tankeställare, hur mycket WATT förbrukar en högtalare I VERKLIGHETEN?

Permalänk
Medlem

tankeställare, hur mycket WATT förbrukar en högtalare I VERKLIGHETEN?

hej,
jag har inte lyckats hitta vad jag söker efter. det är såhär, att jag bygger en "portabel" högtalare, 2x12" med 2 diskanthorn och ett 170ah agm batteri. jag har ett slutsteg som lämnar upp till 500rms(kan ge konstant 500 watt) varav midbasarna tål 400. jag försöker få reda på hur länge jag kommer kunna spela men lyckas inte hitta något. här kommer mina komponenter:
slutsteg https://www.jjaudio.se/slutsteg/swat-glk-f175d.html
midbas https://www.eluxson.se/baselement/2012-spa-112pa.html
diskant https://www.jjaudio.se/diskant/spaudio-tw-35s.html
och en bilstereo

här är mina funderingar:

tid=ah/a, agm batteri kan användas till 50% innan de tar skada, och mina midbasar tål 400rms, dvs (170ah/2)/(400watt/12v)=2.5 timmar har jag kommit fram till teoretiskt....

MEN, jämför detta med färdiga portabla högtalare, tex soundboks gen 3 som lämnar 3x210rms, med ett 12v 7.8ah litium batteri (som kan tömmas till 100%). soundboks claimar att högtalaren kan spelas i 5 timmar på max volym. detta bör väl teoretiskt innebära att högtalaren i snitt lär lämna 19 watt rms, eftersom 5=7.8/(x/12), x=ca 19watt.

liknande gäller för jbl partybox 100, där batteriet är ett 2 cells lipo, 7.8 volt, 5ah, och de påstår att den ger ifrån 160 watt. inte sett speltiden på max volym dock, men de hävdar att den räcker i upp till 12 timmar.

snubblade in på den här artikeln: https://www.instructables.com/60W-DIY-BLUETOOTH-Speaker-48h-R...
jag får bara inte ihop detta. är rms inte alls samma sak som konstant förbrukning?

"root mean square (RMS) power handling, refers to how much continuous power the speaker can handle. The peak power handling value refers to the maximum power level that the speaker is capable of utilizing in short bursts. For example, a speaker with a 30W RMS rating but a peak rating of 60W means that speaker can comfortably run with 30 watts of continuous power, with occasional bursts of up to 60W."

är det någon som har en förklaring?

Permalänk
Medlem

På din enda fråga är svaret, rms = medeleffekt högtalaren tål över tid. Slutsteget du listar har förmodligen en verkningsgrad på ca 90% så där försvinner 10% av batteriets kapacitet. 170ah betyder 2040 watt i en timme. Med 2x400w och 10% förlust i slutsteget betyder det ca 2,3 timmar innan batteriet är helt tomt. Ljudet börjar nog sunka sig efter ca 2 timmar då spänningen inte är konstant under urladdningen.

Permalänk
Medlem
Skrivet av hasenfrasen:

På din enda fråga är svaret, rms = medeleffekt högtalaren tål över tid. Slutsteget du listar har förmodligen en verkningsgrad på ca 90% så där försvinner 10% av batteriets kapacitet. 170ah betyder 2040 watt i en timme. Med 2x400w och 10% förlust i slutsteget betyder det ca 2,3 timmar innan batteriet är helt tomt. Ljudet börjar nog sunka sig efter ca 2 timmar då spänningen inte är konstant under urladdningen.

ja, och även diskanterna och stereon drar väl en gnutta dom också. men det jag menar är, är denna den tid jag verkligen kan förvänta mig? för ja, som jag försökte få fram, kolla på de exemplena jag lyfte, de claimar att de får bra mycket längre speltid än vad som teoretiskt ska ges med den effekt och batteri dem har. det är typ det jag undrar, hur kan de påstå det? är verkligen rms på pappret verkligen det man snittar på när man spelar musik? för så verkar ju inte fallet vara med de exemplen jag skrev.

Permalänk
Rekordmedlem

Du behöver veta verkningsgraden på den färdiga högtalaren (med låda och filter) och vilket ljudtryck du vill nå.
Känsligheten för basen är 99 dB/W@1m enligt databladet du länkade men du behöver också få med låda och filter i uträkningen om du ska få fram den exakta verkningsgraden på högtalarna och så bör du som sagt veta önskat ljudtryck eller om du bara ska ha nån teoretisk siffra, är du nära högtalaren kommer du ju att riskera hörselskador långt innan du inte kan spela starkare än vad som är möjligt och det är ju väldigt dumt.

Du borde börja med att mata in designen du tänkt i ett högtalarberäkningssprogram och få fram en komplett högtalardesign så kan du sedan ganska lätt räkna ut resten.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Du behöver veta verkningsgraden på den färdiga högtalaren (med låda och filter) och vilket ljudtryck du vill nå.
Känsligheten för basen är 99 dB/W@1m enligt databladet du länkade men du behöver också få med låda och filter i uträkningen om du ska få fram den exakta verkningsgraden på högtalarna och så bör du som sagt veta önskat ljudtryck eller om du bara ska ha nån teoretisk siffra, är du nära högtalaren kommer du ju att riskera hörselskador långt innan du inte kan spela starkare än vad som är möjligt och det är ju väldigt dumt.

