Lian Li PC-7B Plus (bygg-logg)

4.6
215 röster
Skapat
2011-01-16
Senast ändrat
2011-03-19
Visningar
35 385

Detta började som kanske världens tråkigaste mod-projekt. Jag tänkte modda ett gammalt hederligt Lian Li PC-7B Plus chassi lite lätt genom att sätta in en Lian Li EX-H34 Hot Swap RAID-bur för 4 hårddiskar framtill där frontfläkten och I/O-panelen normalt sitter. Utöver det var planen förbättra kylningen från 2x120mm (front och bak) och en 80mm (topp) till minst 4x120mm fläktar. Men som vanligt när man väl kommer igång och får roliga förslag och idéer från folk här på Swec så det spårade ur litegrann och blev betydligt mer än så. Vad som hände kan ni läsa om nedan.

Det här är mitt första mod-projekt trots att jag byggt datorer i många år. Jag har ingen klar plan för hur jag exakt jag kommer göra eller när det ska vara klart utan jag tänker låta bygget växa fram i mån av inspiration och tid eftersom fritiden är begränsad. Saker som jag bestämt kommer läggas till i "Att göra"-listan nedan.

Inköpslista:
- Lian Li EX-H34 *köpt*
- Popnittång *köpt*
- U-list *köpt*
- SONY AD-7700S Slim DVD-brännare *köpt*

Att göra:
- Sleeva nätagget och övriga kablar i chassit
- Bygga ihop datorn

Klart:
- Kapa upp ett hål för RAID-buren i fronten.
- Kapa upp ett hål för RAID-buren i chassi-stommen.
- Lösa glappet ovan/under RAID-buren
- Lösa fästningen av RAID-buren i chassi-stommen.
- Göra en ny bakre plåt på chassit så nätagget hamnar i botten
- Testa hakke87's idé med en slimdrive ovanför RAID-buren
- Slimdrive monterad ovanför RAID-buren
- Göra en mellanvägg i plåt på chassit så över och undre delen är avdelade
- Lösa upphängning av nätagg
- Lösa fixering av frontpanelen i höjdled
- Göra hål i moderkortsplåten för att underlätta kabeldragning
- Lösa kylningen av RAID-buren. 120mm fläkt i botten+ nätagg på utblås
- Göra fläkthålet i toppen större så det tar en 140mm fläkt
- Sätta in ett fönster i sidopanelen
- Flytta I/O-panelen till lämpligt ställe.
- Byta ut orginal powerknapp mot något roligare

Tack till:
- Pappa för lån av verktyg och diverse material
- Sofia för att jag fick hennes gamla chassi till en billig peng
- KsKz_91 för lacktips
- hakke87 för idén med slimdrive ovanför RAID-buren
- MicroBugg, Goo5e och roskai för olika tips på hur man integrerar slimdriven snyggt.
- Goo5e för bollplank och idéer kring lösningen av bakre plåten och mellanväggen.
- GeKo för monteringsplåten till slimdriven till en rimlig peng med tillhörade skruv och skruvmejsel.
- Rydalarn för tips om att fästa fläktar.
- Alla kreativa Sweclockersmedlemmar i "Modifikationer och egna konstruktioner" för inspiration

Orginalutseende

Stilrent och enkelt chassi men knappast särskilt spännande.

Front

Börjar med fronten som standard tar 4st 5 1/4" och 2st 3,5"

Maskering innan kapning

Tänker installera en Lian Li EX-H34 RAID-bur för 4 hårddiskar där frontfläkten och I/O-panelen normalt sitter. Maskerar med målartejp för att veta vart jag ska kapa och för att skydda från repor. Hålet kommer bli lite större än vad buren är på höjden pga hålet för I/O-panalen så jag ska försöka hitta på något smart med utrymmet som blir under/över.

