FAQ: Vattenkylning

@Nephitis:
Hej
Har märkt att jag behöva detta, tack. Efterlysa delar ny från coolerkit.
Men Rotary Male to male extension låta erotisk. Kan du länder en bild på detta?

Jo men tycker du inte det är lite erotiskt med vattenkylning då? Ha!
https://www.coolerkit.se/shop/ekwb-ek-af-extender-5643p.html
https://www.coolerkit.se/shop/ekwb-ek-af-extender-5641p.html

Andra grejer du kan behöva. Du behöver inte allihopa Y och T splitters. Välj något och den färg som passar just ditt system.
https://www.inet.se/produkt/6912169/adapter-ek-af-t-splitter-...
https://www.coolerkit.se/shop/alphacool-y-koppling-3150p.html
https://www.coolerkit.se/shop/alphacool-y-adapter-g%C2%BC-314...
https://www.coolerkit.se/shop/ek-af-angled-4622p.html
https://www.coolerkit.se/shop/ek-af-angled-4621p.html
https://www.coolerkit.se/shop/ek-af-angled-4623p.html
https://www.inet.se/produkt/6912101/plugg-ek-csq-plug-g1-4-sv...

@aftonstjernan:
Mitt tips är att skippa det där kitet och köpa allt löst, du har fler alternativ då.
Satsa på 2 feta radiatorer för den setupen, en 360 och en 280, helst 45mm breda eller mer. Det finns ingen mening att först köra soft tubing för att sen byta, du får köpa dubbla antalet fittings då vilket är dyrt. Kan rekommendera barrows fittings då de är både billigare och bättre än EK's. Kör hard tubing direkt, det är inte så svårt även första gången. Vad är din budget? Bara blocken, pump och radiatorer kommer kosta ca 6k nytt så var beredd på att det kommer kosta en rejäl slant. Mitt projekt ligger en bra bit över 10k i kostnad nu för alla mods + kylning och då hittade jag en hel del saker på rea och swec's marknad.

@aftonstjernan
Jag håller med Jompa. Det som är bra i kittet, är pump/res. För samma pengar kan du köpa bättre grejer löst.
Sedan har jag alltid ifrågasatt varför folk fortfarande satsar på 120mm fläktar? (360 = 3x120mm.) Chassi tillverkarna har för länge sedan börjat göra plats för 140mm fläktar. (En del ännu större) Större fläktar flyttar mera luft, har en lägre frekvens (varvtal) trevligare för hörseln. Men det är upp till var och en. Med det sagt så...

Chassit du vill plocka in allt i ser ut att ha enormt med plats på djupet. Jag skulle satsa på ett 280 i fronten som är 80mm tjockt, eller mer. (Försäkra dig bara att grafikkorten får plats.)
I taket går det in en 360 eller en 280. Beroende på hur det blir med plats efter att moderkort och minnen kommit på plats, är det bara att mäta upp vad som går in. En 280 är att föredra alla dagar i veckan (Pga effektivare fläktar) men skulle det krocka med komponenter bakom, fungerar det givetvis med en 360.

Hade du kört oklockat, skulle jag sagt, kör med en monster radiator i fronten. Kom igång, se vart tempsen landar, för att sedan öka. Men när du kör OC, så vågar jag inte sticka ut hakan så långt. Rekommenderar två radiatorer direkt, fler lär du inte behöva.

Jag började med soft för att sedan gå över till hard tubing. Jag inbillade mej att det skulle vara lättare att börja med slang. Det kostade mej en femhundring extra i dubbla fittings.
För maximalt flöde, bör du alltid köra raka fittings. Varje skarp 90 graders sväng vattnet måste göra, är en restriktion. "många bäckar små" (Bokstavligen i det här fallet.) Om du måste ta till vinklade fittings, kör två 45 graders på varandra, så du får en radie som vattnet kan följa, om du förstår vad jag menar?
Jag har en D5 med reservoar, liknande den som ingår i kittet du länkade till, den är perfekt för att se hur restriktiv loopen är. "Så rakt som möjligt" kör jag efter, och det syns på virveln i reservoaren.