Du borde börja med att mata in designen du tänkt i ett högtalarberäkningssprogram och få fram en komplett högtalardesign så kan du sedan ganska lätt räkna ut resten.

Jag kör kondensator för hornen, och för midbasarna har jag inget filter, iallafall till att börja med. Endast high pass från slutsteget. Lådan är på 88 liter, dvs enligt exemplet på hemsidan, fc=45hz. Har försökt använda winsid tidigare, till en sub, men det gick inge vidare tyvärr

Permalänk
Medlem
Skrivet av HickeHiskelig:

men det jag menar är, är denna den tid jag verkligen kan förvänta mig?

Det beror alldeles på hur mycket distorsion man vill stå ut med. Du behöver läsa lite i ämnet. För att få lite förståelse kan rekommenderas https://en.wikipedia.org/wiki/Loudness_war där man kan se siffran LUFS -12 https://www.sweetwater.com/insync/what-is-lufs-and-why-should...

Ska du spela med 400 watt RMS kommer det att låta illa då musik kräver långt över 1000 watt i topparna för att kunna hantera musiks dynamiska omfång.

I realiteten kommer du förmodligen att ligga på 200 watt genomsnittligt effektuttag för att inte få för mycket klippning på bas- och trumljud. 4 till 5 timmars musik förmodligen med det batteriet.

Permalänk
Medlem

Den andra delen som har mycket större betydelse än vad många kanske tänker på är tomgångsströmmen och strömmen som hanteras av belysning, uppspelare och annan elektronik - i verkligheten så är det troligen detta som drar 9/10-av effekten gentemot det som skickas ut i högtalare räknat som Wh energimängd över en session/kväll på ett antal timmar - drar man igång LED-belysning motsvarande 1 Watt förbrukning är det rent akustiskt motsvarande ~ 100 dB SPL i konstant ljudeffekt - det är långt över hörselskandande nivåer!!

Vad jag menar är att förstärkare och elektroniken tillsammans bör inte dra mer än några 10-tals mA - inte flera 100-tals mA i tomgång och lågnivåspelning - annars kommer den förbrukningen vara den dominerande förbrukningen av batterierna om det skall vara ljud på detta en hel kväll - musik, men på pratbar nivå nära högtalaren så handlar det om ~1 mW till högtalarna - Peak...

Tänk på hur gamla bergsprängare byggdes - torrbatterier av R14 och R20-modell, - klass AB-transistorslutsteg på några Watt per högtalare och de kunde låta mycket och länge på en uppsättning batterier trots högtalare med rätt ursel verkningsgrad och dito slutsteg (i jämförelse med dagens klass-D-slutsteg) - och varför, mycket beroende att de hade mycket liten tomgångsförbrukning!!

Permalänk
Medlem
Skrivet av xxargs:

Den andra delen som har mycket större betydelse än vad många kanske tänker på är tomgångsströmmen och strömmen som hanteras av belysning, uppspelare och annan elektronik - i verkligheten så är det troligen detta som drar 9/10-av effekten gentemot det som skickas ut i högtalare räknat som Wh energimängd över en session/kväll på ett antal timmar - drar man igång LED-belysning motsvarande 1 Watt förbrukning är det rent akustiskt motsvarande ~ 100 dB SPL i konstant ljudeffekt - det är långt över hörselskandande nivåer!!

Vad jag menar är att förstärkare och elektroniken tillsammans bör inte dra mer än några 10-tals mA - inte flera 100-tals mA i tomgång och lågnivåspelning - annars kommer den förbrukningen vara den dominerande förbrukningen av batterierna om det skall vara ljud på detta en hel kväll - musik, men på pratbar nivå nära högtalaren så handlar det om ~1 mW till högtalarna - Peak...

Tänk på hur gamla bergsprängare byggdes - torrbatterier av R14 och R20-modell, - klass AB-transistorslutsteg på några Watt per högtalare och de kunde låta mycket och länge på en uppsättning batterier trots högtalare med rätt ursel verkningsgrad och dito slutsteg (i jämförelse med dagens klass-D-slutsteg) - och varför, mycket beroende att de hade mycket liten tomgångsförbrukning!!

Vad jag kan hitta är att en bilstereo drar runt 0.5 amp av att vara på, och det är det enda förutom steget som drar ström, + en voltmätare (som sätts på av separat knapp). 0.5amp är ju inte jättemycket, en hel kväll, säg 6 timmar, då tappar man ju 3 ampere. Då har jag 82 amp kvar teoretiskt

Fortfarande väldigt nyfiken över soundboks gen 3, ta en titt på den, 5 timmar med 7.8ah och 210rms (iallafall på papper). Lär snitta på 19rms eller nåt sånt för att komma upp i 5 timmar…

Permalänk
Medlem
Skrivet av hasenfrasen:

Det beror alldeles på hur mycket distorsion man vill stå ut med. Du behöver läsa lite i ämnet. För att få lite förståelse kan rekommenderas https://en.wikipedia.org/wiki/Loudness_war där man kan se siffran LUFS -12 https://www.sweetwater.com/insync/what-is-lufs-and-why-should...

