Inlägg

Jag köpte en gammal Acer Aspire 5332 för att ha för enklare sysslor, lite YouTube och Binding of Isaac Rebirth. Laptopen fungerar perfekt med inkopplad strömadapter, men stängs av omedelbart när sladden dras ut. LED för batteri blinkar orange varje sekund när batteriet är inkopplat. Med batteriet som följde med hade jag 0% trots att batteriet fått laddas i flera dagar. Jag köpte ett nytt batteri från SubTel för att testa. Skillnaden blev att batteriet alltid står på 100%, men datorn stängs av direkt när strömadaptern kopplas ur. Det står heller aldrig att batteriet laddas.

Själva laddaren är troligtvis inte original då den är märkt med "HIPRO" och inte Acer, men har exakt samma värden som originalet inkl polaritet.

Jag gjorde en battery-report i Windows och det verkar som att det är problem där med då det inte finns någon info alls, men det kanske beror på att laptopen inte körts på det nya batteriet alls? Jag har verkligen ingen koll på hur laptops fungerar.

BATTERY 1
NAME -
MANUFACTURER COMPAL
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY Lion
DESIGN CAPACITY -
FULL CHARGE CAPACITY -
CYCLE COUNT -

Jag har beställt en ny laddare. Tror ni att det löser problemet eller vad ska man hitta på i detta läge? Jag har inte skruvat upp laptopen för att kolla på moderkortet, men då har jag ingen aning vad jag ska titta efter heller.

Bra flytt förövrigt. Har uppgraderat till en SSD, installerat Windows 10 samt uppgraderat minnet från 3 till 4 GB.

UPPDATERING 2019-09-20:
Jag har fått den nya laddaren och var bättre kvalitet på den rakt av, men tyvärr blev det ingen skillnad i övrigt. Batterilampan blinkar ännu. Jag får ta en rejäl titt på innandömet. Om ni har några förslag så skulle det uppskattas mycket.

Om det är degradering av processorn du menar så är det något som eventuellt kan inträffa, men det är ju efter otroligt lång tid och mycket ovanligt på en ej överklockad processor.

Att du har lägre temp under load betyder inte att något lite högre är onormalt. Har du samma sorts processor, samma sorts kylare och samma temperatur i lägenheten? Annars går det inte att jämföra.

Många svar som är helt felvisande. Kort och gott så är det inget fel med temperaturerna. Med Intels originalkylare så får man räkna med ~80°C när processorn jobbar på för fullt som syntes i bilden.

Jag vet inte var du fick 74°C ifrån och att processorn skulle börja gå sönder precis då är ju helt galet. Det är klart att processorn inte mår bra av hög värme under lång tid, men jag tror de flesta når den temperatur under load. Väldigt onödigt att skrämma folk över en temperatur som är helt normal.

Tack för hjälpen! Det enda som uppenbarligen behövdes var som du skrev att slå igång DMZ för webserverns interna ip. Ursäkta min okunnighet, men jag visste inte riktigt vad DMZ handlade om. Har läst på en gnutta och det är ju precis det jag var ute efter.

Jag gjorde det grymt mycket mer invecklat än vad det var, haha!

Jag vill köra en webserver och VPN, inte en webserver med VPN.

Jag vill använda mina privata enheter med en VPN-anslutning samtidigt som webservern är uppe. Därför det är invecklat.

PPTP är till min kännedom inte det säkraste protokollet, men det hör inte till frågan. Det täcker mina behov just nu.

I ca en vecka har jag jobbat för att försöka realisera denna onödigt invecklade idé att köra både en PPTP klient (Ighost) samt en webserver via routern körande Tomato Shibby. Just nu kör jag med nödlösningen att koppla upp VPN-anslutningen på vardera enhet (förutom själva webservern) och kör en enkel portfoward för port 80 på routern. Det fungerar, men det är inte direkt smidigt.

Det är inga som helst problem att få VPN-anslutningen att lira på routern ifråga, men då fungerar inte webservern då port 80 sannolikt är blockat via VPN och IP ändras ofta.

Jag har tittat på Multi Wan funktionen som tillkommit i Tomato och även försökt ställa in denna, men då är nästa problemet att min ISP endast tillhandahåller ett externt IP. Om det ens kan lösas med Multi Wan så måste troligtvis porten för webservern kopplas till en egen WAN-uppkoppling som kör DHCP och resterande portar som i sin tur är kopplade till en WAN-uppkoppling med PPTP via ett internt IP. Det är här det verkligen blir invecklat... åtminstone för mig.

Såhär ska det se ut på ett ungefär med nuvarande enheter:
VPN 80:19:34:B8:F8:6C 192.168.0.3 HTPC
VPN C0:EE:FB:34:92:12 192.168.0.6 OnePlus
VPN BC:5F:F4:EE:08:B0 192.168.0.4 PC
VPN B8:27:EB:E1:58:07 192.168.0.5 RetroPie
DHCP B8:27:EB:CD:01:82 192.168.0.2 Webserver

Är det någon som kan ha en lösning på detta? Google har det då inte.

Jag hade hållit med dig om det inte var för att chassin i dagens läge för det mesta har ventilationshål där överflödig luft kan ta sig ut. Ett positivt tryck är det absolut inget fel på så länge luften har någonstans att ta vägen.

Jag har själv en liknande fläktpositionering som TS, fem in och tre ut. I mitt fall är det däremot "värre" eftersom tre av inblåsen och tre av utblåsen är genom radiatorer. Jag var tvungen att positionera fläktarna för ett positivt tryck, annars skulle radiatorerna tappa väldigt mycket av sin kylningsförmåga.