Och när du planerar din loop, glöm inte avtappning. Det blir så mycket trevligare att arbeta med systemet, när man inte behöver lossa, snabbt, under med behållare, hålla chassit uppochner... Man öppnar påfyllningen i reservoaren och sedan öppnar man avtappningen i lugn och ro. Man kan göra detta med en T-koppling i loopen, eller om man kör på tjockare radiatorer, så brukar det sitta en extra anslutning på radiatorn, där man kan ansluta sin avtappning.

@aftonstjernan"
"Är det större risk för läckage vid hårda tubar(?) än mjuka?
Mjuka fittings ser ut som en hulling. Medans fittings för hardtube har minst en O-ring. (Ofta två)

"Vad jag förstår blir det betydligt fler skarpa 90 graders-vinklar med hårda tubar,... Rätta mig om jag har helt fel.
Om du med "hårda" menar att du måste köra en vinkel var gång du vill ändra riktning, så svar ja!
Alla block, har 90 graders restriktioner både in och ut. Vi behöver inte späda på dessa med 90 graders nipplar?

"En snabb googling visar att man med våld kan klämma in en 60 mm radiator i toppen."
Då föreslår jag att du gör det!

"Såg att det fanns speciella "kopplingsblock" som kan användas när man kör SLI. Är detta att rekommendera eller kan/bör jag köra med en vanlig tub mellan korten?" Lättare, kanske snyggare. Lösa fittings fungerar också.
"Är det någon vits att ha en större reservoar eller är detta enbart kosmetiskt?" Enbart kosmetiskt, om du har nog med kylning.

Push n pull behövs inte med moderna fläktar.
Satsa på en modell som klarar hålla ett högt statiskt tryck, så blåser den igenom luften. Du spara 25mm i tjocklek på paketet (rad-fläkt).

Du har ganska många komponenter i loopen, försök att klara det med raka nipplar så långt det går, för bästa flöde.

Fitting går åt två per enhet. Bara att räkna, hur många vatten komponenter du skall ha.
Har du ingen avtappning på någon av radiatorerna, rekomenderar jag en T-koppling någonstans i loopen. Den i sin tur, kräver tre nipplar. Kulventilen, ytterligare två.

Sedan kan du fundera på om du vill köra 100% hardtubing?
Jag kör två sträckor med softubing (slang) och därför fyra nipplar för soft tubing.
Pumpen, beroende på exemplar man får tag på, kan vibrera en del, så jag har min gummi upphängd och slangar på både till och från till pumpen. Detta äter upp alla vibrationer och systemet är tyst. Med stumt monterad pump, och/eller hardtubing hela vägen, riskerar man att vibrationer fortplantar sig via rören. (Man kan få tag i en perfekt pump, men vill man chansa?

Vilken ordning komponenterna är anslutna, spelar ingen roll vattnet hinner inte öka en hel grad per varv. Har du bra flöde, hinner det inte öka en tiondels grad en gång. Gör rör/slang dragningen som du anser blir snyggast, eller effektivast.

Tänk på att två tjocka radiatorer skall mötas i främre övre hörnet av chassiet. Även om du kan få in en 360 både i front och tak, kan det bli krock i hörnet. Mitt chassie klarar 360 både uppe och framme, men inte både och.
Tänk på att en 280 har nästan samma area som en 360. Kvadrat centimetrarna är bara annorlunda positionerade.

Mät noga hur djupt chassiet är. Kolla hur långt ditt tänkta grafikkort är och kör med tjockast tänkbara radiator i fronten. Tänk på att fläkten bygger 25mm också.

Slutligen har vi rör/slang diametern...
För max funktion räcker en ID (Inner Diameter) på 10mm mer än väl. Redan det är overkill. Allt ut över är kosmetiskt. Ser kanske tuffare ut? Men både slang och rör blir jobbigare att böja med ökad diameter.
Själv kör jag kromade VVS rör som är 10/12mm.
Plexi är kanske snyggt med rätt belysning och tillsatser i vattnet? Men utan speciella tillsatser, eller luft i systemet, ser man ändå ingen rörelse/fart i vattnet. (Kromade rör blänker fint med leds.)