Ska du spela med 400 watt RMS kommer det att låta illa då musik kräver långt över 1000 watt i topparna för att kunna hantera musiks dynamiska omfång.

I realiteten kommer du förmodligen att ligga på 200 watt genomsnittligt effektuttag för att inte få för mycket klippning på bas- och trumljud. 4 till 5 timmars musik förmodligen med det batteriet.

Låter hyffsat. Man kanske kan vrida ner volymen lite mer ändå om det är så, så länge jag spelar hyffsat mycket högre än sounboks är jag glad. Jag har ju iallafall valt element med hög känslighet, 12”arna ska ge 1.2kg/s på låg effekt, inte för att det säger mig så mycket, men såg att något annat element endast hade 0.5

Permalänk
Medlem

Alla förbrukare måste tas med i budgeten, dock släpar du på en 80 Ah-batteri så finns det mer marginal, men annan sak om du har LiPol-batterier på kanske 10 - 20 Ah.

---

Tänk på hur ljudtryck i dB fungerar gentemot effekt räknat i Watt

säg att du har 120 dB SPL vid 100 Watt inmatad effekt i högtalaren så är tabellen enligt liknande:

120 dB = 100 Watt
117 dB = 50 Watt
114 dB = 25 Watt
113 dB = 20 Watt
110 dB = 10 Watt
107 dB = 5 Watt
104 dB = 2,5 Watt
103 dB = 2 Watt
100 dB = 1 Watt
97 dB = 0,5 Watt
94 dB = 0,25 Watt
93 dB = 0,20 Watt
90 dB = 0.1 Watt
.
.
80 dB = 0.01 Watt [1]
.
.
70 dB = 0.001 Watt
.
.

dvs 3 dB sänkning halverar uteffekten på slutstegen! - och 3 dB sänkning är få som märker om ändringen görs långsamt.

Och skillnaden mellan 200 Watt slutsteg och 100 Watt slutsteg på max ger alltså bara 3 dB skillnad i ljudnivå om inte högtalaren börja låta märkbart mer illa när effekten höjdes och börja slå i ändlängen och IM:a (IM - slang för intermodulation av kompression i period-topparna och olinjaritet i rörelsen för att magnetfältet inte är lika starkt över hela konens rörelse eller bromsas av korslutningsringar som finns på många Bas-PA-element när konrörelserna blir för stora för att de helt enkelt inte skall slitas sönder.)

[1] hörselskadegräns (förr 85 dB, nu 80 dB) om man utsätts för ljudet i 8 timmar konstant utan hörselskydd (detta gäller också musik i lurar!!) och resten av dygnet skall då vara _tyst_ !!! - så att örats kemikalie-depå hinner fyllas på igen till nästa dygns ljud - piper det i örona efteråt så är det för sent och det har blivit skador - permanenta skador!! och görs det upprepande så ackumuleras det och till sist kan inte hjärnan maska det längre (att pipet försvinner efter en stund eller inom dagar efter högt smäll eller längre tids hög buller som disco/konsert beror inte på att det slutat att pipa utan hjärnan börja maska det så att det inte längre hörs medvetet) och du får tinnitus som följer dig mer eller mindre tydligt för resten av livet och pågår i 24/7 året runt - detta nöter på själen och fick man en enda önskning i livet som kan göra vad som helst så tror de flesta som har tinnitus att man önskar att bli av med tinnitus igen före någon annan önskning)

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av HickeHiskelig:

Jag kör kondensator för hornen, och för midbasarna har jag inget filter, iallafall till att börja med. Endast high pass från slutsteget. Lådan är på 88 liter, dvs enligt exemplet på hemsidan, fc=45hz. Har försökt använda winsid tidigare, till en sub, men det gick inge vidare tyvärr

Jag tycker du ska läsa in teoribitarna du behöver kunna om det inte ska låta dåligt. Lådvolymen de anger i exemplet för en basreflexlåda är per element, du har skrivit att du tänkt ha 4 stycken så lådan blir då enligt exemplet 4 x 90 liter = 370 liter totalt men jag gissar att du tänkt ett stereopar ? 2 basar och en diskant i en 180 liters låda eller har du tänkt dig nån annan typ av låda än en standard basreflexlåda där elementen placeras med konerna utåt, det påverkar i så fall vilken volym eller avstämning lådan bör ha.
90-120 liters rekommenderad volym per 12" element låter rimligt om du ska nå hög verkningsgrad men det är som sagt per element i en vanlig basreflexlåda med 2 portar enligt förslaget. Söker man på vad elementen används i så ser de ut att sitta i mindre fullregister/toppar tillsammans med 2" horn.

Winisd är ett av de enklare programmen som finns och borde fungera så vad gick fel? Du måste som sagt ha en grundläggande teorikunskap om det ska gå bra annars bör du inte bygga helt från början utan hålla dig till en färdigdesignad byggsats.

Att ha en kondensator i serie med diskanterna är vettigt för att ge dem ett grundläggande skydd och steget du länkar har aktiva filter.

