Driva 8 tums bas med 35 watt

Eenligt deras hemsida har du kort, avbetalning eller faktura att välja mellan så faktura är nog det närmaste du kommer postförskott.

Ett 2 vägs delar upp inkommande signal till 2 olika därav 2an i namnet, sedan hur det ser ut funktionsmässigt i övrigt är svårare att gissa, ett enkelt högtalarfilter har låg och högpassdelar. Sedan har filtren olika karaktärer och branthet och allt ska passa ihop med de akustiska egenskaperna hos högtalaren om det ska bli bra.
http://en.wikipedia.org/wiki/Analogue_filter

Du kan inte länka så.

? Du behöver nog egentligen läsa mer ellära så du kan grunderna och sedan läsa nån bok mer specifikt inriktad på högtalardesign.
http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker_Design_Cookbook
Den är en klassiker som tar upp det viktigaste och som du kan hitta på biblioteket eller online, sök efter namnet bara.

Första träffen på google

https://docs.google.com/file/d/0B_l73GVBBlIUNTc2YTc2YTktNTNmY...

Jeffan, tror inte du kan länka till en checkout. Den är väl tänkt att vara säker?

Länka varje produkt för sig istället!

Alla högtalarelement kan spela ner till 0Hz, det som skiljer är vilket ljudtryck de kan uppnå men 8"are som spelar 45Hz bra lär inte vara så svårt att hitta och offrar man "maxljudtryck" och har tillgång till tillräckligt med effekt så kan man oftast bygga så man får ut högre nivå i djupbasen tex genom Linkwitztransformering.

Jag tycker du ska börja simulera så ser du hur bygget uppför sig, rekommenderat frekvensomfång brukar tex innebära att nivån( verknnigsgraden) inte får avvika mer är 3dB från den nominella men om det möjliga maxljudtrycket är 130 dB och du bara behöver uppnå 110 så kan du ju kompensera fall på 20 dB med en Linkwitztransformering förutsatt att xmax och dist och liknande inte påverkar så det inte går, simuleringar visar sånt, du ser hur elementet slår och hur effekttåligheten blir och vilka marginaler som finns att korrigera nivåer, man måste räkna om man ska få hela bilden.
Du bör helt enkelt bestämma dig för om du vill sätta dig in i hur man beräknar och dimensionerar eller om du bara ska bygga på känn eller följa färdigdokumenterade byggprojekt.

Man vet rätt mycket men inte allt, det går ju att designa en låda helt galet så att elementet bottnar tidigare än så, det kan tex bli resonanser och basreflexlådor tappar effekttålighet rätt fort under avstämningsfrekvensen men sånt framgår av simuleringar, man kan även bygga med horn så att man får högre verkningsgrad än elementet har ensamt.

Såg ut att vara en fin bas, men jag tror du kommer undan med något billigare.

Men, jag måste fråga, hade du diskanter redan, om inte annat vad hade du tänkt dig där?

Ska kika lite på resten av listan senare.

31-51 lit

Står det som basreflex, men det brukar funka med mindre låda om den är sluten.

Men jag måste fråga igen, ska du inte ha någon diskant?

Då verkar den passa fint!

Jo, eftersom du länkade till ett mellanregisterelement så antar jag ju att det ska spelas fullrange, alltså hela registret. Då räcker inte det mellanregisterelementet du länkade till. Du måste på med någon slags diskant, annars kommer det låta ganska jobbigt.

Eller om du hittar ett annat bredbandselement.

Du bör ha något som spelar helst upp till 20.000hz, men du kan komma undan med så lågt som 16.000hz. Högre är att föredra.

Ursäkta att jag inte ger något exempel på element.

Det var det här elementet som jag reagerade på:http://www.hifikit.se/hogtalarelement/pa/bredband/5-tum/5fe12...

Eftersom det är att betrakta som ett mellanregister så tänkte jag att du även skulle ha en diskant till.

Ska se om jag hittar något rimligt, men valet är ju ändå ditt till slut. Får återkomma.

Edit:
Kika på den här. En "hifi" bas men med rätt hög känslighet. Går nog att få den till att spels lite djupare.
http://www.hifikit.se/hogtalarelement/hifi/bas/8-tum/discover...

Så du ska alltså ha:

Bas: ja
Mellanregister: ja
Diskant: ned

Om jag förstått det rätt, varför inte bara skippa mellanregister också och göra en ren baslåda?

Annars tycker jag du ska skippa mellanregister och leta antingen ett bredbandselement (visst hade du redan ett sådant?), eller kika edterefter ett diskanthorndiskanthorn som kan spela så djupt som möjligt.

Edit:

Ta bort mellarnregistret du tänkte på och lägg till:

http://www.hifikit.se/hogtalarelement/pa/dh-1

och

http://www.hifikit.se/tillbehor/delningsfilter/4000fs

Edit igen:

Skulle dock behöva fråga hifikit först vad som händer om du kopplar en 4 ohm bas till det filtret. Värdet för delningen ändras ju beroende på impedansen.

Edit ännu igen!

Gissar på att delningen för basen blir för låg så att du får ett glapp om du använder ett färdigt filter.

