Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

BuckFan - Överambitiös fläktkontroller

In English: http://dagbro.com/?cat=61

Hej alla moddare!
Jag har byggt en extradator kring ett Alienware-moderkort och i7-CPU som jag hittade i soprummet (!). Den datorn levererades tydligen med proprietär vattenkylning och saknar, konstigt nog, all form av fläktstyrning på moderkortet - Därför bygger jag nu ett eget system från grunden. Eftersom jag pluggar Elektroteknik på LTH blir det otroligt "over-engineered", jag gillar sånt.

1. Proof-of-Concept med en Arduino Pro Mini

Styrning
Styrningen kommer att använda två termometrar för att bestämma kylbehovet i två olika kanaler med max tre fläktar vardera. Varvtalet hos en av fläktarna i varje kanal läses av och regleras löpande av en mikrokontroller (därför bör tyvärr alla tre fläktar vara likadana). Kontrollern i fråga kommer vara en Atmega 328p, samma processor som sitter i bland annat Arduino Pro Mini och Uno SMD. Till processorn kopplar jag ett FTDI USB-gränssnitt för att få USB-kommunikation för programmering och inställningar.

2. LM35 "termometer".

Drivning av fläktar
Utgångssteget då? Efter många iterativa experiment (bild 1) med en Arduino och ett par komponenter har jag bestämt mig för att bygga en Buck Converter (bild 3), en konstruktion som ofta används för att omvandla DC-spänning med låga förluster. Samma teknik används t.ex. i VRM:erna på ett moderkort.

3. Principskiss för en Buck Converter

Strömbrytaren på skissen ovan är ofta en fälteffekttransistor (MOSFET) för deras snabba växling och låga resistans. Men riktigt så enkelt är det inte - Atmega-kontrollern är för strömsvag för att kunna switcha en MOSFET tillräckligt snabbt. Dessutom når inte kontrollerns 5 V upp till de ~11 V som krävs för att stänga av en "high-side switch", en strömbrytare på 12V-sidan. Därför behövs en extra konstruktion som kan leverera tillräckligt med spänning och ström för att styra transistorn effektivt.

4. Min implementation av utgångssteget.

Om vi följer signalen från vänster till höger: Q1 är en inverterande level-shifter. Beroende på om styrsignalen från Arduinon är 0 V eller +5 V (d.v.s. "om Q1 leder eller inte") så är spänningen i noden mellan R3 och R4 antingen +12 V eller +4 V relativt jord. Denna spänning styr sedan Q2 och Q3, som sitter i en Push-Pull-konfiguration som i enkelhetens namn "speglar" den spänning som kommer in, men med större strömstyrka. Spänningen på andra sidan styr sedan Gate:n på Q4 som levererar ström till själva fläkten. Efter Q4 sitter ett LC-filter som filtrerar ner den av-och-på-växlande strömmen till DC. Utgångsspänningen tas ut direkt efter filtret, på ledaren som går utanför bilden till höger.

Status
Jag har ritat upp och beställt kretskort från Kina och väntar idogt på att de ska komma fram. Hela kretsschemat finns här för den nyfikne.

5. Rendering av kretskortet.

Detta blir mitt första kretskort med ytmonterade komponenter. Spännande. Jag har valt storlek 1206 då dessa ska vara rätt enkla att handlöda. Kortet hade förresten lätt kunnat göras betydligt mindre än det är nu (94 mm x 70 mm) men det finns en riktigt god anledning till att det är så stort - Skruvhålen är gjorda för att passa en 2.5" SSD-plats!

Nästa uppdatering blir när korten kommer fram, sen kommer nog en del om programmet till mikrokontrollern, som kanske blir lika ambitiöst. Stay tuned.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Lund
Registrerad
Maj 2013

@dagbro gillar't, tar du med det till Edekvata glider jag definitivt förbi

CPU: i5 4670k @4.5Ghz GPU: 1080 TI ROG Strix RAM: 4x4GB 1666Mhz MoBo: MSI Z87-g45 GAMING PSU: Corsair CX 750M

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Aug 2010

OK. Varför inte ATmega32u4 med USB-controller inbyggt? Det används i Arduino Leonardo och i Arduino Pro Micro.
Och finns det inte någon "Logic-level FET" som man kunde använt?
Hur går det förresten med varvtalsavläsningen?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

@Findecanor
Jag hade ett par lösa 328p hemma. Dessutom trodde jag ärligt talat inte att 32u4 fanns i lödbart paket (det finns, kollade det nyss) så jag körde på det jag känner igen från mina Pro Mini. Men det gör jag definitivt om det blir en version två.

