FAQ: Vattenkylning

@Turbonisse:

Härligt att höra om fläktarna. Har sedan urminnes tider kört med Noctua både som CPU-kylare och chassifläktar och är extremt nöjd med dem. De kommer förvisso med en hög prislapp men det är det värt med den gedigna byggkvalitén.

Nätagg är i dagsläget Corsair RM750X 750W. Vad jag har förstått så är den relativt tyst.
Lösningen på pumpen tänkte jag göra som så att jag går från reservoaren (som placeras i "moderkortskammaren"/"main chamber") med kopparrör ner till "nätaggregratskammaren"/"lower chamber". Sätter en kompressionskoppling i plåten mellan kamrarna och drar sen mjuk slang mellan kopplingen och pumpen. Sen drar jag även en mjuk slang mellan pumpen och radiatorn i botten. Då döljs pumpen och den mjuka slangen bakom radiatorn. Vet inte om det kommer att lyckas, men så är planen. Gummifötter blir det till att inhandla.

Tack så mycket för hjälpen. Är fortfarande i planeringsstadiet men jag hoppas sätta igång snart.

@jnilssonn Kan vara så att delidden är kass. Köpte min 7700K av en kille som deliddat den. 80°C i stock. Gjorde om delidden själv och nu ligger jag på max 65°C med vissa små spikes i 4.9GHz.
Men varför ditt grafikkort inte vill hålla sig på bra temps vet jag inte riktigt. Känns ju som att vattentemperatur eller fläktar spökar.
Du har bra ventilation runt radiatorn?

Skickades från m.sweclockers.com

@rytterstedt: Du tänker likadant som jag där. Mitt chassi har en bakre kammare, istället för undre. Jag har gjort precis likadant. Pump/res sitter i bakre kammaren, där de inte syns. Från in och utlopp går slangar till skottgenomföringar i mellan väggen, hela framsidan som är synlig, är dragen med rör från skottgenomföringarna. Inga vibrationer den vägen.

Jag har också kört med Noctua i drygt tio år. Även fast det i början bara fanns i deras fula beige, som inte egentligen passar speciellt bra med andra komponenter i en dator. Funktion före form!
Jag har bara haft en fläkt som gett upp medans den suttit i min dator. Och den snurrade 24/7 i fem år i en NAS-server.
Den slutade inte snurra, men jag började höra ett lagerljud (?), så jag bytte den. Den andra identiska fläkten snurrade på i fyra år till, tills jag pensionerade servern. (Mej veterligen snurrar fläkten ännu i sitt nya hem.) = Bra skit!

Jag valde 2000rpm fläktarna till systemet, då jag inte har jätte täta radiatorer.
3000rpm versionen har mycket kraftigare motor, och skulle troligen inte klara att gå på så låg hastighet.
2000rpm får jag ner till 180rpm med PWM. (Med spännings reglering får man troligen inte ner respektive till mer än Noctua angett?)

@jnilssonn Har CLU mellan CPU och värmespridare. Sen limmade jag ihop den med ett värmetåligt silikon.

Men hur är temperaturen om du kör CPU'n i stock?
Är skruvarna som håller ihop blocket åtskruvade helt? Såg en video nyligen med JayzTwoCents där blocket han fick från EK inte var helt åtdraget vilket gjorde att blocket inte täckte hela värmespridaren på CPU'n.

Har du testat att montera om blocket på grafikkortet också? Du har ju inte för lite radiatoryta iaf så nåt skumt är det med din loop.

Dum fråga. Men har du monterat IN/UT rätt på pumpen? Även CPU blocket är riktnings beroende. Så vattnet går som du tänkt dej i loopen.
Jag tror inte det är problemet, GPU tempen borde ju inte gå upp om CPU blocket cirkulerar åt fel håll.
Ser du i reservoaren att det flödar bra igenom systemet? (Nått är ju fel med så höga temps.)

Som jag nämnt tidigare så tror jag du har för hög vattentemp, då blir både CPU och GPU såklart varmare än de borde vara. Skaffa dig en givare som läser av vattentempen, det är ett måste i en custom loop. I ditt fall hade jag i samma veva skaffat en flödesgivare så man kan utesluta dåligt flöde som ett problem. Push/pull ger ingen större skillnad mot smala rads utan fungerar bäst med tjocka radiatorer (60mm+). Själv kör jag push/pull på min tjocka 360 rad med anledningen att konstant kunna köra fläktarna på lågt varv, även vid full load, sen hade jag utrymme för det också.

