Slutsteg till golvhögtalare? (inomhus)

Slutsteg anpassade till Hi-fi är dyra, och jag tror att du vinner mer på att leta efter en riktigt Stereoförstärkare, om du nu tänkt köra stereo enbart och inte en surroundlösning.

Rekommenderar Rehifi.se, eller generellt begagnat överhuvudtaget, finns otroligt mycket ljud/krona att hämta om du spenderar lite tid att leta.

EDIT:

Och jag tror inte din reciever har PRE-OUT som behövs för att koppla in externa slutsteg..

Kan garantera att din reciever saknar preout.

Leta en begagnad stereoförstärkare.

Som denna. 2500 kr

http://hifimagasinet.com/annonsDetalj.aspx?annonsID=157925

Harman Kardon HK980 kommer definitivt driva dina högtalare utan problem. Jag har själv HK3490 som är något klenare än HK980 och jag har drivit mina golvare till sanslösa ljudnivåer utan problem.

Hej igen! Stirra dig INTE blind på alla dessa Watt hit och Watt dit, det är mer komplicerat än så.

Ger lite förslag under på nya produkter, leta också efter begagnade, det finns uppsjöar med recensioner på nätet..

Väldigt fin instegsmaskin
http://www.ljudfokus.se/produkt/yamaha-a-s300-svart-stereofor...

Med digitala ingångar
http://www.ljudfokus.se/produkt/yamaha-a-s301-svart-stereofor...

Lite bättre maskin, med grymt reapris just nu
http://www.ljudfokus.se/produkt/yamaha-r-n500-svart-stereorec...

Exklusivare yamaha, om än orelevant
http://www.ljudfokus.se/produkt/yamaha-a-s1100-black-piano-bl...

Då går det tyvärr ej ansluta ett slutsteg till din reciever.

Men när man kollar efter en stereoförstärkare är det hur strömstarka dom är som avgör hur det kommer leta och går att googla fram detta om man vill.

Därför jag rekommenderar Harman Kardon 970 alt 980 begagnat är för att dessa är erkänt strömstarka för ca 2000 kr på begagnat marknaden och finns inget som slår dom i denna prisklass.

Saknar man preout för subb så kan du använda B utgångarna på stereoförstärkaren och dra högtalar kablar till högnivå ingångarna på subben och ställa om förstärkaren i AB läge.

HK3490 har subbutgångar via preout men är också klenare en ovanstående alternativ.

Är du beredd att betala mer pengar så köp HK990 med subb utgångar via preout och 150 watt rms 8 ohm per kanal i 200 Ampere så behöver du aldrig mer byta förstärkare bara högtalare.

Inte allt handlar om strömstyrkan, det är mer en kombination av komponenterna som sitter invändigt. Du kan ha världens bästa effektsteg och så länge du parar det ihop med ett försteg som är dåligt konstruerad hjälper det nada hur många tusen watt som finns tillgängligt. Jämför bilder på nätet mot säg till exempel Simaudio Moon 220i neo och HK980. Nu menar jag inte att man måste köpa en förstärkare för 20k utan det är visa kompromisser man får göra utifrån ens satta budget utan ville mest påpeka att strömresurser är inte allt, finns klass A förstärkare på ynka 20w som kan spela högt och samtidigt väldigt bra.

Nu var dock hans budget 1000 kr/högtalare.

Självklart har försteget en stor roll om detta är transparent eller färgar ljudet som rör förstärkare till exempel gör med mycket mindre watt som många verkar fastnat för.

Men tyvärr inget för mig.

För hans budget har jag väldigt svårt att se att det finns nått bättre en HK980.

Målet är juh en strömstarkare förstärkare till Cerwin Vega med bas som mål och då är Harman Kardon enormt bra och ej transparent utan målet för Hk är bas.

På transparenta förstärkare som Primare får man ge mycket mer pengar och han skulle fortfarande säkert tycka att den lät tråkig för gissar att det är en ungdom som letar.

Det var juh inte så att han leta en förstärkare till sina Sonus Faber Olympica II högtalare som ska matchas med transparenta förstärkare som Primare, Bladelius Thor 3, Hegel H360 och tänka på hela kedjan med kablar strömrenare, en bra Dac till sina Digital musik.

Har själv snöat in rejält på ljud och varit över ett 20 års intresse.