De FET:er jag har är faktiskt logic level, men tyvärr hjälper inte det alls vid "high-side"-switchning som jag behöver använda för att få varvtalsmätningen att fungera. Det normala är ju annars att man switchar på låga sidan med Source:n jordad, då är det inga problem alls att få upp Gate-Sourcespänningen över tröskelspänning - Med FET:en på 12 V-sidan måste jag få upp gaten i omkring +11 V för att "stänga". Men även med logic-level FETer har man fortfarande kvar problemet med gatekapacitansen som kräver att man både kan leverera och sänka rätt stora strömmar för att ändra gatespänningen snabbt. Och det måste man om man som jag vill ha hög switchfrekvens.

Varvtalsläsningen fungerar fint! Jag använder interrupts för att hantera varje puls och mäta tiden i µs mellan pulserna. Jag tänkte först göra en digital lågpassfiltrering men det verkar inte behövas då variationen är riktigt låg. Avläsningen fungerar klockrent ner till ungefär 2,5 V, går man lägre än så börjar sensorn feltrigga. Iallafall på den Arctic-fläkten jag hittills testat med.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

Uppdatering: PCB-tillverkaren skickade denna bild i natt:

Trädvy Permalänk
Festpilot, Geeks Gaming
David Kvist
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2012

Hmm, spännande. Jag har nog mer varit inne på att bygga en helt analog kontroller med vrid-pottar.

Synpunkter på min moderering? Kontakt:
| PM:a mig | Maila mig | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret |
Testpilot, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
| Geeks Officiella Discord-server |
Forumregler

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Malmö
Registrerad
Feb 2006
Skrivet av DavidtheDoom:

Hmm, spännande. Jag har nog mer varit inne på att bygga en helt analog kontroller med vrid-pottar.

Det kräver ju i princip enbat en komponent, själva vrid-potten, som du helt enkelt löder på fläktsladden.

Dessutom får du ju inte automatiskt styrning av fläktarna med temperaturen, något som kan ses som hela proängen med just en fläktstyrning. Vad händer om du glömmer skruva upp CPU fläkten när du spelar? Ska du helt enkelt låda processorn gå sönder då?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011
Skrivet av Killbom:

Det kräver ju i princip enbat en komponent, själva vrid-potten, som du helt enkelt löder på fläktsladden.

Dessutom får du ju inte automatiskt styrning av fläktarna med temperaturen, något som kan ses som hela proängen med just en fläktstyrning. Vad händer om du glömmer skruva upp CPU fläkten när du spelar? Ska du helt enkelt låda processorn gå sönder då?

Vridpotar tål inte så stora belastningar så riktigt så enkelt är det inte. Jag skulle isåfall byggt en linjär spänningsregulator av en OP-förstärkare och en lite större bipolär transistor, med spänning från poten som styrsignal.

På tal om det så skulle det faktiskt gå jättebra att bygga en analog tempstyrning - Signalen från mina temperatursensorer är en rent analog DC-spänning (10 mV per Celsiusgrad), så det gäller bara att omvandla den signalen till lämplig utspänning till fläkten. Det behövs egentligen bara en spänningsförstärkare med "saturation", en lägsta utspänning så att fläkten inte riskerar att stanna. Förstärkningen bestämmer då lutningen på fläktkurvan, så styr man den med en vridpot och saturation med en annan så har man en rätt bra automatisk fläktstyrning.

edit: Kanske vill slänga in en DC-offset också på temperatursignalen så att man kan bestämma lutning och höjd på kurvan. Tre potar blir det totalt då.

Trädvy Permalänk
Festpilot, Geeks Gaming
David Kvist
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2012
Skrivet av Killbom:

Det kräver ju i princip enbat en komponent, själva vrid-potten, som du helt enkelt löder på fläktsladden.

Dessutom får du ju inte automatiskt styrning av fläktarna med temperaturen, något som kan ses som hela proängen med just en fläktstyrning. Vad händer om du glömmer skruva upp CPU fläkten när du spelar? Ska du helt enkelt låda processorn gå sönder då?

Nja, det är inte riktigt så jag tänker mig en analog fläktstyrning. Jag är snarare ute efter en hubb likt de som sitter i phanteks chassin, fast med en vridpot för att reglera fläkthastigheten.