Som hoski nämnde tidigare så är det absolut inget fel på ett positivt tryck så länge det inte finns några uppenbara värmefickor.

Skickades från m.sweclockers.com

FC8 EVO är verkligen inte ett dåligt köp! Anledningen till att 3,5" HDD:n blir varm i mitt fall är ju på grund av att chassit blir väldigt varmt när det körs helt passivt. Det tar givetvis ett bra tag för disken att passera 60°C däremot.

Jag kör med en i3 3220T så inte en så hungrig CPU direkt. Jag kan rekommendera en sådan här fläkt om du skulle märka några problem. Det är bara att tejpa fast den ovanpå det cirkulära hålet i hårddisksvaggan.

Jag kan inte annat än att hålla med om att Streacom har riktigt fina chassin! Jag sitter själv med en FC8 EVO som fungerat över förväntan i drygt ett år. Det enda problemet jag har haft är att det verkligen inte fungerar bra att ha en 3,5" hårddisk monterad i chassit då den överhettas. Tack och lov så kunde jag ghetto-modda dit en 70mm fläkt som löste värmeproblemen.

Riktigt fina bilder förresten!

Samma kanal som gjorde klippet med Nexus 4 på Low har även testat Medium:
https://www.youtube.com/watch?v=f63IFKPmR7A

Värt att notera är att spelet ännu mycket väl är spelbart och jag kan inte se någon tydlig skillnad mellan Nexus 4 och Lumia 925 i det avseendet.

Det är ganska svårt att svara på. För och främst beror det det på vilken socket det gäller. Vad som är bäst är dessutom väldigt subjektivt, mycket beroende på vilka funktioner och vilket utseende man är ute efter.

Däremot, när det specifikt gäller en HTPC skulle jag säga att valfritt moderkort (tillhörande rätt socket såklart) bör fungera riktigt bra. Så länge det inte är tal om till exempel SLI/CF eller extrem överklockning så är det knappt märkbara skillnader mellan de olika moderkorten just för HTPC-bruk.

I mitt fall så har jag ett Z87M Extreme4 som fungerar alldeles utmärkt, men jag skulle nog heller välja ett mITX-kort för just en HTPC.

Det gör absolut ingenting ifall det blir kontakt mellan sidopanelen och kylaren. Kylaren i sig har ingen direkt kontakt med någon känslig komponent.

Skickades från m.sweclockers.com

Roligt att höra!! Inte för att jag direkt vill köpa Farming Simulator, men ändå så känns det som att man vill stödja företag som är så brydda om sina kunder.

Fick du någon steamkod från tillverkarna? Jag är grymt nyfiken att veta hur det gick.

Antingen är det nästintill obefintligt vattentryck genom blocket eller så är det dålig kontakt mellan gpu:n och blocket. Luftbubblor är helt att utesluta, det finns inte en chans att lite luft i slingan skulle kunna skapa överhettning och ännu mindre av endast en komponent.

Går det att se att vattnet cirkulerar i blocket? Bara för att det är vatten i blocket betyder ju inte att det rör på sig. Om inte så testa att ta lös bryggan och anslut korten med nipplar och slangar. Som Peter ovan skrev, anslut blocken i serie.

Att köra vattenkylning endast för att få en tystare dator är som upplagt för besvikelse. Pumpen är inte en knäpptyst historia och det gäller även en D5 oavsett vad man har för ljuddämpande mattor/pumptoppar. Däremot inte sagt att vattenkylning inte har potential att vara tystare än luftkylning, under belastning till exempel så har luftkylning inte ens chans att hänga med om man har ett strömhungrigt system. Utan belastning så låter vattenkylning ofta mesta mer på grund av pumpen.

Det finns givetvis ett par sätt att få ner ljudnivån på pumpen och jag har själv lyckats få det knäpptyst (i mina öron) en gång. I ett Bitfenix Shinobi XL så hade jag placerat pumpen i golvet ovanför en utstansning/galler för en fläkt. Med en liten gummimatta mellan pumpen och metallen så hördes det knappt alls. På denna position kunde vibrationer inte föra sig vidare speciellt bra i chassit. I ett Fractal Design ARC Mini R2 så gick det inte lika bra. I detta chassi fanns det ingen möjlighet att placera pumpen på en fläktplats och med en gummimatta mellan pumpen och metallen så var det rejält mycket oljud. Däremot så gav det mycket bra resultat att byta ut gummimattan mot en en bit skumplast. Man får helt enkelt leka med olika varianter av ljuddämpning beroende på vad man har för chassi och pump.

Personligen så skulle jag inte rekommendera vattenkylning för endast lägre ljudnivå. Däremot så är det ett riktigt spännande projekt där man får stora möjligheter till kreativitet och lärdom... och frustration om man nu mot förmodan tycker om sådant. Temperaturerna blir också ganska låga med rätt radiatoryta och det kan i nästan vara nödvändigt om man ska köra SLI/Crossfire i ett mATX-chassi.

Jag byggde själv ihop ett vattenkylt ARC Mini R2 (med en 360 + 240 radd) och man blir som förstummad över hur mycket man får plats med i chassit. Däremot inte lika snyggt som ditt bygge!

Vad är det för pump du använder? Jag tycks bara se reservoaren, eller är det en kombovariant? Jag använder själv en D5:a med en liten reservoar fastskruvad ovanpå.

Helt omedvetet lyckades vi nog fundera ut samma luftflöde. Bägge raddfläktarna blåser in och sen en fläkt i botten och en bak som blåser ut. Lite udda, men fungerar ju kalas!

Fast i miniformat. Den är bara 1,2 dm bred och 4 cm hög.