Lite mera att fundera på ?

Skickades från m.sweclockers.com

@aftonstjernan:
Själv kör jag med 16mm rör, mycket snyggare och enklare att arbeta med. Ska du köra färgad vätska är det som du ska ha. Jag köpte 4 paket till mitt bygge och då hade jag råd att göra om varje böj minst en gång. Bättre köpa för mycket än för lite. Har du plats/budget för push/pull är det bara att köra på det då du kan dra ned fläktarna till minimalt varvtal och få ned ljudvolymen. Rekommenderar också en 280 rad i taket då det blir bättre med plats, en 45mm tjock brukar gå in utan att det ser konstigt ut lite beroende på chassi.

Själv kör jag också med 16mm då jag tycker att det ser mycket snyggare ut än de tunnare ditona. Kör med helt ofärgat vatten då jag föredrar "purist"-looken i kombination med mina svarta och vita detaljer på resterande delar.

Förövrigt tänkte jag bygga ut med en extra radiator i framtiden, och funderar på så kallade Xflow-radiatorer från Alphacool. Någon som har erfarenheter av sådana? De verkar riktigt schyssta då de underlättar rördragningen något avsevärt.

Angående push n pull.
För 15 år sedan, när 80mm fläktar var det häftigaste som fans, och det bara fans en modell att välja på. På den tiden fick man lov att vara lite kreativ flr att nå dit man ville.
Två fläktar som jobbar i serie, ökar inte flödet, men de kan prestera dubbelt så högt luft tryck.
Med dagens fläktar är det i princip helt bortkastat, då en modern fläkt ensamt kan åstadjomma betydligt högre tryck än två för 15 år sedan.
P.nP blir klumpigare och dyrare än en bättre ensam fläkt.
Köper du sådana -> https://www.inet.se/produkt/6308854/noctua-nf-a14-ippc-3000-1... och sätter på din radiator, så räcker det med enkel. (Jag länkade till 140mm, men de kommer även i 120mm utförande.)
Sedan om man har plats och tycker det är fräckare? Så är det ju en sak..

Jag har kört PnP och tystare blev det inte.
Men här spelar även radiatorns täthet viss roll.
Tjockare radiatorer blir per automatik tätare.
Läs recensioner, försök bilda dej en uppfattning om vad som kommer fungera i ditt system.

Skickades från m.sweclockers.com

@jnilssonn: Ja det där var inte världens enklaste chassi att dra en custom loop. Men du kanske kan dra inspiration från detta bygge. T.ex. en DDC pump i botten med vanlig topp och en 100 ml reservoir i stående läge ovanför grafikkortet.

http://imgur.com/j9h8b8x

Om du menar mig så har jag inte skaffat mig några xflows än men planerar att göra detta. Jag sitter ju dock på Define S, och inte Nano, så jag har inte de problemen med utrymme som du stött på :). Har aldrig sett ett bygge med två radiatorer i Nano S, låter extremt tajt!

Gällande tjockare radiatorer och push/pull håller jag inte alls med. Bra fläktar på vardera sida på en tjock rad med hög fpi föredrar jag...

Mina två grafikkort låg på riktigt fina temperaturer med p/p och 2200rpm-fläktar som aldrig varvade högre än typ 900 rpm. Finns utrymme och budget så tycker jag verkligen det är att föredra.

I mitt kommande bygge blir det push/pull på båda radiatorer

@Zpnk: Största fördelen med enbart Pull är att du slipper att få lika mycket damm i radiatorn.

Dammfilter... sen är ju damm nåt man helt enkelt aldrig kommer undan

Du får exakt lika mycket damm i radiatorn med pull som med push eller p/p, skillnaden är att dammet samlas på den sidan av radiatorn du inte har någon fläkt, vilket gör det lättare att ta bort det. Men som sagt så är dammfilter din bästa vän och håller datorn ren o fin.

Jag har för tillfället problem med att få jämnt tryck i mina låda vilket gör att jag får in damm i datorn via andra vägar än där det sitter filter. Måste experimentera med lite olika fläkthastigheter för att hitta balans men är inte helt enkelt.