Detta innebär att man behöver kunna använda kraftelektronik för att inte paja. Du kan definitivt inte köra 3-4st fläktar på en vridpot om du inte köper en riktigt stor. Sedan är det även en sport att få det snyggt. Dvs Board-to-wire headers och ett kretskort.

Sedan lär knappast processorn paja. Det finns både Prochot och #THERMTRIP signaler i processorerna.
(Kan förövrigt informera att jag under lägre tider brukar köra med min CPU-fläkt avstängd även vid belastning och kör ett par 140mm fläktar i dryga 500RPM i chassit som total kylning. Blir definitivt inte tillräckligt varmt för skador, varken på komponenter som CPU eller moderkortets VRMs).

Skrivet av dagbro:

Vridpotar tål inte så stora belastningar så riktigt så enkelt är det inte. Jag skulle isåfall byggt en linjär spänningsregulator av en OP-förstärkare och en lite större bipolär transistor, med spänning från poten som styrsignal.

På tal om det så skulle det faktiskt gå jättebra att bygga en analog tempstyrning - Signalen från mina temperatursensorer är en rent analog DC-spänning (10 mV per Celsiusgrad), så det gäller bara att omvandla den signalen till lämplig utspänning till fläkten. Det behövs egentligen bara en spänningsförstärkare med "saturation", en lägsta utspänning så att fläkten inte riskerar att stanna. Förstärkningen bestämmer då lutningen på fläktkurvan, så styr man den med en vridpot och saturation med en annan så har man en rätt bra automatisk fläktstyrning.

edit: Kanske vill slänga in en DC-offset också på temperatursignalen så att man kan bestämma lutning och höjd på kurvan. Tre potar blir det totalt då.

Jo, jag tänkte använda mig av en vridpot för reglering, denna sedan som styrresistor mot en OP. Är dock inte direkt sugen på att köra en fläktkurva utan är primärt ute efter en fläkthub som kan reglera direkt DC mot fläktarna, samtliga fläktar på samma kort. Sedan kan man ju göra det roligare med flera kanaler om man har olika in/ut-fläktar.

Är i farten att beställa komponenter efter sommaren, lär bli simplare än ditt men återkommer till tråden när jag åstadkommit något.

Psst. Pluggar Elektroteknik på Chalmers så borde kanske egentligen kasta en känga på dig

Synpunkter på min moderering? Kontakt:
| PM:a mig | Maila mig | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret |
Testpilot, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
| Geeks Officiella Discord-server |
Forumregler

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2013

Får man fråga vart du beställt kretskorten ifrån samt priser?
Vad behöver man skicka för underlag till dem. Jag är ju maskiningenjör egentligen så har ju inga "kretsskapar"-program men har ju en del CAD-program på jobbet som jag ritar i(antar att AutoCad är rimligast).
Är det speciella filformat de behöver eller räcker det med typ en PDF?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Hörby
Registrerad
Mar 2004

Av ren nyfikenhet, vad renderade du PCB med? Sitter och leker med PCB själv just nu och vill gärna se resultatet (kör eagle, men vill inte hålla på med EagleUP etc helst.... men om det krävs så )

Samt som tidigare frågat, vem tillverkar och priser? Lutar själv åt dirtypcbs om inget bättre dyker upp

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

@Barra85
Kolla pcbshopper.com för att jämföra olika alternativ. Nja man sitter inte direkt i AutoCAD och ritar. Det går generellt till så att du först ritar kretsen rent schematiskt med symboler, sedan när du växlar över till kretskortet tas alla footprints in med ett "råttbo" som visar vilka plattor som ska vara ihopkopplade.

CADSoft Eagle är nog det ritprogram som de flesta hemmapulare använder för att fånga kretsscheman och rita kretskort. Gratisversionen är begränsad till två lager (topp/botten) och rätt små kretskort (10 x 8 cm), men det klarar man sig oftast på. Se till att tanka hem Sparkfuns bibliotek med komponenter så att du slipper rita allting själv - Men var extremt noggrann med att använda rätt footprints och pinnplaceringar. Dubbelkolla pinnarna mot datablad och skriv helst ut kretskortet på papper i skala 1:1 och jämför mot dina delar innan du beställer någonting.

Filformatet är hyfsat standardiserat, man använder ett format som heter GERBER och skickar en hel drös olika filer, en för varje lager. De vanligaste lagren är koppar (självklart), lödmask (plastbeläggning/färg som skyddar kopparn, läggs på där det inte ska lödas) och silk screen (screentryck, t.ex. text och logotyper). Allting gånger två då för dubbelsidiga kretskort. Sen har du ett separat filformat för eventuella hål som ska borras. Allt detta kan du dock ganska enkelt generera på en gång i Eagle genom att importera en s.k. CAM-fil (googla Sparkfun CAM).