Dremlat och klart

En timme och 5 kapskivor senare är hålet kapat, 2mm kvalitetsaluminium från Lian Li gav inte med sig frivilligt. Nu ska det filas och slipas så det blir jämna och fina kanter.

Fil & Slip

Efter en dryg timmes slit med metallfil och slippapper så tar vi av maskeringen. Rester av klistret från målartejpen tas enkelt bort med T-röd. Kemiskt ren bensin är ännu mer effektivt men kan missfärga plast och tar ibland bort färg på målade detaljer.

Jämna och fina kanter

Närbild på resultatet efter slipningen. Inte så pjåkigt resultat faktiskt för att vara första gången jag sätter Dremeln i ett chassi. Hela chassit ska spraylackas för att dölja snittytorna, synd på Lian Li:s förstklassiga eloxering men nödvändigt.

Undre frontfäste i plast

Testade att sätta dit det undre frontfästet igen efter att ha kapat upp hålet och såg att det måste ju naturligtvis kapas det med. Plast går uselt (eller snarare lite för bra) att kapa med Dremel så det blev gammal hederlig bågfil. Gick bra men tyvärr gick det inte att rädda styrpinnarna till fronten som håller den på rätt höjd, får lösa det på något annat sätt.

Provmontering

Fronten tillbaka på chassistommen igen. Det känns som om jag behöver ha EX-H34-modulen nu för att se hur hålet jag ska kapa i stommen ska se ut.

Sprängskiss

Lade ut alla chassits delar på bordet som avslutning på dag 1.

Nya leksaker!

Lian Li EX-H34-modulen, El cheapo popnittång från Bauhaus som faktiskt verkar helt ok samt en påse popnitar. Nu kan jag mäta på modulen IRL istället för att försöka gissa efter måtten i databladet på Lian Li's sajt.

Popnittången kommer vara bra att ha när det gäller att sätta ihop chassit igen och ersätta alla popnitar jag borrade ur för att få av toppen och moderkortsplåten från chassit.

Lian Li EX-H34

Modulen uppackad och en gammal 80GB SATA-disk monterad i en av de medföljande skenorna som test. Smidigt att ta i och ur diskar. När disken är inskjuten helt så snäpper man fast en liten plastspärr så den hålls säkert fast i sitt läge. Grym byggkvalitét precis som Lian Li's chassin.

U-list från Chilled PC

U-listen från Chillled PC kom i fredags. Här testmonterad på moderkortsplåten som jag sedan kommer kapa upp hål i för kabeldragning och sen kanta med U-list.

Måttning av hålet i stommen

Dags att sätta Dremeln i chassistommen! Måttar upp noga och drar upp streck med blyertspenna och vinkelhake.

Action! Cut!

Åter igen så har jag använt maskeringstejp för att lättare se var man ska kapa och skydda plåten som ska bli kvar. Första snittet är lagt, tre sidor kvar.

Kapat

Hålet är uppkapat. Fyra kapskivor gick åt, en mindre än till fronten men så är stommen "bara" 1,5mm alu-plåt medans fronten är 2mm. Ett tips är att inte kapa med Dremeln hela vägen ut i hörnen för där är det extra lätt att slinta med fula märken som följd. Ta de sista millimetrarna med ett bågfilsblad så går det säkert, lugnt och bra.

Rakt igenom

Lite fil & slip senare så är det dags för provmontering av fronten. Allting verkar vara i linje och i rätt höjd, ser bra ut!

Test med RAID-buren

Första testen med EX-H34-modulen i chassit. Passformen är bra, sånär som på 14mm-glappet jag visste jag skulle få pga I/O-panelens hål. Jag funderar på att kapa en av täckplåtarna till en 5 1/4-tumsplats för att täcka hålet.

Ont om plats?