Men jag blir orolig när du skriver som du gör att du bara tänkt använda högpassfiltren i det om du inte tänkt bygga riktiga passiva filter, basarna tål säkert att köras odelade men de kommer inte att låta bra.
Som du nog även lagt märket till skiljer det 15 dB i verkningsgrad mellan bas och diskant men det antar jag du tänkt anpassa till via filtret i slutsteget, det lär i vart fall gå att justera där.

Skrivet av HickeHiskelig:

Låter hyffsat. Man kanske kan vrida ner volymen lite mer ändå om det är så, så länge jag spelar hyffsat mycket högre än sounboks är jag glad. Jag har ju iallafall valt element med hög känslighet, 12”arna ska ge 1.2kg/s på låg effekt, inte för att det säger mig så mycket, men såg att något annat element endast hade 0.5

Den data de rabblar upp i det där stycket är nått totalt obegripligt, troligen ett översättningsfel från nån maskinöversättning för vad i helsike innebär 1,2 kg/s i detta sammanhang. Viktändring per tidsenhet och RMS värde ? Totalt obegripligt är det i vart fall.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Jag tycker du ska läsa in teoribitarna du behöver kunna om det inte ska låta dåligt. Lådvolymen de anger i exemplet för en basreflexlåda är per element, du har skrivit att du tänkt ha 4 stycken så lådan blir då enligt exemplet 4 x 90 liter = 370 liter totalt men jag gissar att du tänkt ett stereopar ? 2 basar och en diskant i en 180 liters låda eller har du tänkt dig nån annan typ av låda än en standard basreflexlåda där elementen placeras med konerna utåt, det påverkar i så fall vilken volym eller avstämning lådan bör ha.
90-120 liters rekommenderad volym per 12" element låter rimligt om du ska nå hög verkningsgrad men det är som sagt per element i en vanlig basreflexlåda med 2 portar enligt förslaget. Söker man på vad elementen används i så ser de ut att sitta i mindre fullregister/toppar tillsammans med 2" horn.
https://media.carrefour.fr/medias/e18a4949d7363145b71a36060baaf328/p_540x540/e27d71135504478593a523a3112298ec-image.jpg

Winisd är ett av de enklare programmen som finns och borde fungera så vad gick fel? Du måste som sagt ha en grundläggande teorikunskap om det ska gå bra annars bör du inte bygga helt från början utan hålla dig till en färdigdesignad byggsats.

Att ha en kondensator i serie med diskanterna är vettigt för att ge dem ett grundläggande skydd och steget du länkar har aktiva filter.
https://cdn.abicart.com/shop/ws47/59147/art47/h1977/181591977-origpic-a811a4.jpg Men jag blir orolig när du skriver som du gör att du bara tänkt använda högpassfiltren i det om du inte tänkt bygga riktiga passiva filter, basarna tål säkert att köras odelade men de kommer inte att låta bra.
Som du nog även lagt märket till skiljer det 15 dB i verkningsgrad mellan bas och diskant men det antar jag du tänkt anpassa till via filtret i slutsteget, det lär i vart fall gå att justera där.

Den data de rabblar upp i det där stycket är nått totalt obegripligt, troligen ett översättningsfel från nån maskinöversättning för vad i helsike innebär 1,2 kg/s i detta sammanhang. Viktändring per tidsenhet och RMS värde ? Totalt obegripligt är det i vart fall.

Det jag skrev om liter är per element, 88 liter per element med 2 st 3” portar. Alltså 176 liter totalt. Jag har 2 baselement och 2 diskanter. Jag har byggt billjud innan, har 5kw i sommarbilen, och blev också fundersam över det där med filter till basarna. Tidigare har jag aldrig använt det, men då har ju middarna gått upp till 8khz typ, till subwoofer har jag aldrig hört talats om att någon använt delningsfilter. mailade till eluxson och frågade vilket filter jag skulle ha och att jag inte ville köra diskant och bas på samma kanal (pga deras filter är avsedda för 8 ohm diskanter) men fick som svar att jag skulle kolla hur de låter först

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av HickeHiskelig:

Det jag skrev om liter är per element, 88 liter per element med 2 st 3” portar. Alltså 176 liter totalt. Jag har 2 baselement och 2 diskanter. Jag har byggt billjud innan, har 5kw i sommarbilen, och blev också fundersam över det där med filter till basarna. Tidigare har jag aldrig använt det, men då har ju middarna gått upp till 8khz typ, till subwoofer har jag aldrig hört talats om att någon använt delningsfilter. mailade till eluxson och frågade vilket filter jag skulle ha och att jag inte ville köra diskant och bas på samma kanal (pga deras filter är avsedda för 8 ohm diskanter) men fick som svar att jag skulle kolla hur de låter först

Du ska alltså bygga i bil ?

Jag har aldrig hört talas om någon som byggt något som låter bra som inte använder filter av någon typ för det låter inte bra, inte ens med bredbandselement.
Pratar du bilbasbyggen så har man oftast aktiva filter och aktiv drift, det är därför det är aktiva filter i slutsteget du länkat, filtren är i praktiken ett måste om det inte ska låta dåligt, man har dem inte bara för att hindra att diskanter ska gå sönder utan för att anpassa de olika registren mot varandra så att det låter bra.