Notera att Sparkfun dyker upp gång på gång i dessa sammanhang, av god anledning. De har otroligt bra guider, tips och allmänt matnyttigt för nybörjare så direkt något går trögt, leta upp en relevant guide att följa.

@Oddname @Barra85
Tillverkaren är Elecrow och det kostade mig $26 USD för 10 st kretskort, max 10x10 cm, ink. frakt. Men använd pcbshopper.com för priserna kan skilja rätt mycket från fab till fab beroende på antal, storlek, ytbeläggning, färg m.m.

@Oddname
Ett fantastiskt verktyg som heter webGerber.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2013
Skrivet av dagbro:

@Barra85
Kolla pcbshopper.com för att jämföra olika alternativ. Nja man sitter inte direkt i AutoCAD och ritar. Det går generellt till så att du först ritar kretsen rent schematiskt med symboler, sedan när du växlar över till kretskortet tas alla footprints in med ett "råttbo" som visar vilka plattor som ska vara ihopkopplade.

CADSoft Eagle är nog det ritprogram som de flesta hemmapulare använder för att fånga kretsscheman och rita kretskort. Gratisversionen är begränsad till två lager (topp/botten) och rätt små kretskort (10 x 8 cm), men det klarar man sig oftast på. Se till att tanka hem Sparkfuns bibliotek med komponenter så att du slipper rita allting själv - Men var extremt noggrann med att använda rätt footprints och pinnplaceringar. Dubbelkolla pinnarna mot datablad och skriv helst ut kretskortet på papper i skala 1:1 och jämför mot dina delar innan du beställer någonting.

Filformatet är hyfsat standardiserat, man använder ett format som heter GERBER och skickar en hel drös olika filer, en för varje lager. De vanligaste lagren är koppar (självklart), lödmask (plastbeläggning/färg som skyddar kopparn, läggs på där det inte ska lödas) och silk screen (screentryck, t.ex. text och logotyper). Allting gånger två då för dubbelsidiga kretskort. Sen har du ett separat filformat för eventuella hål som ska borras. Allt detta kan du dock ganska enkelt generera på en gång i Eagle genom att importera en s.k. CAM-fil (googla Sparkfun CAM).

Notera att Sparkfun dyker upp gång på gång i dessa sammanhang, av god anledning. De har otroligt bra guider, tips och allmänt matnyttigt för nybörjare så direkt något går trögt, leta upp en relevant guide att följa.

@Oddname @Barra85
Tillverkaren är Elecrow och det kostade mig $26 USD för 10 st kretskort, max 10x10 cm, ink. frakt. Men använd pcbshopper.com för priserna kan skilja rätt mycket från fab till fab beroende på antal, storlek, ytbeläggning, färg m.m.

@Oddname
Ett fantastiskt verktyg som heter webGerber.

Tack för bra och utförligt svar. Misstänkte att man inte gjorde sådant här i AutoCad men man har ju sett att el-snubbarna på jobbet ritar kopplingsscheman m.m. på anläggningar i AutoCad. Är väl skillnad på kopplingsschema och kretskortlayout dock. Ska spana in ovan nämnda mjukvara!

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

Kretskort!

Efter att brevlådan sett ut som ovan ett par dagar i sträck...

...kom faktiskt också kretskorten fram! De ser riktigt fina ut, och de kontinuitetsmätningar jag gjort verkar stämma.

Matbord <=> Arbetsbord. Tur att fru Dagbro är bortrest.

Själva switchen är i format SOT-23. Tre millimeter bred.

IC-paketen gick ganska bra att löda trots trubbig spets. Fick ett par bryggor som jag löste med tennsug och lödfläta.

Nästan klart! Det som saknas nu är de fyra elektrolyterna och några fläktkontakter. Sedan vet jag inte riktigt hur jag ska fästa temperatursensorerna ännu, antingen pinheaders eller skruvterminaler.

Nu ligger jag plötsligt efter med programmeringen! Kanske hinner titta på det till helgen.

Trädvy Permalänk
Festpilot, Geeks Gaming
David Kvist
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2012

@dagbro: Vart köpte du dina Wire-to-Board connectors?