Hmm, 24,5cm från bakplanet till fläkten på RAID-buren. Mitt 5850 är 26cm långt. Inte bra. De längre grafikkorten är runt 27cm så det är krav att ett sånt ska gå in. Om man tar bort fläkten är det 28 cm till SATA-kontakterna på RAID-buren vilket iofs räcker. Eller ska man kanske ge sig på att vända hela bakre plåten på chassit så nätagget hamnar i botten istället?

Glappet fixat!

Kapade till en av 5 1/4-tumsplatsernas täckplåtar så att den blev 14mm hög. Ser faktiskt inte helt tokigt ut, så får det bli!

Buren fäst

Gamla moderkortsdistanser visade sig vara perfekt höjd för att fästa buren i chassit. Gängade fyra nya hål i chassit och sen var det bara att skruva fast. Sitter som berget.

Fläkten är avmonterad från buren tillsvidare till när jag bestämt hur jag ska lösa kylningen och om jag ska vända på chassits bakre plåt eller ej.

EX-H34-modulen i princip klar

Då är infästningen av EX-H34-modulen klar, bara lite svart lack på snittytorna som fattas. Blev ungefär som jag tänkt mig. Trevligt att komma åt att enkelt byta och sätta i nya hårddiskar utan att behöva öppna chassit.

Here we go

Jahapp, då har det här bygget officiellt spårat ur Jag har bestämt mig för att tillverka en ny bakre plåt till chassit så jag får nätagget i botten och moderkortet på rätt sida och åt rätt håll.

Börjar med att måtta upp på papp för att göra en mall som man kan testa med först. Papp är något enklare att jobba med än plåt.

Bättre layout

Sådär någonting då kanske? Nätagg i botten, check, Moderkort rättvänt, check. Flyttade upp fläkten lite grann också så den hamnar närmare toppen på lådan.

Uskuret

En tokvass skalpell och lite tålamod så är pappmallen utskuren utan några blodförluster

Provar passformen

Passar bra mot bakplanet och allt ser ut att ha hamnat på rätt ställe. Grönt ljus för att göra en skarp version i aluminiumplåt.

Mall överförd

Mallen överförd till aluplåten. Nu får Dremel och bågfilen gå varm.

Kapat värre

Tre timmar, kramp i armen och ett gäng kapskivor senare är plåten utskuren. Nu är det fil, slipning och borrning som kommer ta upp min tid ett tag framöver.

Mera fil & slip

Alla kanter på plåten filade och slipade. Passar fint på sin plats. Borr och lite bock härnäst.

Leverans

Slimdriven kom idag tillsammans med en adapter för vanlig SATA samt molex-ström. Oroväckande kort sladd på adaptern för SATA:n (för satan, haha) men jag hoppas den kommer räcka.

Test med slim

Inte illa! Höjdmässigt är den i princip perfekt men det blir ju glapp på sidorna istället. Men problem är ju till för att lösas Ska ha detta i bakhuvudet och fundera på lösningar medans jag gör klart bakre plåten.

Borrat & Bockat

Plåten borrad och plåten som täpper till mot expansionsplatserna är bockad. Nästa steg blir att skära ut orginalplåten så det blir en ram kvar att fästa den nya i.

Urkapat

Sådär, då var den bakre orginalplåten bortskuren från chassit.

Maskera mera

Uppritat och maskerat inför kapningen av den bakre plåten.

Testmontering av customplåten

Test av passformen på customplåten, passar som en handske.

Kapmissöde

Såhär går det när man inte följer sina egna råd och försöker använda Dremeln för att kapa ända ut i hörnen istället för att ta bågfilen sista biten. Dremeln hugger och vips så har man ett fult jack. Som tur är kommer detta döljas nästan helt av topplåten.

Layout

Ok, nu börjar det knepiga. Att få ihop allting till en fungerande layout i chassit.

Allt sitter lite snett och vint just nu, moderkortsplåten behöver kapas upptill för att passa och hela stommen skevar lite eftersom det inte finns något som håller ihop i toppen.