Postar mina temps så du har nått att jämföra med.

Vid rumstemp ca 21°:

Vattentemp idle: 27°
Vattentemp load 33-34°
GPUtemp idle: 27-28° (samma som vattentemp)
GPU load: 44-46° (vattentemp +10-11°)
CPU idle 27-30° (brukar ligga runt samma som vattentemp)
CPU load 70-80° (7700k ej delidad @5ghz, svårt att läsa av ett bra värde då temps hoppar mycket men max 80°)

Ökar rumstempen är det bara att plussa på lika många grader på alla temperaturer (enkel fysik). Så en riktigt varm sommardag kan min vattentemp under load börja nosa upp mot 40°.

Sätt någon termometer mot en slang o isolera med något lämpligt.
Vattenflödet är inte så viktigt så länge du har flöde. Det är någon grad hit eller dit.
Har du så dåligt flöde att det orsakar dessa temperaturer så ska slangen från (t.ex) cpu blocket vara varm och slang från radiator ska vara rumstemp.
Mer värmeavledning = Högre luftflöde genom radiator eller större radiatoryta.

@jnilssonn:
Köra pumpen ståendes är en bra idé för att utesluta att pumpens position påverkar. När du gör det och det inte blir bättre så stoppa in en vanlig ugnstermometer eller dylikt genom påfyllnadshålet och kolla tempen. Vattenkylning är så små värmeskillnader så loopen håller sig jämnvarm oavsett var man mäter, skiljer max nån grad mellan inflöde/utflöde från komponenter.

@jnilssonn: Ordningen på komponenterna i loopen spelar ingen roll.
Har du någorlunda cirkulation i loopen, skiljer det mindre än en grad på vattnet vart du än mäter i loopen.
Som tidigare skrivits, köp en vanlig tvåkanals termometer, som mäter "inne/ute temp". Placera mätaren någonstans där den kan mäta luft tempen i närheten av datorn tejpa på proben för ute temp någonstans på ditt system, där du anser att du kan få ett någorlunda rätt värde på vatten temp. Möjligen kan du slänga på någon isolering utanpå för att den inte skall bli lurad av luft tempen i lådan. Så får du både "Ambient temp" och vatten temp med en enkel lösning.
Här är en på Clas Olson som kan funka för 89kr.
De har en hel drös med olika, för billiga pengar.
OBS, du behöver ingen värsting mätare som kan mäta tiondelar, det räcker att du har en ungefärlig uppfattning om vatten tempen.
Jag började med dubbla mätare för att kunna mäta delta över radiatorerna, gick snabbt ner till bara en, för att numera köra utan.
Man behöver det bara för felsökning, eller för Bling-bling,

yes

Då måste det rimligen vara halvdan värmeöverföring från cpu till blocket. Hur mycket kylpasta använder du? Bättre med för mycket än för lite, speciellt om heatspreadern är konkav.

@jnilssonn: Hade du deliddat CPU?
I så fall rekomenderar jag att du gör om det.
Om slangar och vatten ligger runt 30 grader, vilket är helt normalt, så har du ju lokaliserat felet till CPU.
Där emot tycker jag att din GPU är lite varm.
Min GTX970 har ALDRIG varit norr om 45 grader. du skrev 60, det låter lite mycket också. (Men fullt OK, throtteling tror jag ligger på 105 grader.) Min GPU brukar ligga på runt 38-40 grader. Endast vid stress tester av olika slag, har jag fått den över 42c.
Min GPU har börjat dra iväg, närmar sig 70 grader på en kärna, så nästa steg för mej är att göra en delid på den.

@Turbonisse:

Låter precis så som jag vill göra. Gömma undan pumparna och bara låta rördragningen synas. Håller på att kolla på upphängning för pumpen nu.

Ja, jag blev smått överraskad när jag såg att Noctua faktiskt erbjuder svarta fläktar med. Alla mina fläktar från Noctua snurrar på bra. Har inte haft några problem med dem sen jag köpte dem runt 2006.

Jag tror att 2000rpm-fläktarna duger gott och väl för mitt bygge. Ser ingen anledning till att köra på 3000rpm i dagsläget. Skönt att veta att man kan få dem att snurra i väldigt låga varvtal eftersom jag tänkte ta i i överkant gällande kylningskapacitet så att det är möjligt att ta ner fläktarna i varvtal och på så sätt få ner ljudnivån något.