Synpunkter på min moderering? Kontakt:
| PM:a mig | Maila mig | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret |
Testpilot, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
| Geeks Officiella Discord-server |
Forumregler

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

@DavidtheDoom: Fläktkontakten hade jag hemma från ett annat projekt. De fanns i lager hos ETF, en elektronikförening i skolan. Micro-USB och "molex"(vad den nu heter ) kommer från Kina via Aliexpress och Ebay (kan länka om du vill).

Tyvärr går ETF på sparlåga nu under sommaren så jag kan troligen inte hämta fler kontakter förrän i september. Men en räcker ju för att testa.

Mini-update
Jag testade precis att skruva i en vanlig "SSD-skruv" (M3) i monteringshålen. Den gängar riktigt fint i kortet! Jag gjorde hålen 2,5 mm stora just för att testa om detta skulle fungera.

Trädvy Permalänk
Festpilot, Geeks Gaming
David Kvist
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2012

@dagbro: Jo, jag har inte haft så lätt som man brukar ha när man letar efter saker på Ebay. Fick fram att 3-pin Molex som oftast används för fläktar heter KF2510.

http://www.ebay.com/itm/100pcs-3P-KF2510-2-54mm-Pin-Header-Ho...

Ser ut som ett hyfsat pris. Dock får man inga pinnar till kontakterna som monteras på kabeln.

Ser att du har samma budget lödkolv från Kjell som jag har. Rekommenderar dig starkt att betala 70kr för extra spetsar, Mejselspetsarna är alltid så otroligt mycket bättre och lättare att arbeta med.

På Sommarjobbet sitter jag med digitala Weller istället med två lödpennor per station. (Such Drool!). (Bara 10-30gånger dyrare per station).

Angående monteringen?
Inte smidigare att lägga ytliga jordningsplattor och göra hålen lite större? Då slipper du risken att hålen slits ut pga gängandet?

Synpunkter på min moderering? Kontakt:
| PM:a mig | Maila mig | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret |
Testpilot, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
| Geeks Officiella Discord-server |
Forumregler

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

@DavidtheDoom Här kanske?
http://www.ebay.com/itm/100sets-KF2510-3Pin-Connector-Kit-pit...

Allt möjligt sånt finns inne hos ETF (även t.ex. 90 graders liggande kontakt) så om du verkligen inte hittar det du söker så kan jag skicka upp ett gäng. Men det blir som sagt först i September, och knappast 100 stycken. :/

Nja, lödkolven var ingen höjdare. Jag trodde att den var temperaturstyrd men det den har är ju egentligen bara en inbyggd dimmer. Men jag kände mig faktiskt inte särskilt begränsad av spetsen - Det som var absolut värst att löda var var faktiskt resistanserna då jag inte hade något att limma fast dem med. De ville gärna hänga med lite grann när jag lyfte lödkolven.

Skrivet av DavidtheDoom:

Angående monteringen?
Inte smidigare att lägga ytliga jordningsplattor och göra hålen lite större? Då slipper du risken att hålen slits ut pga gängandet?

Jag tvivlar på att det kommer vara ett problem faktiskt. Detta känns rätt bombsäkert och kommer ändå bara monteras ungefär en gång.

Trädvy Permalänk
Festpilot, Geeks Gaming
David Kvist
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2012
Skrivet av dagbro:

@DavidtheDoom Här kanske?
http://www.ebay.com/itm/100sets-KF2510-3Pin-Connector-Kit-pit...

Allt möjligt sånt finns inne hos ETF (även t.ex. 90 graders liggande kontakt) så om du verkligen inte hittar det du söker så kan jag skicka upp ett gäng. Men det blir som sagt först i September, och knappast 100 stycken. :/

Nja, man behöver ju bara board-to-wire delen. Den som sitter på kabeln sitter ju på alla fläktar
Tack ändå!

Citat:

Nja, lödkolven var ingen höjdare. Jag trodde att den var temperaturstyrd men det den har är ju egentligen bara en inbyggd dimmer. Men jag kände mig faktiskt inte särskilt begränsad av spetsen - Det som var absolut värst att löda var var faktiskt resistanserna då jag inte hade något att limma fast dem med. De ville gärna hänga med lite grann när jag lyfte lödkolven.

Pincett? Det viktigaste verktyget för en elektroingenjör!

Citat:

Jag tvivlar på att det kommer vara ett problem faktiskt. Detta känns rätt bombsäkert och kommer ändå bara monteras ungefär en gång.

Hehe, dock är "build-to-last" inget dumt tankesätt. Speciellt när det inte kostar extra att sätta på kretsskortet. Kan vara bra att ha i en eventuell Rev 2. (Även vettigt projekt att visa upp för en potentiell arbetsgivare!)