Min tanke är att göra en plåt mellan bakplanet ovanför nätagget fram till framplåten ovanför RAID-buren så att det blir en avgränsning mellan övre och nedre delen av lådan. Den kommer behöva bockas längs konturen på moderkortsplåten så den kommer vara lägre ovanför nätagget och högre ovanför RAID-buren.

Kylningen tänkte jag lösa i den nedre delen genom att ta upp ett hål där 120mm fläkten ligger och ha den och nätagget vända så att de drar ur luft ur lådan. Det kommer förhoppningsvis bilda ett ganska bra undertryck i den delen som gör att luft dras in via den perforerade fronten och på så vis kyler hårddiskarna på väg in.

Moderkortsplåten trimmad

Trimmade bort övre delen av moderkortsplåten så den ska passa. Fick en fin L-formad aluminiumlist i spillmaterial som bonus. Den kan vi säkert återanvända senare i bygget.

Mellanväggsplåten påbörjad

Har börjat forma mellanväggsplåten. Blev för knepigt att mäta sig till hur lång den ska vara och hur vinklarna ska sitta. Risken för att det blir fel är helt enkelt för stor. Jag utgår istället från en plåtbit som är lite för lång och sen mäter jag på plats innan jag bockar.

Bockat

Mellanväggsplåten bockad och passar bra här på testmonteringen. Lite som måste trimmas av här och var för att den ska passa helt. Sen blir det fil och slipning samt borrning för popnitar till uppfästningen. Notera målartejpsrullen som håller den på plats just nu

Slimdrive front

Efter tips från flera i kommentarstråden så kommer jag använda den nedkapade täckplåten för en 5 1/4-tumsplats som front på slimdriven. När jag satt och måttade för att kapa upp hål för eject-knappen upptäckte jag en sak: både slimdrivens plast och täckplåtens aluminium flexar lite. Det borde räcka som "fjäder" för att hela täckplåten ska agera eject-knapp.

Man epoxi-limmar helt enkelt bara fast bara en sidan och låter den andra vara fri så kommer flexen i plåt och plast fjädra tillräckligt så när man trycker på fronten kommer det aktivera eject-knappen. Borde funka.

På bilden ser ni delarna slipade och klara att limmas. Jag kommer låta limmet sitta över natten så får man se imorrn om det var en bra idé eller inte.

Fronten på plats

Nu är slimdrivefronten limmad och monterad. Blev riktigt bra och fronten funkar som knapp! Fjädringen i plåten fungerar och det kommer bara vara att trycka lätt på fronten för att aktivera eject-knappen. Stealth!

Tyvärr så blev det lite trångt nu i fronten på höjden så jag måste slipa av någon millimeter till upptill så att släden kan passera in och ut utan att ta i. Men det är väl inget stort problem precis.

Deja vu

Hmm, det känns som jag redan gjort det här en gång. Och det har jag ju faktiskt också men eftersom det saknas en millimeter på höjden så att slimdriven ska gå fri så är det bara att maska av och ta fram fil och sandpapper en gång till.

1mm gör skillnad

Med en extra millimeter på höjden har vi nu tiondelarna på rätt sida och det finns aningen luft runt alltihop. Frågan är nu hur man ska fästa slimdriven uppe på RAID-buren. Kanske man ska ta en titt i elektronikåtervinningen på jobbet om någon kastat en gammal laptop som man kan sno fäste och skruv ifrån.

Monteringsplåt

Hittade en annons på Blocket där delar till bärbara såldes. GeKo var en trevlig prick som fixade fram precis vad jag behövde: En monteringsplåt till slimdriven som kommer göra monteringen ovanpå RAID-buren mycket enklare. Han skickade också med skruv och t.o.m en liten skruvmejsel då jag nämnde att jag inte kunde hitta mina instrumentmejslar. Vilken service!

