiskt sjukt nöjd med det. Fulsvetsen syns inte alls så tydligt som jag befarade. Men satan, det är en saftig pjäs!

Insida monterat

Ny slangdragning

Observera, jag siktar inte på att plocka poäng för snygg kabel/slangdragning ^^ Systemet är fyllt med destillerat vatten och glykol. Upptäckte när jag fyllde att vattnet tyvärr får en lätt blåaktig ton, det syns inte så mycket i slangarna, men tyvärr i tanken. Lite "p12" varning över det, men det får helt enkelt vara så

Allt klart

Så, nu till det intressanta, prestanda! Ljudnivån med fläktar igång är riktigt låg och håller GPU på 59 och CPU på 58 i Unigine Valley, fläktarna (Bionic eLoop 1350rpm) går i ca 7V. Kan hända att det tillkommer ett till motstånd för att pressa ner varvtalet mer, det får visa sig. Full konstant belastning av grafikkortet i passivt läge ger lite svajiga/svårtolkade resultat. Det ser ut att kunna hålla GPU under acceptabla gränser, men läggs det mycket hård last på CPU (Intel burn test) hoppar tempsen på den upp över 80 sträcket (Grafikkortet bra fortfarande) . Men med fläktmodul påslagen ser det ut att finnas utrymme för en hel del överklockning, vilket alltid är trevligt. Jag hade ärligt aldrig hoppats på att det skulle vara möjligt att fullbelasta hela systemet på radiatorn, så jag är själv mycket nöjd med hur det blev. Men nog är man lite sugen på en version 2.0 med 30% större radiator och lödda kopparflänsar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Helsingborg
Registrerad
Feb 2008

Grymt bygge! Är mycket imponerad över hur mycket kyleffekt som radiatorn har, trodde till en början att den inte alls skulle prestera så bra.
Lite väl optimistiskt tror jag att det är att kunna överklocka något större tyvärr. 290x genererar ruggigt mycket effekt om man klockar dom
Vill tipsa om en fläktkontroller som jag använder och som säkert går att använda ihop med din krets http://www.heatsink-guide.com/tempcontrol.htm
Den reglerar spänning efter vattentemperatur och ger mer spänning ju varmare vattnet är. Fungerar fantastiskt bra.

Keep us posted

/S

Projekt 360rad mITX ,||H2O||, Intel 8700k, ASUS Z370-I, 16GB DDR4 3000MHz, MSI GTX 1070 Sea Hawk EK X, Corsair SF600, Crucial MX100 512GB, Win 10 Pro 64bit, BenQ BL3200PT, Sennheiser HD650, Objective 2.
Stoppacopyswede.se/

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Nov 2008
Skrivet av Saandberg:

Grymt bygge! Är mycket imponerad över hur mycket kyleffekt som radiatorn har, trodde till en början att den inte alls skulle prestera så bra.
Lite väl optimistiskt tror jag att det är att kunna överklocka något större tyvärr. 290x genererar ruggigt mycket effekt om man klockar dom
Vill tipsa om en fläktkontroller som jag använder och som säkert går att använda ihop med din krets http://www.heatsink-guide.com/tempcontrol.htm
Den reglerar spänning efter vattentemperatur och ger mer spänning ju varmare vattnet är. Fungerar fantastiskt bra.

/S

Hmm, den kontrollen hade ju varit trevlig att hittat innan ^^ Mycket enklare/billigare än min, samt att den faktiskt gör exakt det jag ville^^ Kanske blir att göra en sådan senare.

Angående överklock av kortet, det borde finnas utrymme, särskilt om jag skulle byta kontroll. Når 52 grader under spelande (Tungt moddat Skyrim) med hyffsad CPU last, och det är med fläktarna i väldigt låg hastighet. Glömde dem av i 30 minuter första gången, GPU har inga problem med det, men CPU blir lite otrevligt varm, ca 78 grader innan jag slog på.

Det roliga är att slå på fläktarna i det läget, det bli VARMT i utblåset! Mätte upp det till 55 grader, det märks när den luften strömmar under skrivbordet kan jag säga ^^

På tal om höga temperaturer, har någon här en aning om hur höga vattentemperaturer påverkar livslängden på pumpar? Jag funderar på att ev skaffa mig en D5 pump, men hur varmt vatten går det att köra igenom en sådan utan att livslängden börjar gå ner dramatiskt? Deras angivna livslängd brukar vara vid ca 25 grader, eller bara en maximal systemtemperatur (60 för D5)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Helsingborg
Registrerad
Feb 2008
Skrivet av cheben:

Hmm, den kontrollen hade ju varit trevlig att hittat innan ^^ Mycket enklare/billigare än min, samt att den faktiskt gör exakt det jag ville^^ Kanske blir att göra en sådan senare.

Angående överklock av kortet, det borde finnas utrymme, särskilt om jag skulle byta kontroll. Når 52 grader under spelande (Tungt moddat Skyrim) med hyffsad CPU last, och det är med fläktarna i väldigt låg hastighet. Glömde dem av i 30 minuter första gången, GPU har inga problem med det, men CPU blir lite otrevligt varm, ca 78 grader innan jag slog på.

Det roliga är att slå på fläktarna i det läget, det bli VARMT i utblåset! Mätte upp det till 55 grader, det märks när den luften strömmar under skrivbordet kan jag säga ^^

På tal om höga temperaturer, har någon här en aning om hur höga vattentemperaturer påverkar livslängden på pumpar? Jag funderar på att ev skaffa mig en D5 pump, men hur varmt vatten går det att köra igenom en sådan utan att livslängden börjar gå ner dramatiskt? Deras angivna livslängd brukar vara vid ca 25 grader, eller bara en maximal systemtemperatur (60 för D5)

Jag har ärligt talat ingen koll på värme och pumpar men jag skulle inte rekommendera att köra vattnet så varmt som över 50-60 grader i vilket fall. Det ökar risken för att slangar ska lossna och det kommer leda till höga temperaturer på komponenter. Värmeöverföringen till luften är bättre med varmt vatten men överföringen mellan cpu och vatten kommer att bli sämre. Tror dock att det sliter mer med hög vattentemp.
Det är kul som sagt med sådana här projekt där det är mycket testning och sånt, man lär sig mycket då
Lycka till som sagt!

/S

Projekt 360rad mITX ,||H2O||, Intel 8700k, ASUS Z370-I, 16GB DDR4 3000MHz, MSI GTX 1070 Sea Hawk EK X, Corsair SF600, Crucial MX100 512GB, Win 10 Pro 64bit, BenQ BL3200PT, Sennheiser HD650, Objective 2.
Stoppacopyswede.se/