Passiva filter är nått man designar utefter elementen och lådan man valt och inte nått man köper färdiga, man köper vanliga passiva komponenter, spolar, kondensatorer och resistorer och kombinerar dem till ett passande filter.

Jag gissar att du inte vill försöka sätta dig in i grunderna i högtalarkonstruktion men du borde verkligen göra det så att du inte bygger nått som bara låter skit. Elelr sså tar du hjälp av någon som kan teorin och som helst även har en grundläggande mätutrustning för det är verktyg man behöver ha om det ska bli ett vettigt slutresultat.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Du ska alltså bygga i bil ?

Jag har aldrig hört talas om någon som byggt något som låter bra som inte använder filter av någon typ för det låter inte bra, inte ens med bredbandselement.
Pratar du bilbasbyggen så har man oftast aktiva filter och aktiv drift, det är därför det är aktiva filter i slutsteget du länkat, filtren är i praktiken ett måste om det inte ska låta dåligt, man har dem inte bara för att hindra att diskanter ska gå sönder utan för att anpassa de olika registren mot varandra så att det låter bra.

Passiva filter är nått man designar utefter elementen och lådan man valt och inte nått man köper färdiga, man köper vanliga passiva komponenter, spolar, kondensatorer och resistorer och kombinerar dem till ett passande filter.

Jag gissar att du inte vill försöka sätta dig in i grunderna i högtalarkonstruktion men du borde verkligen göra det så att du inte bygger nått som bara låter skit. Elelr sså tar du hjälp av någon som kan teorin och som helst även har en grundläggande mätutrustning för det är verktyg man behöver ha om det ska bli ett vettigt slutresultat.

detta blir en portabel högtalare på cykelkärra till studentfester på campus. I bilen min, har jag inga aktiva delningsfilter alls, jag driver mid på eget steg, diskant på eget och bas på ett eget. Använder såklart stegens inbyggda filter men inget mer än det och kondensator till diskanterna. Faktum är att de flesta inom billjud inte använder delningsfilter, kolla på tex jjaudio, de har inte ens delningsfilter att sälja. Sen är det såklart vissa som använder dsp, men då är man verkligen extrem

Grunderna är jag inte jätteintresserad av, vill få ut bra speltid på hög volym utan att det låter alldeles för skräp.

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av HickeHiskelig:

detta blir en portabel högtalare på cykelkärra till studentfester på campus. I bilen min, har jag inga aktiva delningsfilter alls, jag driver mid på eget steg, diskant på eget och bas på ett eget. Använder såklart stegens inbyggda filter men inget mer än det och kondensator till diskanterna. Faktum är att de flesta inom billjud inte använder delningsfilter, kolla på tex jjaudio, de har inte ens delningsfilter att sälja. Sen är det såklart vissa som använder dsp, men då är man verkligen extrem

Grunderna är jag inte jätteintresserad av, vill få ut bra speltid på hög volym utan att det låter alldeles för skräp.

Jag förstår inte om du verkligen menar att aktiva filter inte är filter ? De flesta som bygger billjud har filter, har aldrig sett nått seriöst bygge (läs som låtit bra) utan nån typ av filter, filter måste inte vara passiva utan går att göra aktiva eller "akustiska" en bandpasslåda är en typ av akustiskt filter vilket namnet antyder, den ger ljud inom ett begränsat frekvensområde och både högre och lägre frekvenser än de man stämt av den till dämpas ganska kraftigt.
Däremot kan du inte göra impedanskorrigerande länkar med aktiva komponenter så bygger man med aktiva filter och är ute efter riktigt bra ljud använder man ändå passiva komponenter men de delar inte upp frekvensområdena utan optimerar bara impedansförhållandet mellan förstärkare och högtalare.

Jag tog och kollade på JJaudio lite snabbt och har verkligen inte letat genom hela deras sortiment men jag kollade på ett (första jag slumpvis klickade på) datablad, de kanske inte säljer filter (jag vet som sagt inte) men de föreslår då verkligen att man använder filter för om inte det här är ett filter vet jag inte vad det är för "mystiska kretsar" de rekommenderar ?

https://www.jjaudio.se/hogtalare/kit-system/esb-56k2.html

Men åter till ditt bygge, vad är det egentligen du frågar om ? Vill du veta hur länge du kan spela med maximal uteffekt utan tanke på ljudkvalitet med en viss batterikapacitet eller hur stort batteri du behöver för en viss speltid eller len viss speltid för ett visst ljudtryck ?

Det går ju att göra en kvalificerad gissning om du definierar upp det men ska du ha ett "korrekt" svar så måste du göra en låda och simulera det så att du har bra data att räkna från för att bara utgå från elementen ger bara mer eller mindre bra gissningar.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Jag förstår inte om du verkligen menar att aktiva filter inte är filter ? De flesta som bygger billjud har filter, har aldrig sett nått seriöst bygge (läs som låtit bra) utan nån typ av filter, filter måste inte vara passiva utan går att göra aktiva eller "akustiska" en bandpasslåda är en typ av akustiskt filter vilket namnet antyder, den ger ljud inom ett begränsat frekvensområde och både högre och lägre frekvenser än de man stämt av den till dämpas ganska kraftigt.
Däremot kan du inte göra impedanskorrigerande länkar med aktiva komponenter så bygger man med aktiva filter och är ute efter riktigt bra ljud använder man ändå passiva komponenter men de delar inte upp frekvensområdena utan optimerar bara impedansförhållandet mellan förstärkare och högtalare.

