4.8
28 röster
Skapat
2017-09-25
Senast ändrat
2017-09-26
Visningar
4 407

Det gäller att planera sina tangentbordshögtider i tid

Allmänt:
Denna gången bjuds det på ett säsongsinspirerat tangentbord med Halloween-tema (färgsättning: orange och svart(/grått)).

Eftersom Halloween inte är en svensk högtid fann jag det passande att välja en ANSI-Layout (även om den är inställd på SE: dvs. tangenten till höger om "P" ger ett "Å" o.s.v., oavsett vad det råkar stå på plasten).

Det jag främst vill visa med detta galleriet är "min nya" dämpningsteknik att lägga dämpmaterial mellan PCB och Montageplåt (som jag personligen inte sett någon annanstans). Dessutom ville jag få (huvud-)komponenterna länkifierade ifall någon annan råkar bli sugen på att bygga eget.

Komponenter/verktyg:

Mål:
Denna gången var målet att få till "ett (förhållandevis) billigt tangentbord i premium-segmentet". D.v.s. att fortfarande välja riktiga tangenter, aluminium chassi etc. men att välja varianter av dito i det lägre pris-spannet.

Nämnas kan: Att släppa ISO-konceptet (och kanske framförallt "ÅÄÖ") spar en gedigen chunk med cash, vad gäller kostnaden för "custom tangenter".

Vill man komma än billigare undan kan man t.ex. välja ett (högljutt) akryl/plast-chassi, skippa brytar-plåten och/eller välja billigare tangenter (key-caps).

I övrigt ville jag få monterat och testa mina Kailh Silver-brytare (Linjära "speed") som låg och samlade damm i en låda.

Som vanligt är jag lite petig med ljudnivån så jag har dämpat efter bästa förmåga (och monterade även dämpning mellan PCB och plåt).

Vissa material-val har mindre fördelaktiga akustiskta egenskaper (som t.ex. låg-profil-chassi) men det får jag leva med när det gäller ett "Budget-premium"-tangentbord :).

Tidsåtgång (Montering):
Det tog väl ungefär en eftermiddag att montera ihop brädan. Så snabbt och enkelt: det som var mest fippligt var att skära till dämpnings-mellanlägget.

Sponsorer:
Hade jag haft några sponsorer hade jag vältaligt höjt dem till skyarna här.

Övrigt
Återkoppla gärna om ni har frågor eller, mer eller mindre, konstruktiv kritik.

Prisbild:
Allt som allt, inkl. tangenter (Key-caps): ca 1999,99 SEK med dagens dollarkurs (inkl. frakt, moms/tull etc.)

Tangenterna står för knappt halva kostnaden (945 SEK), så ca. 1050 SEK för brädan)

Bilder/Galleri:
Nedan finner du en kombinerad mini-bygglogg och galleri med bildbeskrivningar för några av momenten, och saknar du något moment så har jag antagligen beskrivit det bättre i något av mina andra gallerier (annars finns det ett "oändligt" antal guider på YT).

P.S. Bejaka rösträtten: Rösta NU! D.S.

Som Traditionen bjuder:
Bild på färdig produkt först (med lite extra flärd och höstiga bär.

Komponenterna och verktyg.

Vi börjar lite dämpat och lågmält med dämpningen av chassit.
Skär till 3mm bitumen för bottnen i chassit.

Tillskuret och klart: Helt blodfritt var det också!
(samt en 5mm mjuk dämpbit också: ifall det skulle få plats)

Fram med min mjuka veloursida: d.v.s. Mjuk 5mm dämpmatta.
Rita av plåten.

Delegera arbetsuppgiften, i huvudsak, till Ellen (Skalpellen)!
Det är lite fippligt att skära till dämplagret;men jobba på: det är värt det i slutänden (eller om det blir skit: slutändan!)

Klistra fast det självhäftande dämplagret på plåten.

Testade med lite olika skärverktyg: SkalpEllen, brytbladskniv m.m. Det som funkade bäst var nog rak-blad; även om det inte blev helt rakt.

Testar tillsammans med PCB: Det kommer nog bli bra till slut!

Liten test hur det blir med avstånden/höjden med brytarna och dämpningen: Ser bra ut!

Innan jag blir alltför ivrigt och löder ihop brädan: Dags för lite stabbar (så de inte glöms bort i en hast)

Klipp bort fjösiga spröt, för extra känsla!

Ge den elaka stabben lite smörj!
(Ett riskorn tjock smörja där metall möter plast: Ovansida)

Stabben behöver lite smörj i baken också!