Labba lite på den här sidan: http://ccs.exl.info/calc_cr.html

Om du anger 8 ohm för diskant, 4 ohm för bas och 3000 Hz som delning (passar nog bättre till basen än det färdiga filtrets 3500) så får du fram en konding på 6,625uF i serie med diskanten och en spole på 0.21 mH i serie med basen.

Konding: http://www.hifikit.se/tillbehor/cross-cap
Spole: http://www.hifikit.se/tillbehor/delningsfilterkomponenter/spo...

Som du märker finns inte exakt rätt värde. Det kan tänkas att det går att hitta om man kontaktar dom, men annars får du ta det värde som ligger närmast.
Kanske det går att labba lite med delningen för att få värden som kommer så nära befintliga produkter som möjligt, men annars tror jag du kommer undan skapligt med den avvikelse du får här.
Vidare kanske ett motstånd behövs i serie med diskanten för att jämna ut frekvenskurvan lite.

I min ungdom (:D) så byggde man Voight-horn med ett ensamt 8" bredbandselement, t ex Lowther (textilupphängt, extremt lättdrivet) om man ville bygga billigt och spela högt. Eget arbete i lådan var i princip gratis och spånskiva var inte speciellt dyrt (och är inte det fortfarande). All sågning gjorde jag hemma med en sticksåg från B&D. Spika+limma - klart.

Brorsan byggde med ett ensamt Lowther-element, lät klart ok med en Yamaha-reciever (tror det var en CT1020), duktigt högt och förvånansvärt rent.

Jag ville finlira lite mer och körde första generationen Peerless polypropylen, mellanregister i egen plåtburk och mest lättdrivna diskanten, de två sista också från samma tillverkare. Var mycket nöjd med det tills jag byggde ännu större basreflex-lådor i björkplywood och samma diskant+mellan men nytt bättre delningsfilter och en 10" Seas med gummiupphängning och dubbla kortslutningsringar som bromsade konen i ändlägena om man vred på för mycket, nästan omöjligt att bottna. Bygga eget är/var kul!

Grundläggande teori är nästan nödvändigt att lära sig om man ska bygga eget med någon framgång, men i början kan man använda färdigberäknade byggen (som jag gjorde med voight-hornet) eller få hjälp av en professionella högtalarbyggare (Seas 10"). Speciellt det senare bygget lärde mig mycket om delningsfilternas underbara värld.

Ett bra ställe att börja leta färdiga byggprojekt är hos Troels Gravesen
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm

Fast diskanten är kapslad och behöver ingen egen låda.

Kolla om måtten utvändigt täcker över hålet du redan har gjort för mellanregistret. I så fall sågar du bara ut ett hål i bakväggen där mellanregistret satt så att diskanten får plats på djupet.

Skulle det vara så att den inte täcker hålet kan du täcka över med en liten tunn plywoodskiva eller liknande, och sedan göra hål i den.

Klart billigaste sättet att göra hål, om du inte har så mycket verktyg, är att rita upp en linje, sedan borra så tätt du bara kan längs mes linjen. Alltså hål-hål-hål-hål osv. Sedan knackar man ut biten och filar till kanten.

Men bättre blir det såklart med fräs eller sticksåg.

Åttatums bas plus diskant brukar täcka en stor del av det intressanta frekvensspektrat (20 - 20000 Hz, ungecirkafär) till en rimlig kostnad.
Här är mellanregistrets frekvensåtergivning:

Bild snodd från Faital Pros produktsida

Med åtta tums bas och fem tums mellanregister blir det ett ganska stort överlapp (mellan 100 - 3000 Hz) och ett ganska dramatiskt tapp efter 6000 Hz. Notera dessutom hur mycket brantare den röda linjen i diagrammet faller av. Röd linje visar frekvensåtergivningen 45 grader i sidled, så högre frekvenser kommer att ha mycket sämre spridning än lägre, vilket gör att högtalarens klang kommer att upplevas olika beroende på var man sitter i förhållande till högtalaren. Detta behöver inte vara något problem, men för picknick- och strandstereotillämpningar kan det vara trevligt med större spridning.

Oavsett hur du väljer att lösa återgivningen av högre frekvenser (mellanregister eller diskant) kommer nog baselementets ljudtrycksförmåga att begränsa hur högt du kan spela. Med 28 liters sluten låda kommer högtalarens att återge frekvenser ned till ca 100 Hz utan att sjunka allt för mycket (-3 dB) i nivå och kunna spela drygt 105 dB.

Helt rätt uppfattat! Skillnader i känslighet mellan högtalarelement brukar man kompensera för genom att sätta ett motstånd i serie med diskanten*. Storleken på motståndet bestäms av vilken dämpning man är ute efter (i vårt fall 8 dB) och det dämpade högtalarelementets impedans (i vårt fall 8 ohm). Ett effektmotstånd på 12 ohm fixar en lagom dämpning.

(Men jag hade nog hellre använt en pytteliten domediskant för att få bättre spridning)

* Ja, det här är en fullösning. Om högtalarelementets impedans varierar med frekvensen (vilket det alltid gör i någon grad) kommer dämpningen också att variera med frekvensen. Ingen stor sak i sammanhanget, dock.