Monteringsplåten trimmad och monterad

Efter att ha kapat bort all onödig plåt från slimdrivens monternigsplåt så borrade jag ett par hål genom den och buren. Hålen i buren gängades så monteringsplåten kunde dras fast med skruv.

Slimdrive på plats

Allt noggrant måttande verkar ha lönat sig. Den passar och mekanismen fungerar. Jag måste fortfarande lösa fixeringen av fronten som är lite lös sen jag kapade av två styrpinnar men i övrigt är det här klart och en lösning jag är nöjd med. Tack till alla som varit med och hjälpt till med input och idéer kring den här lösningen.

Jag gjorde en kort video på hur det fungerar här: YouTube

För stor

Övre delen av chassistommen med 5,25"-buren kommer inte passa längre eftersom jag ändrat layouten på chassit så jag passar på att kapa av den och bara behålla själva 5,25"-buren. Mätt och maskat inför kapning.

Lagom

Sådär, ett stycke 5,25"-bur kapad, filad, slipad och klar. Buren kommer senare fästas med popnitar i främre plåten av chassistommen.

L-profil

Var på Bauhaus för att köpa nya sticksågblad för aluminium. När jag är på väg till kassan ser jag en skylt det står metallprofiler på. Kollar lite närmare och där i fina rader står tjusiga spikraka aluminiumprofiler i alla möjliga storlekar.

Inte ett svårt val, jag slog till på en L-profil i aluminium på 2m som jag nu kapat upp i två längder som är lika långa som chassistommen invändigt. Hittade också en spillbit plexiglas som jag fick billigt vilket kan bli användbart lite senare.

Popnit FTW

Efter att ha borrat L-profilen och chassistommen är det bara att popnita delarna samman. Popnittången funkar kalas.

Dr Alban säger: "stabilt!"

Sådär då är chassistommen stadig igen när övre delen åter är sammanlänkad. Den är ännu inte permanent fäst i bakkant för jag ska göra klart fästningen och håltagningen av moderkortsplåten först.

Nätaggsplåt

Gängade M3 skruvhål för Lian Li tumskruv för att hålla fast den vändbara nätaggsplåten i den nya bakplåten. Plåten är lite i tunnaste laget (1mm) för att gänga men jag tror det kommer hålla eftersom det inte är någon större belastning på dom.

Fattigmans-svarv

Har man ingen svarv så fäster man två M3-muttrar på en moderkortsdistans som man sätter i borrmaskinen och kör mot en fil. Inte lika snabbt, men funkar. Nedfilade muttrar ska sedan paras ihop med aluminiumröret till höger.

Muttrar & Rör

Nedfilade muttrar och röret uppborrat lika djupt som muttern är tjock och någon tiondel mindre hål än diametern på muttern. Fram med hammare och städ.

Rörad mutter

Lite försiktigt men bestämt bankande med hammare och vi har en mutter som sitter som berget i änden av ett aluminiumrör. Användbart värre.

Mycket jobb för litet stöd

Tadaaa! Ett stöd för mellanvägsplåten. Bara att borra uppifrån och nedifrån och dra i två M3-skruv så kommer plåten vara stadig. Tur att det räcker med ett stöd då moderkortplåten kommer staga upp andra sidan.

Återvinning

Tittade lite närmare på spillbiten som blev kvar efter jag kapade bort 5,25"-buren. Jag såg att den lilla bågen är samma bredd som ett nättagg, ganska logiskt eftersom nätagget suttit fast i den andra änden original. Då fick jag en idé till en minimalistiskt nätaggshållare. Kapdags.

Minimal nätaggshållare

Kapat, filat och slipat. Ett litet U-Fomat stöd som kommer hålla upp främre delet av nätagget. Denna tänker jag montera precis som RAID-buren med moderkortsdistanser fast med försänkta skruv i botten på lådan.

Nätaggshållare monterad

Nätaggregatshållaren monterad och klar. Ser ut som den ska, bara att testa med nätagget om det fungerar som tänkt.