@rytterstedt: 3000rpm fläktarna är specade högre upp både min och max varvtal, (Större motor) så de går troligtvis inte att köra riktigt lika långsamt. Vilket också var anledningen till att jag köpte 2000rpm.
Sedan hänger det mycket på vilken radiator man går på, vad man behöver i fläktväg. Köper man en radiator som är väldigt tät, alltså många "fins per inch", måste man ha fläktar som kan trycka mera.
Noctuas 2000 rpm ligger +150% mot de flesta konkurrenterna vad gäller statiskt luft tryck, vid motsvarande varvtal. Skall dock tillägga att man bara har siffror för max varv och vi vet inte hur de presterar i mitten av registret/kurvan.

@Turbonisse: Gällande fläktspec för maxvarv får man väl se det som en typ av "försäkring" eller "turbo". Fläktarna körs så lågt som möjligt tills det behövs extra kylning och då kickar deras fulla kraft in. Typ.

Gällande radiatorer, pumpar osv så står jag fortfarande i valet och kvalet med vad jag ska köpa. Jag tänker mig att det inte spelar så stor roll från vilken tillverkare jag köper pumpen eftersom det bör vara samma konstruktion i alla D5or. Jag tänker mig lite som med klockor och ETA-verk där tillverkarna lägger sin egna finish på urverket men i grund och botten är det samma konstruktion så alla klockor som kör med ett ETA 2892 presterar egentligen lika bra men det är det kosmetiska som skiljer. För radiatorer, fittings och block tänkte jag först gå med EK men de hade ett magert utbud vad gällde fittings, speciellt till 16mm rigid tubing. Bitspower och Primochill har ett större utbud, men då är jag osäker på om passformen med EKs radiatorer är okej.

Mycket att tänka på. Chassit är i alla fall beställt och lär dyka upp i slutet av september/början av oktober.

@rytterstedt: Fittings/rör, måste givetvis matcha. Radiatorer har 1/4" gänga. Har dina fittings 1/4" passar de i radiatorn.
Det som oftast inte står i specen, som man märker när man får hem sina fittings, är att hålet vattnet skall igenom , kan skilja en del.
Oavsett om man hittar fittings med största möjliga hål, så blir dessa ändå flaskhalsen i loopen. Hålen kan inte vara mycket större än 7-8mm, annars får man inget gods kvar för gängan. Så allt i slang/rör-väg kommer vara grövre oavsett vilken dimension man väljer att gå på.

Vad gäller flödet, räcker 10/12 (ID/OD) rör mer än väl för din loop. Allt utöver är kosmetika och tillför ingen funktion, annan än estetisk.
Det ser kanske snyggare ut med tjockare rör? Men det kräver också mera plats. Det går inte att göra hur skarpa böjar som helst på rör, radien måste mao bli större på böjen, ju tjockare rör man valt.

Det är inte storleken på chassit man köpt, som bestämmer om det blir trångt, det är den grundläggande layouten som ställer till det.
*Moderkortet sitter där det sitter. (CPU sitter på den) Platsen för övre radiator bestäms av hur mycket plats chassi tillverkaren lämnat ovanför moderkortet
*Översta PCIe platsen sitter där den sitter.
*Framtill kanske det finns gott om plats? Jag själv köpte främre radiatorn efter hur mycket som blev över efter grafikkortet var monterat. Jag hade 1mm mellan grafikkortets PCB (Utan original kylflänsen monterad.) och en 60mm tjock radiator. Hade jag valt ett djupare chassi, hade jag gått på 80 eller 100mm radiator. (Tjockare= bättre kylning.)

Som du ser, sitter komponenterna ganska fixerade, oavset storlek på chassit. Det man kan komma undan, med att få för skarpa böjar, är att dra rören en längre väg. Man kanske skall dra från GPU till ena radiatorn och från returen på den gå till CPU? Istället för att gå direkt?

@Turbonisse: Självklart skall fittings och rör matcha. Men för hard tubing verkar endast ytterdiametern spela någon roll. Funderingen var mer om det går att köra EKs radiatorer och fittings från Bitspower, Primochill eller någon annan tillverkare. EK skriver att de inte garanterar passform med andra tillverkare, men det är kanske mest en friskrivning så att ingen kan klaga på att fittings från en annan tillverkare än EK inte matchar EKs radiatorer.