Jag tog och kollade på JJaudio lite snabbt och har verkligen inte letat genom hela deras sortiment men jag kollade på ett (första jag slumpvis klickade på) datablad, de kanske inte säljer filter (jag vet som sagt inte) men de föreslår då verkligen att man använder filter för om inte det här är ett filter vet jag inte vad det är för "mystiska kretsar" de rekommenderar ?
https://i.imgur.com/nrSeRE1.png
https://i.imgur.com/HZpTJWx.png
https://www.jjaudio.se/hogtalare/kit-system/esb-56k2.html

Men åter till ditt bygge, vad är det egentligen du frågar om ? Vill du veta hur länge du kan spela med maximal uteffekt utan tanke på ljudkvalitet med en viss batterikapacitet eller hur stort batteri du behöver för en viss speltid eller len viss speltid för ett visst ljudtryck ?

Det går ju att göra en kvalificerad gissning om du definierar upp det men ska du ha ett "korrekt" svar så måste du göra en låda och simulera det så att du har bra data att räkna från för att bara utgå från elementen ger bara mer eller mindre bra gissningar.

min ursprungliga fråga är: hur kan till exempel soundboks gen 3 påstå 5 timmars speltid på full volym när det inte är möjligt när man räknar på dens rms? 7.8ah litium med 210rms= 5 timmar? detta betyder att man faktiskt spelar på 19 watt i snitt. betyder detta att jag också kan förvänta mig en längre speltid än vad det blir när man räknar på det teoretiskt?

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av HickeHiskelig:

min ursprungliga fråga är: hur kan till exempel soundboks gen 3 påstå 5 timmars speltid på full volym när det inte är möjligt när man räknar på dens rms? 7.8ah litium med 210rms= 5 timmar? detta betyder att man faktiskt spelar på 19 watt i snitt. betyder detta att jag också kan förvänta mig en längre speltid än vad det blir när man räknar på det teoretiskt?

För att räkna ut energibehovet korrekt behöver du ta hänsyn till att du spelar musik, musiken har förhoppningsvis en viss dynamik och inte en helt konstant nivå som när du mäter maxeffekten med en signalgenerator som källa.
Du behöver alltså i praktiken veta hur dynamisk din musiksignal är.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor

Du kan räkna fram en kortaste möjliga speltid och en längsta möjliga speltid om du vet förlusterna i elektroniken men hur länge du i verkligheten kan spela med en musiksignal kommer att ligga nånstans däremellan just för att det är musik och inte en dynamiklös testsignal du spelar upp.

Permalänk
Medlem
Skrivet av HickeHiskelig:

min ursprungliga fråga är: hur kan till exempel soundboks gen 3 påstå 5 timmars speltid på full volym

Allt går att sälja med mördande reklam.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

För att räkna ut energibehovet korrekt behöver du ta hänsyn till att du spelar musik, musiken har förhoppningsvis en viss dynamik och inte en helt konstant nivå som när du mäter maxeffekten med en signalgenerator som källa.
Du behöver alltså i praktiken veta hur dynamisk din musiksignal är.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor

Du kan räkna fram en kortaste möjliga speltid och en längsta möjliga speltid om du vet förlusterna i elektroniken men hur länge du i verkligheten kan spela med en musiksignal kommer att ligga nånstans däremellan just för att det är musik och inte en dynamiklös testsignal du spelar upp.

intressant, börjar likna vad jag är ute efter
så, 8-12db skillnad från peak till average verkar vara vanligt för musik.
om peak är 400 per bas, blir snittet för -9db= 50 watt per bas om jag spelar max för att inte överskrida peak?

tar vi samma exempel för soundboks, och försummar en av kanalerna som går till diskant som inte kräver så mycket effekt, =totalt 150rms säger vi, som säkert blir 300 peak, -9db=37.5watt, -12db=18.75. börjar likna de 19rms jag var inne på.

tänker jag rätt? det ser ju iallafall ut att vara en rimlig förklaring till sounboks speltid.

Permalänk
Medlem
Skrivet av hasenfrasen:

Allt går att sälja med mördande reklam.

https://www.youtube.com/watch?v=BsnTiiAZYfU

något lär ligga bakom det också, vad som helst går ju inte att påstå. soundboks gen 2 har jag lyssnat på, och med 2 uppsättningar batterier räckte den högtalaren hela kvällen på full volym

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av HickeHiskelig:

intressant, börjar likna vad jag är ute efter
så, 8-12db skillnad från peak till average verkar vara vanligt för musik.
om peak är 400 per bas, blir snittet för -9db= 50 watt per bas om jag spelar max?

tar vi samma exempel för soundboks, och försummar en av kanalerna som går till diskant som inte kräver så mycket effekt, =totalt 150rms säger vi, som säkert blir 300 peak, -9db=37.5watt, -12db=18.75. börjar likna de 19rms jag var inne på.

tänker jag rätt? det ser ju iallafall ut att vara en rimlig förklaring till sounboks speltid.