Förstår inte varför alla snöar in sig på Hegel, det är ett märke som är så hype:at som det bara inte finns mer på den här planeten. Jag hade svårt att förstå texten. Nu när du säger CW så spelar det knappt någon roll som du själv är inne på. Är själv inne på ett slutsteg för att få lite bättre stadga i volymen och hjälpa till min hembioreciver, mina högtalare är inte direkt CW och bor ej i Sverige så jag letar efter dem förutsättningar jag har till hands och min budget är en aning högre än TS. Jag har bara Primare som CD spelare, som jag köpte till ett väldigt bra pris, har inte riktigt fastnat för klass D även fast jag vet att det är framtiden, små nätta pjäser utan att förlora något i effekt.

Bara för att vara snäll och förklara för dig lite om förstegen.

Transparent = Så rak frekvenskurva på en Eq som möjligt alla reglage satta på 0. Man vill att ljudet ska låta så realistiskt som möjligt utan någon påverkan alls från något.

Vamt Ljud = Svårt att förklara men själv uppfattar jag ljudet som fylligare lite mer nyanser åt försteget som går åt det varmare hållet. Pioneer och Marantz har till exempel valt detta hållet och föredragit detta själv på försteg.

Kallt Ljud = Uppfattar jag som väldigt ljus och saknar detaljer i ljudet och väldigt basfattig enligt mig har Sony haft detta på bilstereos och Yamaha på sina billigare recievers så därför dom alltid åkt ut från mitt hem och aldrig varit nöjd.

EQ ljud = Tillverkaren har som mål att framhäva en viss frekvens till exempel att man boostar basen mellan 30-50 hz eller en egen Eq kurva över lag. Onkyo och Harman Kardon har valt denna väg på försteget.

Watt angivelsen är alltid nått konsumenter kollar efter på ett steg.

Finns dock massa fusk en tillverkare kan ta till med för att det ska låta bättre, Onkyo recievers mäter till exempel enbart med 1 kanal driven i 8 ohm och påstår att alla kanaler har dessa watt som absoulut inte är fallet.

Dom flesta hemmabiorecievers mäter dock med 2 kanaler drivna och tappar så klart i effekt efter desto fler högtalare som kopplas på.

Sedan finns även en Ohm val i recievers och ställer man ner till 6 eller 4 ohm så sätter man i en strömspärr för att skydda denna för att överhetta men också begränsar bra mycket hur mycket effekt man använda till högtalarna så därför aldrig använt denna funktion utan får stå kvar på 8 ohm som är standard.

Billigare förstärkare brukar mäta med en högre dist (Thd) angivelsen för att det ska låta mer en det är och sedan att många anger dynamiska watt eller musik watt för att detta oftast är den dubbla siffran och då säljer dom mer till ej insatta personer.

Säg att steget är 150 dynamiska watt eller 80 watt rms.

Ampere är strömstyrkan steget klarar att mata.

Därför alla insatta alltid väntar in Kubmätningar, då ser man Ampere, Watt, Dist och Ohm tal alla mätningar är gjorda för.

Dist = när stegen klipper, försöker mata mer ström en tillgängligt.

Då blir oftast ljudet mycket ljusare och låter riktigt dåligt och ej rent så man sänker volymen.

Därav att jag föredrar steg som kan mata mer watt en dom på 20-40 watt om man vill spela högt och rent innan stegen klipper.

Sedan har DB värdet på en högtalare hur högt dom kan spela med en viss watt mängd.

Lägre DB = Känslighet så spelar dom lägre med denna watt mängd och mer tungdrivna för en förstärkare. Säg 82 db

Än högtalare med väldigt högt Db värde blir alltså mycket mer lättdriven (101 db) för en förstärkare och kan spela mycket högre en annan högtalare med lågt db värde.

8 Ohms högtalare är också det bästa för en förstärkare när man tänker på minimal belastning.

Inte för att vara Allan, du behöver inte beskriva det du gjorde till mig, är redan insatt så långt. Har haft, Rega, NAD, Hegel och numera Marantz och Yamaha har jag också hört en hel del, sedan högre upp i hierakin har jag hört mark levinson, T+A, Naim och Burmester. När det kommer till de andra siffror försöker jag undersöka om det verkligen stämmer och läser ibland mellan raderna på diverse recensioner om det jag är intresserad utav. Sista skrik just nu är Densen b340+ för ca 11k.

Skickades från m.sweclockers.com