Nätagg i hållare

Nätagget ligger bra där, ovanifrån kommer mellanväggsplåten hålla det på plats.

Nätagg + hållare + mellanvägg

Med mellanväggsplåten och stödet på plats ser vi ungerfär hur det kommer se ut. Nätagget sitter stadigt och fläkten kommer kunna suga ut luft ur lådan via utrymmet undertill.

Styrpinnar

När jag kapade upp hålet för RAID-buren så var jag tvungen att kapa styrpinnarna som fixerade fronten i höjdled. Utan dem hänger fronten lite för lågt och går att rucka upp och ned. Obra för frigången på RAID-burens dörr och slimdrivens släde.

Efter en lite test med de bortkapade bitarna med pinnarna på såg jag att de skulle kunna passa uppepå längst ut istället. Limmar man fast dem där så är de inte ivägen och kommer lösa höjdfixeringsproblemet om man borrar upp nya hål för pinnarna i chassistommen.

Limmat

Efter att ha slipat av och rengjort ytorna som ska limmas med T-röd så är det bara att stryka på super-epoxi och limma ihop. Nu får det ligga och härda tills imorgon kväll.

Pinnar på plats

Efter att ha slipat av lite limfogar och jämnat till ytorna så är det bara att sätta dit hela plastdelen i frontens nedre del igen.

Fronten fixerad

Två noggrant måttade hål i rätt höjd borrade i chassistommen och så sitter fronten fixerad i höjdled igen.

Moderkortsplåten nästa

Dags att kapa upp hål för kabeldragning i moderkortsplåten. Ritar ut hålen efter vart kontakterna på moderkortet sitter. Storleken på hålen är anpassade efter storleken på kontakterna så att de säkert går igenom.

Kapad mammakakaplåt

Hålen urkapade. Jag kom på medans jag kapade att jag kanske borde ha ett hål för backplaten till processor-kylaren också så jag passade på när jag ändå var i Dremel-tagen.

Fil & Sandpapper

Hålen filade och slipade. Lite overkill kanske eftersom hålen ska u-listas men jag har ju liksom vanan inne

U-list

Orkade u-lista ett hål innan sovdags. Lite pilligt att få dit den snyggt men listen från Chilled PC är bra och går fint att skära rakt med skalpell. Ser bra ut. One done, five to go.

Riktigt listigt

Sådär, u-listat och klart. Var inte helt enkelt med de mindre hålen med små radier. Men efter att man värmde upp listen med värmepistolen gick det något smidigare.

Operation bottenfläkt

Dags att kapa upp hål i botten för lådan för en utblåsfläkt. En del har föreslagit insug men det blir en jäkla massa damm trots filter så jag satsar på ett rejält undertryck i nedre delen av lådan med fläkt på nätagg på utblås. Jag hoppas att luft dras in via det filterförsedda gallret i RAID-burens front så blir hårddiskarna kylda på vägen.

Fläkthål kapat & slipat

Hålet Dremlat, filat och sandpapprat samt hål borrade för fläktskruvarna.

Bottenfläkt på plats

Bottenfläkten på plats tillsammans med RAID-buren och nätagget. Passar precis med någon millimeter tillgodo. Marginaler

Popnitat

Ok, dags att börja sätta ihop saker som är klart. Bort med de provisoriska skruvarna som höll allt på plats och popnita fast hela bakplåten, övre chassistommen och moderkorksplåten med varandra. Många popnitar blir det.

Moderkortsdistanser FTW

Varför ändra på ett vinnande koncept? Jag har fäst upp en hel del grejor i det här bygget med moderkortsdistanser så varför inte en till. Övre högra hörnet av moderkortsplåten fäst i chassistommens L-profil. Moderkortsdistansen är gängad med M3 i L-profilen.