Ja du är på rätt spår, man måste veta vad det är för medelnivå på musiken man spelar och det brukar inte uppges, det finns också olika mätnormer för elektrisk effekt på förstärkare som kan ge ganska olika resultat, desto dyrare prylar desto mindre effekt på pappret brukar de ha även om de är fruktansvärt stora och verkar enorm överdimensionerade för sin tillsynes låga effekt tex kan man ha mätt vid väldigt olika distorsionsnivåer.
Det har blivit lite ovanligare med underliga mätmetoder men de finns ändå kvar.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Ja du är på rätt spår, man måste veta vad det är för medelnivå på musiken man spelar och det brukar inte uppges, det finns också olika mätnormer för elektrisk effekt på förstärkare som kan ge ganska olika resultat, desto dyrare prylar desto mindre effekt på pappret brukar de ha även om de är fruktansvärt stora och verkar enorm överdimensionerade för sin tillsynes låga effekt tex kan man ha mätt vid väldigt olika distorsionsnivåer.
Det har blivit lite ovanligare med underliga mätmetoder men de finns ändå kvar.

det är väl bara att hoppas att man får ut något nära den teoretiska speltiden med crest factor då. hade ju varit tråkigt att behöva avsluta en fest i förtid liksom, men en kväll ska man nog få det att räcka, annars får man väl sänka volymen något.

jag ska fundera lite på det där med delningsfilter. jag delar ju inte av midbasarna i de övre registret, bara det lägre.
vid vilken hz tror du jag bör dela midbasarna? eventuellt blir det 2 mellanregister i framtiden också, då kör jag dem tillsammans med diskanterna med ett sånt här delningsfilter: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-psxo24-2-vags-delningsfilt....

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av HickeHiskelig:

det är väl bara att hoppas att man får ut något nära den teoretiska speltiden med crest factor då. hade ju varit tråkigt att behöva avsluta en fest i förtid liksom, men en kväll ska man nog få det att räcka, annars får man väl sänka volymen något.

jag ska fundera lite på det där med delningsfilter. jag delar ju inte av midbasarna i de övre registret, bara det lägre.
vid vilken hz tror du jag bör dela midbasarna? eventuellt blir det 2 mellanregister i framtiden också, då kör jag dem tillsammans med diskanterna med ett sånt här delningsfilter: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-psxo24-2-vags-delningsfilt....

Jag tycker att man alltid ska räkna/simulera konstruktionen, jag undviker helst att ge andra synpunkter än att man inte ska använda färdiga filter för en annan konstruktion än exakt den man bygger. Endera bygger man enligt en helt färdig konstruktion eller så gör man det själv och då hoppar man inte över att göra beräkningsbitarna. Filtren är väldigt viktiga för ljudkvaliten och för diskanten och ibland mellanregistret behövs de även för att de inte ska gå sönder pga att de får basfrekvenser skickade till sig.

När man matat in alla parametrar för konstruktionen i en simulator kan man ganska enkelt se hur den påverkas av olika delningar och man kan labba i simulatorn tills man har hittat nått som verkar bra och då bygger man enligt det och har man varit noga med indatan i programmet så stämmer simuleringarna väldigt bra med det verkliga resultatet när det gäller högtalare.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Jag tycker att man alltid ska räkna/simulera konstruktionen, jag undviker helst att ge andra synpunkter än att man inte ska använda färdiga filter för en annan konstruktion än exakt den man bygger. Endera bygger man enligt en helt färdig konstruktion eller så gör man det själv och då hoppar man inte över att göra beräkningsbitarna. Filtren är väldigt viktiga för ljudkvaliten och för diskanten och ibland mellanregistret behövs de även för att de inte ska gå sönder pga att de får basfrekvenser skickade till sig.

När man matat in alla parametrar för konstruktionen i en simulator kan man ganska enkelt se hur den påverkas av olika delningar och man kan labba i simulatorn tills man har hittat nått som verkar bra och då bygger man enligt det och har man varit noga med indatan i programmet så stämmer simuleringarna väldigt bra med det verkliga resultatet när det gäller högtalare.

Funderar på om man ändå kanske ska klicka hem en dsp, https://dbakuten.se/varumarken/nakamichi/dsp/nakamichi-ndsk41...
Verkar som denna har bt mottagare inbyggt, då kommer jag ju inte ens behöva bilstereon som jag tolkar det?