Tejpa lite el-tejp på PCB där stabbarna ska monteras.
Jag målade proffsigt PCBn med en svart sprit-penna i kanterna och runt stabbarna för att det vita inte skulle skymta mellan gliporna i brytarplåten.

Passa även på att testa PCBn (bygla alla brytarplatser) innan du börjar bråka med den (jag brukar programmera den direkt också: ibland kommer de o-flashade, så då blir det svårtestat)

Ploppa ner stabbarna i PCBn (på avsedda platser)
(dvs där du applicerat El-tejp)

Dags att smörja stammar med tunn smörja för extra glid ("för hennes skull")
(och jag passar även på att byta fjädrar till 100g på "de stora tangeterna" när jag ändå har isär brytarna)

(Cherry-brytare till vänster, Kailh till Höger)
Kailhbrytaren har ett litet hål i botten (på diodsidan) vilket gör att man kan skoja till det:

Antingen gör man som vanligt (brytaren/lysdioden till vänster)...
... eller så kan man, som sagt, skoja till det och montera LED:en direkt mot PCB:n (kloss an); d.v.s. under brytaren, om man vill (brytaren/lysdioden till höger).

(dvs. Jag kommer kunna öppna brytarna utan att löda loss LED... å andra sidan kan jag inte löda loss LED utan att löda loss brytarna först! Är det inte det ena så är det det andra )

Försöker man göra samma sak på en cherry-brytare blir det tokigt (till höger)...

...jättetokigt! (Cherry-brytaren är den helsvarta, närmast kameran)

Sådär: dags att börja ploppa i LED. Långa benet på +!

Applicera lite hetta (ej Chilli) och lödtenn!

Sådär: LED ligger kloss an mot PCB.

Ploppa i en rad i taget och testa (före lödning) att alla dioder funkar.

Löd!
(Jag städar bort flusset med våld och isopropanol när all lödning är färdig)

Ploppa i fler LED och testa!
(I vanliga fall brukar brytarna hålla dioderna på plats medans man vänder PCBn: här behövdes lite tejp för att inte LED skulle trilla ur!)

...och Löd...

...och testa...

...och löd...

...och testa... o.s.v.

Sedär: en lödning som behövs göras om: tur att man testar efter (nästan) varje rad)

Kapa uppstickarna jäms med fotknölarna!

Vanligtvis brukar jag montera brytarna i hörnena, ungefär såhär, och sen löda fast dessa för att fixera plåten och PCB.

Men det blir inge' bra när man har dämpmatta emellan PCB och plåt.

Istället får man ploppa i alla brytare (och se till så att inget dämpmaterial kommer mellan brytarbotten och PCB.)

Lite småjusteringar med sax/kniv/avbitaren så att brytarbottnarna ligger fritt.

Dämpmaterialet täcker inte brytarbottnarna, men sticker upp lite i övrigt så att det kommer i press mellan PCB och plåt = Bra dämpning!

Dags att sätta lite press på tillvaron! Fram med klämmor!

Jag löder fast i "samma ordning som vanligt" (dvs hörn först (och några på mitten)) men under press, så att brytarbotten ligger kloss an PCB.

Eftersom PCB:n (Satan GH60) har så många möjliga layouter för bottenraden kan det vara bra att testa med de faktiska tangenterna på layouten man tänkt sig, så att brytarna kommer i rätt hål... för det är inte så uppskattat när man stoppar den i fel hål!

Efter att allt är lött: Skruva ihop chassit (med dämpmaterial i botten på chassit såklart).

Färdigskruvat (och färdiglött).

Det skadar inte att testa att allt funkar som det ska efter att man skruvat ihop det.

f.ö. brukar jag (som inte äger någon laptop) använda surfplattan och en OTG-sladd för att testa tangentbord. Då slipper jag springa ner i mansgrottan titt som tätt för att testa brädorna.

Layouten planerar du ju såklart innan du börjar löda om du är osäker på vilka tangenter som följer med settet.

Att sortera upp tangenterna påskyndar även monteringen av dem...

...se så fort det gick!

Sådär:
Färdigt tangentbord (belysning AV)

...belysning PÅ!

Artsy högersida...

Snett uppifrån höger vy

mer artsy (med bonus-damm!)

Här syns radprofilerna ganska bra: från vänster till höger: 1-2-3-4-3

Fot(o) i baken!
(hmm glömde måla svart runt reset-knappen )

Avancez! (Framåt!)

Avslutande glamour med extra flärd. (Cirkeln är sluten)