Stugägare - tycker stugan drar mycket el när jag ej är där

Ja det krävs en liten mer energimängd för att värma upp elementet från start. Fast det sedan kommer det vända och istället blir det mer energieffektivt eftersom olja har bra mycket högre energiinnehåll än vad luft eller metall har. Om du tänkt stänga av elementen tills dom blivit kalla för att sedan sätta på dom växelvis. Så har du rätt. Fast så gör man såklart inte.

Du får en sista liknelse då som du kan fundera på. Varför är augusti som regel varmast och februari kallast? Har även att göra med om vi jämför dag och natt temperatur på Mars och jorden. Mars har hiskliga skillnader jämfört med jorden. Om du bortser från atmosfär och sådant. Vad har jorden som inte Mars har?!

Har du gamla element i garaget med bimetalltermostater kommer dessa mest troligt ha en stor hysteres. Dvs skillnaden mellan när de slår på och av. Därmed kommer du inte ha +3 i garaget utan det kommer diffa en hel del gissar jag. Jag satte in ett oljeelement med elektrisk termostat. Den har en hysteres på 0,5-1 °C. Därmed kommer jag aldrig ha så mycket högre temperatur än jag ställer in. Och såklart inte lägre heller. Bimetalltermostater åldras nämligen inte så väl.

Fördelen med oljefyllda är att du har ett magasin av värme och därmed behöver inte termostaten slå på och av lika ofta. Det bör alltså i teorin ha längre livslängd. Men som du säger är det 100 % el till 100 % värme.

Fint! Återkom gärna med vad du kom fram till, lycka till!

ne pas couvrir, må ikke tilldekkes!

Har för mig att legionella inte trivs under en viss temperatur och branchreglerna ovan nämner max 24 grader på kallvatten. Du skulle då kunna köra varmvattenberedaren på innertemperaturen 15'C när du inte är där. Men det kanske finns andra typer av bakterier som trivs i den värmen?

Ang. FTX-installationen så kan du ju slå av allt i huset och sedan studera elmätaren över en tid. (Eller mäta i elskåpet med en multimeter. Då är det bra att ha sällskap om något inträffar.)
Då kan du ju också samtidigt göra temperaturkurvor för att få en bild av hur snabbt olika utrymmen kyls ner vid rådande yttertemperatur. Stäng alla dörrar så kanske du identifierar drag i något rum.

Netto borde det inte spela någon roll, men finns det någon vits med att stänga alla dörrar och begränsa luftflödena mellan olika rum när du lämnar huset? Ventilation kan ju vara knepigt att förstå.

FTX systemet skulle jag stänga av när stugan inte är bebodd, det drar mer än man kan tro.

I ett hus på 116 kvm hade vi en förbrukning från FTX på 795 kWh på årsbasis, och då var det på Gotland där det sällan är så många veckor med riktigt kallt väder per år.

Sedan ska man ju komma ihåg att gör man inte rent värmeväxlaren så drar det onödigt mycket.

Dessutom om det finns åtkomlig termostat till värmeväxlaren ska man nog se till att den inte ger eltillskott när det inte behövs, men som sagt ännu bättre att stänga ner när man inte bor i kåken, då gör systemet ingen som helst nytta.

Som nämns är en resistiv last 100% verkningsgrad för värme. Sen kan man jämna ut den men antal kilojoule värme per kW är densamma om det är olja eller inte.

Luftvärmepumpen har alltid en högre verkningsgrad då
Den tar värme från luften ute. Är det kallare blir den mindre men alltid mer än 1 eller 100%.

I utbildningen jag går har vi gått igenom byggnadsfysik och isoleringen, ventilation mm för förluster i värme. Ellära och kyllära (som innefattar alla typer av luftvärmepumpar, kyl och frys mm)

Men svårt att svara på var problemet ligger utan att veta mer. ”Huset är byggt bra” säger inte så mycket. Hur många mm isolering är det och material. FTX ger mindre förluster än tex självdrag men bygger på att huset är byggt tätt. Men hoppas att snickaren är medveten om det. Svårt att sätta in FTX i äldre hus då de inte är byggda täta utan för självdrag. Fönster gör stor skillnad med. Speciellt om det inte är nyare treglas fönster.

