Högtalarbyggsatser Och stärkare

Nja, nu blir det lite mer komplicerat.
Ja du kan ersätta själva delningen med ett aktivt filter men det kan inte ersätta impedanskompensationerna man bygger med passiva komponenter, dessa kompensationslänkar ingår i det passiva filtret när man ser på det som en helhet och inte bara som ett "skolboksfilter" som bara har hand om delningen, det är avsaknaden av kompensationslänkarna som brukar göra att "okompenserade skolboksfilter" inte låter så bra i verkligheten, man bör alltså simulera hela bygget och se hur det uppför sig och inte bara räkna på den elektriska delningen, ett aktivt filter går alltså oftast inte att översätta rakt av mot ett passivt även om de elektriskt sett delar upp frekvensområdet likadant.
Dessutom behöver du en förstärkarkanal per högtalarelement när du ska driva högtalaren aktivt i stället för passivt, du behöver alltså 4 kanaler för HFLS 1 om det var den du avsåg att driva aktivt.

Hmm, någon tjusig anslutningsterminal för högtalarkabeln blir ju pricken över i.
Jag hade nog avstått från kretskort, hårdlött komponentbenen samt smältlimmat hela klabbet på anslutningsterminalens insida.

Nästan vad som helst med >1,5 mm^2 är fullgott, om du inte bygger högtalare med extremt låg impedans. Supras kablar är väldigt mjuka och lätta att lägga snyggt, men eftersom du förhoppningsvis bara behöver bråka med internkablaget i en högtalare en gång så kanske det går precis lika bra med en stump installationsledning, om du har någon liggande.

Ja. Med vissa förbehåll. Om du sällan lyssnar på särskilt hög volym kan det vara bra att dra ned lite grann på slutsteget och kompensera genom att vrida upp lite på mixern. På så vis undviker du att använda det allra lägsta området på volymreglagen, där kanalobalansen brukar vara som störst.

Ja det är filterkomponenter, jag hade lött utan kretskort men satt dem på en träplatta, jag tror inte det ryms på anslutningsterminalen, dessutom är det mycket svårt att placera ut allt på rätt sätt, tex riktningen på spolarna så att magnetfälten inte påverkar varandra om det är trångt.
Nivåkontrollerna har ingen obalans eftersom det är en för varje kanal, det är upp till användaren att justera rätt i det läget och det gäller allt som har en ratt per kanal, däremot kan disten öka om du använder kontrollerna, därav att man moddar bort dem, Steget är ok som det är men det är kanske framförallt en bra utgångspunkt för de som kan tänka sig att göra några relativt lätta modifieringar, då kan det bli riktigt bra slutresultat för väldigt lite pengar.

Jag har bara hittat mätningar som säger att distorsionen var onormalt hög någonstans i det området. Olika exemplar av slutsteget verkar bete sig olika, men om du blir sittande med ett som distar är det nog bättre att acceptera en högre kanalobalans än dist.

Ah, jag blandade ihop gainkontrollerna på A500 med Behringers fläktkylda steg (Europower, kanske?). De fläktkylda stegen jag tänker på hade fasta steg på gainkontrollerna.

I så fall låter det definitivt bäst att justera gainen (och gärna mäta) så att den blir så hög och jämn som möjligt och sedan aldrig mer pillra på gainkontrollerna.

Jag tror inte Behringer har fasta steg på nivåkontrollerna på något steg, de som har fasta steg brukar aldrig ha problem med obalans eftersom de använder resistorstegar av nån sort, troligen menar du en potentiometer med "klicklägen" de kan skilja en del mellan olika exemplar.
Bättre slutsteg har ibland trimpottar eller flervarvspottar för finjustering av nivåerna i stället för de "grova rattarna på fronten".

Det är en resistor, finns hos de som säljer elektronikkomponenter typ Conrad och Elfa elerl hos nån verkstad.

Ja det finns tiotusentals olika versioner (minst) på resistorer bara i standardvärden.
Det står ju att den bör vara på 20k (Ohm) eftersom det är i småsignaldelen lär effekttåligheten inte spela roll 1/4-1/8 W och av metallfilmstyp lär fungera bra.
http://www.conrad.se/Metallfilmsmotst%e5nd-Royalohm-0207-20-k...

Jag börjar snarare undra om du kan tillräckligt mycket för att bygga något utan att ha hjälp på plats av nån mer erfaren, dina frågor är om så grundläggande saker att du kanske borde ha hjälp för att lyckas med ett bygge.

Jag tänkte på allt som helhet utifrån de frågor du ställt så verkar du inte ha byggt något tidigare och att löda är inte allt utan bara en del av den mekaniska monteringen. Du frågade tex om vad det var för delar i delningsfiltret vilket gjorde mig lite orolig eftersom det framgår ganska tydligt eftersom det stod värden på dem, känner du ingen som kan hjälpa dig på plats med bygget om du behöver det ?

Du får läsa teori och kolla på andras byggen och ta det lugnt, det är ju inte fel om du iallafall kan hitta en snickarkunnig eftersom det brukar bli bättre finish på bygget då

Det hörs oftast brus om du har öppna ingångar och ökar gain till max. vill du lyssna på egenbruset bör du se till att ingången inte flyter utan tex kopplar du ihop 2 och 3 med en 600ohm resistor eller så kopplar du ihop 1, 2 och 3.

En ingång och kabel som flyter kommer att plocka upp brus från omgivningen och vill du kolla slutstegets brustillskott så måste du se till att ingången inte lyssnar på omvärlden och förstärker upp den signal som leds in genom att jorda eller åtminstone förbinda båda halvorna på ingången, de måste ha samma potential eller båda vara kopplade till jord.-

Då har du konstaterat att slutsteget inte alstrar bruset utan bara förstärker och återger det som kommer på ingången, du får leta tidigare i signalkedjan för att hitta var det uppstår.

Du har iallafall konstaterat att bruset uppstår före slutsteget, du får kolla kablage, mixer och signalkällor, det kan ju också vara felaktiga inställningar, tex öppna ingångar på mixern, alla som inte används ska ju stängas av och jordas dvs "mute" knappen eller regeln på 0.