Synpunkter på min moderering? Kontakt:
| PM:a mig | Maila mig | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret |
Testpilot, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
| Geeks Officiella Discord-server |
Forumregler

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

@DavidtheDoom: Haha, sant. Jag har bara använt dem till annat förut så jag har alltid behövt båda två.

Pincett javisst, men jag skulle behövt en extra arm också. Har läst att vissa använder superlim, det känns rätt vettigt om det bara inte påverkar kvaliteten på lödningen.

Jag är faktiskt inte helt med på hur du menar med hålen. Såvitt jag vet finns inget bra sätt att göra gängade hål i printade PCB:er, så det är kört redan där. De hobbyister som gjort försök med plätterade hål verkar få problem med att metallen släpper vid skärning och kretskortet är det som håller ihop allting ändå. Går gängorna sönder så kan jag alltid fästa med mutter eller hitta någon slags "insert" med en metallgänga som bankas in eller nåt (t.ex. denna) - Jag har lämnat rätt mycket plats runt hålen just för att hålla mina möjligheter öppna.

Men i alla fall, när jag säger att det känns stabilt så menar jag det. "Känslan" när jag skruvar i skruven är ungefär som en fläktskruv, skruven går lagom trögt och sitter som berget!

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

På tal om monteringshål så märkte jag precis att jag klantat till hålbilden - C/C-avståndet på bredden är 10 mm för stort. Surt! Jag kunde rädda det genom att borra ett nytt hål på rätt ställe, det andra hade komponenter i vägen. Så nu finns bara tre monteringshål. Could be worse.

Sen hittade jag några standoffs som jag provmonterat för att skydda baksidan mot kortslutningar. Sitter fint i en 2,5" plats, om än med bara tre skruvar.

Trädvy Permalänk
Festpilot, Geeks Gaming
David Kvist
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2012

@dagbro: Tur att du bara beställde 10st då?

Hör jag funderingar på en Rev.2 Redan? Vänta tills allt är färdigt och provkört på Rev.1!

Synpunkter på min moderering? Kontakt:
| PM:a mig | Maila mig | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret |
Testpilot, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
| Geeks Officiella Discord-server |
Forumregler

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

@DavidtheDoom: Ja och 10 st blev det bara för att priserna hos Elecrow i princip startar från 10 st kort. Det finns ett 5-pack att välja för $9,95 men då 10-packet kostar $9,99 var det ett lätt val.

Ingen fara, jag kommer troligen inte att beställa nya kort alls om jag bara får igång detta enda kort till mig själv. Om nu inte några visar intresse att vilja köpa en, då är det ju en annan sak.

Trädvy Permalänk
Festpilot, Geeks Gaming
David Kvist
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2012

@dagbro:
Tips säkringar för analog fläktkontroller.

Tänker mig egentligen en linjär DC-kontroller byggd av en LM7812 + externa motstånd där en Vridpot sköter spänningsstyrningen, eventuella filter-kondensatorer men känner att det kan vara vettigt med en säkring om en kondensator pajar eller om spänningsregulatorn får tokryck. Induktorer känns överflödigt med tanke på fläktmotorerna.

Vad tror du? PTC säkringar känns vettigt. 2 Ampere ger ju 24W per kanal lite drygt, sedan trippas dem ju bra högre.
Dock bör väl kanske en flick-glas säkring vara vettigare i sluten hållare. Då finns det ingen risk att kretsen hoppar igång igen och pajar något.

Så PTC eller Glas?

Synpunkter på min moderering? Kontakt:
| PM:a mig | Maila mig | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret |
Testpilot, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
| Geeks Officiella Discord-server |
Forumregler

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011

Det låter vettigt @DavidtheDoom! Nu vet jag inte riktigt hur kretsen ser ut för att få variabel utspänning från en 7812, men om jag var du skulle jag kika på om det inte går att sätta en kondensator någonstans för att få till en slags startkurva, så att den startar med 12 V och gradvis går mot inställd spänning under någon sekund. Bara så att du är säker på att fläktarna startar även om du ställer dem riktigt lågt.

Ang säkringar skulle nog jag köra en liten glassäkring bara för att det känns mest bombsäkert.

Kom ihåg kylning till 78:an om du ska köra stora strömmar.