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av HickeHiskelig:

Funderar på om man ändå kanske ska klicka hem en dsp, https://www.brl.se/sv/artiklar/audison-bit-ten-2.html?gclid=E... kanske är värt pengarna ändå

Vad ska du ha den till, jag tycker det verkar lite överkurs att skaffa den om du inte först bygger högtalarna så bra det går i sig självt, den tillför främst en grafisk eq men du har ju redan ett filter i steget som lär vara bra nog så länge du inte satsar seriöst på att bygga högtalarna optimalt för det är det som är det viktigaste och vad gäller eq är det även bättre att använda en parametrisk eq om du kan välja.
du kan dessutom alltid komplettera med "finesser" i efterhand och om du ändå skulle välja att skaffa nått liknande så tror jag att https://www.hembiobutiken.se/produkter/tillbehor/delningsfilt...
är ett bättre köp för halva priset, mer upplysningar har du här https://www.minidsp.com

Edit Minidspn gick iväg... men de är bra även till ordinariepris.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Vad ska du ha den till, jag tycker det verkar lite överkurs att skaffa den om du inte först bygger högtalarna så bra det går i sig självt, den tillför främst en grafisk eq men du har ju redan ett filter i steget som lär vara bra nog så länge du inte satsar seriöst på att bygga högtalarna optimalt för det är det som är det viktigaste och vad gäller eq är det även bättre att använda en parametrisk eq om du kan välja.
du kan dessutom alltid komplettera med "finesser" i efterhand och om du ändå skulle välja att skaffa nått liknande så tror jag att https://www.hembiobutiken.se/produkter/tillbehor/delningsfilt...
är ett bättre köp för halva priset, mer upplysningar har du här https://www.minidsp.com

Edit Minidspn gick iväg... men de är bra även till ordinariepris.

Tänkte att den har ju crossover funktion, då slipper jag passiva filter helt och hållet, + passiva filter drar en del ström. Sen slipper jag använda stereo och sparar 600kr också

Såg att minidspn kostade 1200, så de va ju inte så farligt ändå

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av HickeHiskelig:

Tänkte att den har ju crossover funktion, då slipper jag passiva filter helt och hållet, + passiva filter drar en del ström. Sen slipper jag använda stereo och sparar 600kr också

Såg att minidspn kostade 1200, så de va ju inte så farligt ändå

Jag förstår inte vad du menar med att du slipper använda stereo ?
Och slutsteget du länkade till har aktiva filter, inte lika avancerade men kvalitet verkar inte vara högsta prioritet så de lär duga.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Jag förstår inte vad du menar med att du slipper använda stereo ?
Och slutsteget du länkade till har aktiva filter, inte lika avancerade men kvalitet verkar inte vara högsta prioritet så de lär duga.

Ja, slutsteget har aktiva filter. Men till midbas (som körs på en egen kanal) har jag endast high pass. Dvs från 50hz och hela vägen upp utan brytpunkt. För diskant blir det också high pass, från 2500hz och hela vägen upp. Jag tänkte att om jag ändå måste bygga ett passivt low pass filter för midbasen kan jag lika gärna dela med dsp. Notera att man på slutsteget kan använda antingen high pass eller low pass på kanalerna, inte båda samtidigt. Som jag tolkade det av ett tidigare inlägg i tråden är low pass för midbasen i princip ett måste

Dspn jag länkade har inbyggt BT, dvs jag behöver ingen stereo bara för att kunna ta emot signalen

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av HickeHiskelig:

Ja, slutsteget har aktiva filter. Men till midbas (som körs på en egen kanal) har jag endast high pass. Dvs från 50hz och hela vägen upp utan brytpunkt. För diskant blir det också high pass, från 2500hz och hela vägen upp. Jag tänkte att om jag ändå måste bygga ett passivt low pass filter för midbasen kan jag lika gärna dela med dsp. Notera att man på slutsteget kan använda antingen high pass eller low pass på kanalerna, inte båda samtidigt. Som jag tolkade det av ett tidigare inlägg i tråden är low pass för midbasen i princip ett måste

Dspn jag länkade har inbyggt BT, dvs jag behöver ingen stereo bara för att kunna ta emot signalen

Du skriver väldigt förvirrande, kan du beskriva den kompletta högtalaren för i förstaposten skriver du att du ska använda 4 likadana 12" element och en diskant, det blir rimligen en 2-vägskontruktion ?
Ett 2-vägs filter för en normal högtalare har en låg och en högpass del, du delar inte basen nedåt och inte heller diskanten uppåt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Du skriver väldigt förvirrande, kan du beskriva den kompletta högtalaren för i förstaposten skriver du att du ska använda 4 likadana 12" element och en diskant, det blir rimligen en 2-vägskontruktion ?
Ett 2-vägs filter för en normal högtalare har en låg och en högpass del, du delar inte basen nedåt och inte heller diskanten uppåt.

Jag skrev att jag bygger 2x12”, du får nog läsa igen: ” jag bygger en "portabel" högtalare, 2x12" med 2 diskanthorn och ett 170ah agm batteri.”

Det är 2 diskanthorn, spaudio tw35s, och 2 st 12” basar, spa-112pa i låda på 88liter per bas med portar enligt rekommendationerna från hemsidan jag länkade. Jag planerade att driva diskanterna på kanal 3 och 4. Och midbasarna på kanal 1 och 2 bryggade. Eftersom midbasarna är 8 ohm lär jag köra 2 stycken parallellt för att få ner impedansen till 4 vilket är vad steget är stabilt i

När jag pratade om high pass, menade jag slutstegets inbyggda, dvs vad jag har möjlighet att använda om jag inte bygger ett delningsfilter.
Men ja, det blir ett 2-vägs system