Mellanväggen popnitad

Mellanväggen på plats och popnitad i fram och bakkant samt i nederkant på moderkortsplåten. Stadgade upp hela chassistommen rejält och som pricken över i så är nu även mitt hemmabyggda stöd på plats med två M3-skruv och stagar upp mellanväggen i framkant.

Toppfläkt

Toppplåten skulle precis rymma två 140mm fläktar men det gamla 80mm-hålet ställer till det så det skulle bli fult. Får nöja mig med en 140mm toppfläkt.

Pappmall

Använder Lian Li 140mm fläktgallret för att göra en mall i papp så att gallret säkert kommer passa hålet. Mallen ritas sedan upp på plåten där hålet ska kapas.

Toppfläkthål kapat

Med hålet uppkapat med Dremel och sticksåg är det bara att fila och slipa kanterna.

Testmontering av gallret med fläkt

140mm Lian Li-gallret testmonterat med en 140mm fläkt under. Vet inte om jag ska borra upp hål för fläktskruv eller om man ska lösa fästningen på annat sätt. Det ser ju väldigt cleant ut utan skruv.

Fästa fläkt

Fick många bra tips i kommentarstråden om hur man fäster fläktarna utan att göra hål. Det förslaget jag gillade bäst var Rydalarn's med att limmar muttrar som man sedan skruvar skruv i. Nackdelen med det är att muttrarna bygger ett par millimeter så om man vill att fläkten ska ligga dikt emot så får man kapa öronen på fläkten.

Så jag tänkte mig en variation på samma tema där man slipper kapa öronen på fläkten. Man svarvar ner ett par skruvar så de passar med skallen genom fläktens hål och sedan epoxilimmar man skruvänden i chassitaket. Det blir aningen liten anläggningsyta men det kan vara värt ett försök.

Borra för fäste

Borrar lite lätt i den 1mm tunna topplåten så att epoxilimmet har något att fästa i.

Epoxilimmat

Eftersom det är kritiskt att skuven limmas fast på exakt rätt ställe i rät vilkel finns det egentligen bara ett sätt som funkar: att ha dem på plats i fläkten när limmet torkar. Skruvarna hålls på plats av målartejp som även gör att skruvarna inte åker ända igenom och det blir ett mellanrum mellan chassi och fläkt så inte den limmas fast

Epoxin grundhärdad

Efter ett par timmar är epoxin relativt härdad så man kan ta isär fixeringen, den kommer nå full styrka efter 24 timmar. Verkar sitta bra men det är nog bäst att vänta med full belastning tills imorgon.

Galler och fläkt på plats

Fläktgallret och fläkten hållas på plats av fyra M4-muttrar. Skruvarna var lite i kortaste laget men de tar gängor i alla fall. Vågar inte skruva alltför hårt innan epoxin härdat ordentligt heller.

Jag tog även en bild på ovansidan efter montering men när jag jämförde den med bilden på testmonteringen så ser den exakt likadan ut så jag brydde mig inte om att ladda upp den. Så vill ni se hur det blev på ovansidan är det bara scrolla upp en bit

Sidopanelen nästa

Bestämde mig att ta upp ett fönster i sidan eftersom det befintliga fläktgallret i sidoplåten hamnade mitt emellan de båda planen i chassits nya layout. Jag valde en rak design på fönstret som jag hoppas kommer passa ihop med chassits något kantiga men stilrena design. Måtta och maska upp med målartejp, sen är det bara att Dremla på.

Fönsterhålet uppkapat

Hålet kapat och klart. Ser ut som det hamnade på rätt ställe, jag ville att det skulle ha den lutande delen i linje med mellanväggens lutning samt att 5 1/4"-buren skulle döljas. Nu är det bara att fila och slipa lite så kanterna blir jämna och fina.

Fönsterhålet klart

Hålet för fönstret är nu slipat och klart. Tog sin lilla tid, det är rätt lång kant på hålet och plåten är inte den tjockaste heller vilket gör att man inte kan lägga alltför stor kraft bakom slipningen. Nästa steg, plexiglas.