Vet inte om jag postat en bild på mitt bygge sedan jag satte i hard tubing, men här är det:

Är själv rätt nöjd med vad jag åstadkom vid stunden då det i princip var första försöket på alla rören jag satte in. Nu funderar jag dock som sagt på att byta ut min front 45 mm-radiator mot två st 30mm-radiatorer av typen Xflow från Alphacool. Tanken är att ha en i fronten och en i toppen, och på så vis få bättre kylning än innan. Planen är att överklocka både mitt 980Ti samt min Ryzen 1700, och då tror jag att det kommer behövas lite mer kylning för att göra det på ett bra sätt. En adderad bonus är det faktum att jag med Xflow-lösningen och två radiatorer kommer att komma undan med mycket kortare rör, något som blir både enklare och snyggare.

Kan någon tipsa om en bra avtappnings-anordning som jag skulle kunna montera in i samma stund som denna ombyggnation? Är inte så bevandrad inom just den delen.

@Simonnice:
Ser bra ut
Hur är vattentempen under load om du tycker du har dålig kylning med en rad? Ska du montera dubbla rads så är det väl bara att köra in en till 45mm 280 rad i toppen, känns lite onödigt att köpa två nya rads när du redan har en. Angående avtappning så är det lättaste att montera en avtappningskran på lägsta punkten i din loop, borde funka att sätta en på nederdelen av pump/res kombon.

Jo, det kan jag ju iofs göra. Ska kika på detta! Har inga problem med temps just nu, men kan tänka mig att det kommer uppstå när jag drar på rejält med överklocken. Sedan är det alltid kul att bygga ut bara för att

Skickades från m.sweclockers.com

En till radiator skulle nog göra en del. Överklockad gpu och cpu på en 360 är i "minsta laget".

Mitt tips är samma som Jompas... en 240 eller om det ryms en 280 i taket. Ett tips sen vore en multitop samt innerrör till din pump/res-kombo så du kan köra återgången för vatten direkt från frontradiatorn till reservoaren istället för ända ner till pumpen. Kommer ge en mer clean look.

Men vilket som så har du gjort ett stiligt jobb

Tackar! Tanken var att gå för minimalist-looken, och det är därför jag är intresserad av möjligheten att dra så korta rör som möjligt. Tror det skulle kunna göra bygget ännu snyggare. En 280 till kan ju definitivt funka, ska skissa på det. Det enda Define S saknar är ett PSU cover, men fick det ändå rätt städat med buntband.

Lite upgradeeees!!!!

Hoppas jag hinner/orkar göra klart detaljerna tills nästa vecka så blir det fotosession och galleri.
Ser ut så här nu, hoppas verkligen de nya minnena passar, kommer bli tajt!!

@Jompa79: Man blir allt sugen på att dona i Enthoo Evolv när man ser ditt moddade bygge :).

Förresten blir det nog en sådan här i toppen =):

http://www.aquatuning.se/vattenkylning/radiatorer/aktiva-radi...

PGA långflytt av dator så har jag tänkt nermontera min loop och antagligen så kommer den vara liggandes ett bra tag. är det något jag ska tänka på gällande rengöring etc så den kan användas i framtiden utan att jag måste göra massor med extrajobb?

@Karazhan: Om du ändå plockar ner i delar, passa åtminstone på att skölja ur radiatorer/block.
Om loopen har gått ett tag, kan det vara värt att titta på om det är dags att öppna blocken. (Ganska enkel operation.)
Min loop gick i två år med soft-tubing. Slangarna blev grå och trista efter 6-8 mån, så jag han med tre uppsättningar slangar. Att de blev grå (Ogenomskinliga) visade sig vara slitage från partiklar som åker runt i slingan, och allt som lossar, börjar åka med runt. Så efter två år hade jag ganska gott om plast från slangarna sittandes i de fina kanalerna i CPU/GPU block.
Hardtubing släpper inte lika mycket. (Kanske bättre kvalité på mina slangar hade gjort skillnad också, vem vet?)
Jag hade sett till att alla delar torkar ordentligt, sedan kan de väl ligga utan att någonting händer.