En sak jag tänkte på är att oljeeldning i teorin skulle kunna vara lite mer effektivt. Själva värmeenergin som skapar är visserligen densamma men om isoleringen är dålig skulle du i teorin tjäna på att värma mindre en längre tid då värmen förloras snabbare ju högre skillnaden är mellan inne och ute. Så tex värmer man upp till 20 grader och sedan stänger av förloras nog mer energi än om man värmer till 3 grader under en längre tid. Detta är inget jag hört om dock men kom bara att tänka på det. Det är nog en marginell skillnad dock om det inte är helt oisolerat.

Okej ja man brukar hamna här när diskussion fortlöper. Så... varför har man då värmepumpar när direktverkande el är enligt din utsago redan fulländat?! Fast när du svarade och körde din klyscha bortsåg du återigen med värmeväxlingen med omgivningen som jag påpekat två eller är det tre gånger nu?!

Bör ju finnas ett läge man sätter den i för underhållsventilation (att man är bortrest).
Beroende på hur gammal den är så kan det ju sitta äldre fläktar som ligger på runt 100W styck, och det blir ju nästan 5 KW per dygn bara för dem, nyare induktionsfläktar drar väl bara hälften, men blir ju ändå lite ändå.

Men som någon sa innan, kolla över den så att fläktar, värmeväxlare och kanaler är rengjorda (i synnerhet växlaren och fläktarna).
Se även till att filtren byts också med jämna mellanrum också.

Nej en oljefylld radiator kan inte påverka din hysteres. Den kan enbart påverka så att på och avslag av elementet sker mer sällan då oljan lagrar värme.

"alla"?! En del blir upplysta och får en "aha" en del fortsätter leva i sin villfarelse. Värmeväxlingen med omgivningen är nyckeln. Utbytet sker åt två håll.

Nu när vi kommit in på värmepumpar brukar något stolpskott dra upp att verkningsgraden är minsann 300% om inte mer på sin värmepump. 1 kw in 3 kw ut är också en ramsa någon brukar rapa upp.

Kolla att dina neddragna elelement ändå inte står ticka on/off regelbundet tex av kalldrag från fönster.

Element med bimetall kör med 'PWM' pulsviddsmodulering för att deras termostater skall hålla med av och påslag över tiden med lagom intervall - och det är säkert 5-7 grader intervall mellan de slår på i korta perioder en bit över sin gradinställning och med allt längre tider när det blir kallare till att vara påslagna jämt när man går under en viss temperatur av den ställda temperaturen.

dvs ställd på 10 grader så kan de fortfarande ticka kort och ge lite värme vid +15 grader och först under +7 grader C ger kontinuerlig värme.

skall man ha mer markant ON/OFF temperaturintervall (mindre hysteres) så blir det att titta på elektroniska termostater med kanske bara en grads intervall men slår inte av/på fortare än minst 1 minuts intervall.

COP är inte riktigt verkningsgrad, men det är för att du använder elen för att förflytta värme.

Tillbaka till den här kakelugnen. Har du någonsin eldat i kakelugn är då min fråga? Alltså stått nära en kakelugn som det brunnit i ? Har du gjort det någongång? Inte bara sett en på google bilder.

Använder elen för att förflytta värme?! Ja det var ett nytt sätt att uttrycka sig. Carnotcykeln heard of it? Kompressorteknik?

Är inte du ute efter konvention? Att öppna elelement skapar mer konvention? Och då blandar runt luften lite mer i rummet. Detta ska du dock inte förväxla med verkningsgraden. Verkningsgrad är ju effekt in och hur mycket effekt du får ut. Får du bra omblandning av luften kommer ju elementet jobba mer för att värma all luft. Alltså kommer den även dra mer effekt.

Tokfel. Det kan vi ta i hand på du har. Det sker ingen värmeväxling med dina direktverkande element säger du. Konvektion är en annan sak. Du blandar ihop termer hej vilt nu.

Svara på min fråga (or) istället för att slänga runt dig i med termer du snappat upp.