Plexiglas

Plexiglaset till sidoplåten nu kapat med sticksåg med fintandat blad och kanterna är slipade. Plexit kommer fästas i sidoplåten med dubbelhäftande tejp så undviker vi fula skruvhål och skruvskallar.

Dubbelhäftande tejp

Det röda på bilden är en grym dubbelhäftande tejp som ska fästa upp sidofönstret. Andra användningsområden för denna tejp är bland annat att fästa lister på bilar och annat som verkligen behöver sitta fast. Sitter som berget när man väl fått dit den och det är lite pilligt jobb då den är ganska klistrig och allmänt besvärlig att arbeta med.

FUBAB

Jag har gjort bort mig. Chassisidan går inte dit eftersom plexit tar i toppplåtens kant. %&#$!!! Dåligt måttat! Försökte få bort plexit igen men den verkar ha blivit ett med den dubbelhäftande tejpen, går verkligen inte att rubba. Måste försöka kapa bort biten på plats, kommer inte bli lätt.

Fixat

Äntligen går chassisidan dit. Fräs och lite milt våld gjorde susen så nu tar inte plexit i någonstans längre. Inte så mycket kvar nu, bara att fixa I/O-panelens placering så börjar chassit bli färdigt.

Fräst plexi

Fräst hela högra kanten på plexit för att få det att passa. Det blev tyvärr lite märken i plåten eftersom den vägrade ligga dikt mot fräsbordet så jag drog på en remsa svart sprayfärg över. Tur att det är insidan så det syns inte särskilt mycket.

I/O Panel

Jag hittade inget riktigt bra ställe för I/O-panelen så jag moddar en av 3 1/2"-platsernas täckplåt till en ny plats för den. Kommer bli lite pilligt att få de små hålen för USB och Firewire snygga.

I/O Panel i 3,5"-plats klar

Sådär så är I/O-panelen färdig. Löste problemet med att komma åt att fila i de små hålen med att klippa till en engångsnagelfil i papp till rätt storlek. Fungerade över förväntan faktiskt.

Powerknapp

Orginalets powernapp i plast är en sak som inte passar ihop med Lian Li´s fina kvalitet. Vi byter ut den mot en rejäl sak från Kjell & Co som jag filat ned lite så den passar i orginalhålet. Det enkla skulle ha varit att inte fila ned den så den går igenom hålet utan bara fäst den i frontplåten med kontramutter på baksidan. Men då hade inte fronten gått att ta loss enkelt eftersom sladdarna till knappen hängt kvar i den.

Därför tillverkar jag ett fäste för knappen i aluminium som blev över när jag kapade ned 5 1/4"-buren. Det är måttat vart bockningarna skall bli. På det här sättet kommer knappen sitta fast i chassistommen och fronten fortfarande vara enkel att ta bort.

Powerknappsfäste

Fästet till powerknappen färdigt bockat och borrat med 19mm hål för knappen. Lustigt nog är det svårare att bocka små detaljer än stora. Svårt att få tag och kraft nog när det är små ytor.

Powerknapp monterad

Sådär då är powerknappen på plats, fäst med M3-skruv i chassistommen. Jag fick ta ur ett lite större hål ur chassistommen för att få plats med kontaktblecken på strömbrytarens baksida.

Chassit ihopsatt

Så blev slutresultatet! Ett Lian Li PC-7B som är allt annat än standard men fortfarande nästan ser ut som något som skulle kunna vara orginal.

Byggloggen för chassit är nu avslutad och jag har startat ett nytt galleri där jag sleevar nätagg och bygger in hårdvara i chassit. Där finns det fler bilder på det färdiga chassit eftersom det här galleriet är fullt (99 bilder max).

Stort tack till er alla som följt bygget under de här två månaderna och kommit med fina förslag, kommentarer och betyg!