Jag ska kolla både 12 och 16mm rör och vad som blir mest estetiskt tilltalande. Det handlar helt enkelt mer om form än funktion eftersom jag inte tror att det kommer bli någon typ av prestandamässig vinst att gå från 12 till 16mm i OD. Sen är det också för att prova sig fram om det är enklare att få en snygg loop med 12mm istället för 16mm (eller rättare sagt 5/8" eftersom det inte finns 16mm kopparrör). Där handlar det så klart om vad som är enklast att böja och vilka böjar som blir "tightast".

En tanke är att bara dra raka rör och sen använda sig av fittings för böjar och liknande, men det är inte lika tilltalande. Chassit kommer om en månad ungefär, så jag har tid över att planera. Men först måste jag lösa frågan med radiatorer, fittings, pump och reservoar.

@rytterstedt:
Alla fittings med 1/4 gänga passar EKs grejer, kör själv med Barrows fittings vilka jag tycker är bättre än EKs egna.
När det gäller rör så rekommenderar jag 16mm. Ser bättre ut, kolla mina bilder längre upp i tråden, jag har ganska tight men inga problem att få plats. 12mm lämpar sig bättre för itx-byggen och dylikt.

@rytterstedt: 1/4" är 1/4" oavsett vems grejer det är. Men jag kan förstå varför EK ändå skriver sig fria på det sättet. Eftersom 1/4" anger diametern, säger ingenting om längden på gängan. Finns säkert nått billigt skit där ute som skulle vara för långa och till och med kunna skada radiatorn invändigt, när man skruvar i den. Men jag tror det är ganska lugnt när det gäller kända märken som Bitspower och Primochill.
Anledningen till varför jag valde 12mm, var just för kompatibiliteten. Inet råkade ha 12mm EK fittings hemma, sedan var det bara att besöka närmsta bygghandel och köpa ett par två meters längder med kromade koppar rör.
En två meters borde räcka, men när kreativiteten flödar, är det lätt att göra små tanke vurpor. Tur att jag köpte två. När jag var klar, hade jag en halvmeter över.
Det var allt jag behövde vid tillfället, då jag redan körde custom loop, jag konverterade bara från slang till rör.

Tack för svaret. Då slipper jag oroa mig över att fittings från en annan leverantör inte passar med EKs radiatorer. Hur är Barrows fittings? Hört både bra och dåligt om dem. Hittar dem bara på Aliexpress, de har ingen egen hemsida?
Jo, jag känner att 16mm kommer att se bättre ut, speciellt i en låda som CaseLabs SMA8. Jag var/är rädd för att 12mm kommer verka futtigt. Ska kolla in din rigg.

Tack för svar!

Har du försökt böja de kromade rören och gick det i så fall bra?
Tänkte köpa 5 meter för att vara säker.

Ja, jag har böjt några rör.
Jag lade upp på google drive för att visa. Men får det inte att lira, med att visa bilderna direkt.
Delade ut hela katalogen, hoppas det fungerar.

11 bilder på google drive här!

Bilder på mislyckade och kasserade böjar.
Bilder på gen-1 med slang och bara front rad.
Bilder på gen-2 första med rör, med digital vatten temp.
Bilder på gen-3 försökte fylla upp chassit lite. Cirkulationen blev lidande.
Bilder på gen-4 med blå belysning, som det ser ut idag.
Bilder på pumpen på baksidan, med slangar till skottgenomförningarna.

Hoppas ni kan se bilderna, de skall vara publika.

@Turbonisse:
Det såg riktigt snyggt ut! Jag gillar bilden där man ser alla komponenter + rördragningen. Var köpte du dina verktyg?

Edit: Vad är det för reservoar du använder? Gillar toppen på den!

@rytterstedt: Tack!
Köpte skärare och avgradare på Biltema. Köpte även rörkrökaren där, men använde den inte för den repade kromet lite. Jag lånade en rörkrökare i plast som var betydligt snällare mot rören och även hade en lite större radie. Jag gillar inte skarpa böjar. Den i plast jag lånade kröker med 50mm radie, kändes väldigt bra. Vattnet kan flöda utan några tvära kursändringar.
Jag skulle tro att rörkrökaren går att köpa på VVS butik. (Säkert dyrare än Biltema dock.)
Tänk på att rörkrökaren måste vara för din valda diameter.

Pump/reservoar kom som en enhet, komplett med gummifötter och hyllan den är monterad på. Det är EK, köpt på CoolerKit.se.