Trädvy Permalänk
Festpilot, Geeks Gaming
David Kvist
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2012

@dagbro: Såklart jag har heatsinks på G

Frågan är hur man gör för att få till det med en kondensator för att få fläktarna att snurra. Får pula lite på designen när man får tillfälle. Tror det är lämpligast att sätta den som en spänningssug på feedbackkretsen som reglerar out-put. Då får man helt plötsligt in 12V i VRM:en, 12V spottas ut men inget på feedback-pinnen och kraften får ligga kvar tills kondensatorn är full.

Har dock inte hunnit läsa databladen om hur det regleras.

Överväger mina alternativ, har både LM7812:or och TO-220 (Darlington Transistorer) på väg hem.
Tippar på att LM7812 blir mindre krets men betydligt mer benägen mot rippel och klarar nog inte av mer än ca 10.8V som högst.

TO-220:orna kommer kräva lite mer extra krets för att lira. Gissar dock på att de kommer ge mycket bättre möjligheter att begränsa lägsta spänning och högsta uttag kommer vara 12V.

Lutar åt TO-220:orna helt klart. Tur att Ebay är billigt.

Jobbar med linjärregulator. Bra reglerad ström från nätagget och även filter kondensatorer. Svårt att tänka mig att det finns risk för transienter, möjligen pga feedback från fläktarna (a la frekvensen på fläktarna). Tror nog man klarar sig utan eventuella LC-filter på sekundärsidan. Räcker med en kondensator före och efter in/output.

Hur ser det ut för dig? Får du någon C skriven?

Synpunkter på min moderering? Kontakt:
| PM:a mig | Maila mig | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret |
Testpilot, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
| Geeks Officiella Discord-server |
Forumregler

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Helsingborg
Registrerad
Maj 2003
Skrivet av DavidtheDoom:

Frågan är hur man gör för att få till det med en kondensator för att få fläktarna att snurra. Får pula lite på designen när man får tillfälle. Tror det är lämpligast att sätta den som en spänningssug på feedbackkretsen som reglerar out-put. Då får man helt plötsligt in 12V i VRM:en, 12V spottas ut men inget på feedback-pinnen och kraften får ligga kvar tills kondensatorn är full.

Du har ju styrningen, RPM signalen, och temperatur-feedbacken. Du ska inte behöva någon kondensator.
När temperaturen triggar att kylning ska ske tittar du på RPM signalen för att övervaka att fläkten faktiskt rör på sig. Om så inte är fallet börjar du stega spänningen tills den faktiskt gör det. Sen ligger du kvar på den spänningen i X tid, och börjar sen stega upp / ner beroende på om temperaturen är över, eller under den önskade. X tid är ett par sekunder, så fläkten hinner få rätt rotationshastighet, möjligen mer om din kylning reagerar långsamt på ändrade luftflöden. Måltemperatur, och X tid är rimligtvis variabler du kan ändra från ditt OS med kontroll-mjukvara.

Jag förstår dock inte riktigt varför man väljer att låsa sig vid analoga drivspänningar. 3-4pins PWM styrning hade varit enklare ur ett användarperspektiv. Hur som helst, lycka till!
Det är ett intressant projekt.
B!

Allting jag skriver är om inget annat uttrycks, min åsikt! Ingenting måste vara dagens sanning enligt din åsikt, och gör du antaganden baserade på mina åsikter hoppas jag att du övervägt mer än bara just min åsikt.

Trädvy Permalänk
Festpilot, Geeks Gaming
David Kvist
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2012
Skrivet av -=Mr_B=-:

Du har ju styrningen, RPM signalen, och temperatur-feedbacken. Du ska inte behöva någon kondensator.
När temperaturen triggar att kylning ska ske tittar du på RPM signalen för att övervaka att fläkten faktiskt rör på sig. Om så inte är fallet börjar du stega spänningen tills den faktiskt gör det. Sen ligger du kvar på den spänningen i X tid, och börjar sen stega upp / ner beroende på om temperaturen är över, eller under den önskade. X tid är ett par sekunder, så fläkten hinner få rätt rotationshastighet, möjligen mer om din kylning reagerar långsamt på ändrade luftflöden. Måltemperatur, och X tid är rimligtvis variabler du kan ändra från ditt OS med kontroll-mjukvara.

Jag förstår dock inte riktigt varför man väljer att låsa sig vid analoga drivspänningar. 3-4pins PWM styrning hade varit enklare ur ett användarperspektiv. Hur som helst, lycka till!
Det är ett intressant projekt.
B!

Du verkar ha missat hela min konversation med TS och mina intentioner.

Jag har egentligen ingen styrning att prata om. Jag ska bygga en linjär DC fläkthub. Jag har ingen temperaturfeedback utan pratar om en feedbackpin som finns på LM7812 för att styra Vout.

Att stoppa in linjäriserade termistorer är ingen sport men inte heller något jag är intresserad av, jag vill ha en hub som man kan plugga in via Molex eller liknande och få variabel DC ut till massor av fläktar utan tio stycken motstånd.

OS kommer inte vara involverat, det är ren hårdvara detta och egentligen en mycket "dum" fläktstyrning med analoga vred för att ändra hastigheterna.

Att använda PWM och plinka lite kod är inte speciellt spännande i mitt tycke, (har redan byggt självregulerand PID PWM fläktstyrning med PLC och PiC i tandem).

Dvs både C-kod och även Ladder-programmering för samma arbetsuppgift. Tämligen ointressant.

Synpunkter på min moderering? Kontakt:
| PM:a mig | Maila mig | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret |
Testpilot, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
| Geeks Officiella Discord-server |
Forumregler

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2011
Skrivet av DavidtheDoom:

@dagbro: Såklart jag har heatsinks på G

Frågan är hur man gör för att få till det med en kondensator för att få fläktarna att snurra. Får pula lite på designen när man får tillfälle. Tror det är lämpligast att sätta den som en spänningssug på feedbackkretsen som reglerar out-put. Då får man helt plötsligt in 12V i VRM:en, 12V spottas ut men inget på feedback-pinnen och kraften får ligga kvar tills kondensatorn är full.

Har dock inte hunnit läsa databladen om hur det regleras.

Japp, precis i de banorna tänkte jag! Sen kanske en lagom stor parallellresistor också för att ladda ur kondensatorn efter ett par sekunder utan spänning.

Skrivet av DavidtheDoom:

Överväger mina alternativ, har både LM7812:or och TO-220 (Darlington Transistorer) på väg hem.
Tippar på att LM7812 blir mindre krets men betydligt mer benägen mot rippel och klarar nog inte av mer än ca 10.8V som högst.

TO-220:orna kommer kräva lite mer extra krets för att lira. Gissar dock på att de kommer ge mycket bättre möjligheter att begränsa lägsta spänning och högsta uttag kommer vara 12V.

Lutar åt TO-220:orna helt klart. Tur att Ebay är billigt.

Jobbar med linjärregulator. Bra reglerad ström från nätagget och även filter kondensatorer. Svårt att tänka mig att det finns risk för transienter, möjligen pga feedback från fläktarna (a la frekvensen på fläktarna). Tror nog man klarar sig utan eventuella LC-filter på sekundärsidan. Räcker med en kondensator före och efter in/output.

Hur ser det ut för dig? Får du någon C skriven?

Är inte TO-220 bara en paketstandard? Och sen har du spänningsfall över en bipolär också så jag vet inte vilket som ger högst utspänning.

Programmeringen har jag inte tagit tag i ännu, har fullt upp med heltidsjobb och flickvän som kommit hem i veckan. Men jag har allting hemma nu för att provköra!

Skrivet av -=Mr_B=-:

När temperaturen triggar att kylning ska ske tittar du på RPM signalen för att övervaka att fläkten faktiskt rör på sig. Om så inte är fallet börjar du stega spänningen tills den faktiskt gör det. Sen ligger du kvar på den spänningen i X tid, och börjar sen stega upp / ner beroende på om temperaturen är över, eller under den önskade. X tid är ett par sekunder, så fläkten hinner få rätt rotationshastighet, möjligen mer om din kylning reagerar långsamt på ändrade luftflöden. Måltemperatur, och X tid är rimligtvis variabler du kan ändra från ditt OS med kontroll-mjukvara.

Det du beskriver kan skötas av en standardbyggsten inom reglerteori som kallas för en PI-regulator. Jag kan lugna dig med att jag åtminstone kommer att använda minst fyra stycken PID-regulatorer (två i serie: en för fläktvarv och en för utspänning, gånger två kanaler) i min digitala kontroller.

Trädvy Permalänk
Festpilot, Geeks Gaming
David Kvist
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2012

@dagbro: Face-palm. Jo såklart det är. Inte undra på att jag inte fick några vettiga datablad.

Kort och gott det är en darlingtontransistor så spänningsfallet bör inte vara markant.

Synpunkter på min moderering? Kontakt:
| PM:a mig | Maila mig | PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret |
Testpilot, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
| Geeks Officiella Discord-server |
Forumregler