Mek-tråden

Om det händer för dig igen så är det två olika saker man kan "peta" så att säga.
Om du tittar på bilden jag länkade så ser du en "ståltråd" (som egentligen är en fjäder) längst ner i hålet det är den du ska pilla tillbaks så den kan låsa piggen som går ner i hålet då, den är utanför hålet när det inte låser som det ska och kan gå att få tag i med en mejsel (inte alltid dock).

Den andra saken är att pilla,trycka tillbaks staget som vajern drar i när man öppnar huven på vissa bilar fins det en slits,hål i plåten där man kan komma åt att göra detta (hålet finns för att man ska skruva loss vajern) dock finns den ej på bilden jag länkade.
Finns ingen hål så får man gör adetta under plåten vilket ibland kan vara lätt att göra innifrån motorrummet men ibland kan det vara plastskit och annat ivägen det kan även gå att peta med en mejsel genom grillen för att göra detta.

Oftas så är det så väldigt lite det behövs för att skiten ska åka tillbaks att det räcker att man i stort sett nuddar det staget så åker det tillbaks (som det var i ditt fall när en knackning på ovansidan läste detta).

Hade isär mina bromsar efter en sväng på Mantorp.

Mina CL RC5+ har gått lite varma. Dock inte som Renaults OEM-belägg som hade stora sprickor kors och tvärs efter Kinnekulle i höstas (och där är inbromsningarna inte speciellt hårda heller, i jämförelse). Värmen var såpass hög att kolvpackningarna på bromsoken fått torrsprickor. Slutsatsen är att mina skivor går för varma och är skit, drygt att tvådelade lösningar springer iväg på 10 papp utan problem.

ska börja lyfta toppen på en Saab 9000 2.3T Turbo S -92 som vi köpte för ett tag sedan.
samt byta remskivan på veven och en drivknutsdamask, sen blir det gasa av

Oj.
Det har jag aldrig sett förut.

Whoaaaaa. Jisses! Hur ser skivan ut på andra sidan?

Själv ska jag inte meka något, men imorgon ska bilen få kärlek i form av en ordentlig polering och vaxning.

Vad fasen är det jag ser på bilden egentligen?

En ventilerad bromsskiva som delat sej på mitten

själv så fick man bort toppen på 9000 igår.
hade förväntat mig en trasig toppackning, men istället så visade det sig att tidigare ägare har nog kört utan vatten....
dvs man har totalt 4st sprickor i toppen för cyl 2 och 3..

då blir det att fixa ny topp också.. tjoho!

Har läst om gul atf olja, inte stött på själv. Kommer dock inte ihåg vad det var för skillnad för normalt är den ju klarröd.

Du borde kanske fråga på garaget istället där är chansen nog lite större att få hjälp

Själv ska jag dreva Derbin så den inte går i 90 utan i 60 och orkar upp på bakhjulet bättre. Så ska den också få blinkers och en spegel. Imorron är det registrering som gäller :D. Har bara ett olagligt tryckavlopp :S förre ägaren köpte den från AVK som stulen, då hade den inget original avlopp xD.

Skickades från m.sweclockers.com

Läste lite snabbt att vissa audi/vw med ZF lådor har gul atf. Den ska tydligen inte blandas med vanlig atf. Sen om det är p.g.a oljan lr lådan som har denna vet jag inte.

Olika sorters olja ska ALDRIG blandas detta kan i värsta fall leda till att vissa beståndsdelar i dom olika oljorna kan sperarea från den övriga oljan och kan då vara direkt skadligt med att dom beståndsdelarna ej smörjer längre heller att dom kanske inte tål värme och sätter igen olje kanaler (och i automatlådor så finns det VÄLDIGT MÅNGA och väldigt små oljekanaler betydligt fler än i en motor).

Det är samma sak om man tar tvåtaktsolja blandar man med en olja och sen byter till en annan och häller i ny benisn med den nya oljan i en tank som har "gammla" oljan kvar så kan ALL olja från benisnen och lägger sig i botten på tanken (har sett detta flertalet gånger) och man får rengöra tank,förgasare innan det går att starta motorn igen och råkade man köra för långt så fick motorn ingen smörjning och det är då bara ren tur att den inte skar, vilket kan gå på nån minut utan olja om man har otur har (med tur kan det hålla ett litet tag och då menar jag absolut max nån timme) och det är byte av kolv som gäller (har man otur även cylinder).
Detta gäller även om man kör en tvåtaktare på etanol då går en hel del oljor inte att blanda så bra vissa så får man skaka väldigt länge innan det väl har blandat sig och en funkar det MEN i dom flesta fall om oljan är svårblandad så separerar den igen på några dagar (det är i stort sett bara vegetabiliska tvåtaktsoljor som funkar till 100%).
I övrigt så är etanol bättre för en tvåtaktare då det förbränns renare än bensin (dvs kolv,etc blir inte sotiga) tyvärr så funkar dom bättre oljorna inte så bra med etanol.

Det enda som är nästintill helt säkert att blanda är motoroljor (men inte till 100%) det är mestadels i en äldre motor man alltid kört på mineral olja och som har en hel del avlagringar som sitter överallt och man häller i syntetolja så kan dessa avlagringar lösas upp fort och sätter igen olje filter fort (och när det är fort går oljan bara förbi utan att rebgöras) och i värsta fall kan täppa till kanaler.

Glykol är det nästan samma sak med det med det finns två olika typer av dessa och dom går visserligen att blanda men du kan inte mäta temp längre och dom skummar en del efter blandning vilket inte är bra för flöde,värmeförflyttning.

Dexron 2,3,4 "ska" fungera att blanda sägs det men jag skulle inte chansa om du inte hittar dexron 2 så kan du ta dexron 3 MEN tappa ur all olja fyll på dexron 3 kör en bit (tex 1km) tappa ur fyll på igen kör en bit,upprepa,upprepa (du kör en bit så det ska blanda sig ordentligt och tappa ur direkt efter du kört så det inte hinner separera).
Detta för att turbinen inehåller fortfarande dexron2 oljan och det är då 0,5-1L kvar i den så tappa ur,fyll,kör,tappa ur,fyll,kör 4-5 gånger för at få ur så mycket dexron 2 som möjligt (i alla fall minst 2 gånger).

Helsyntetiska tvåtaktsoljor går väl att blanda?

Läste runt lite på nätet innan jag skulle gå från ett märke till ett annat till min moped för att kolla om jag behövde tömma oljetanken slangar och byta filter, men det behövdes inte.

Fyllde på med nya oljan och det har gått hur bra som helst.

Som gammal crossåkare så läste jag ett tvåtaktsoljetest i motocrossaction för länge sedan där de även hade tagit med matolja i testet. Matoljan funka i princip lika bra den (vet inte vad för matolja de har i usa ). Men är det bara olja i din moped så är det nog lugnt. Det grizzly skriver om är att de tydligen separerar när den är förblandad i tanken. Jag har aldrig varit med om det själv..

Oljan i bensinen smörjer ramlager, kolvbult o vevstakslager utöver hinnan på cylinderväggarna som låter kolven löpa utan (minimalt) mekanisktslitage. För mycket olja är heller inte bra på en högprestanda 2T då kylningen blir sämre med ökad oljeinblandning.

Vanlig raps,mat olja går bra att köra en tvåtaktare på det är bara det att det är svårblandat i bensin så man får skaka en hel del innan det är blandat och det separerar efter en 1-2veckor så har en hel del separerat det går ju att skaka igen så det blandas och sen köra osv.
I etanol blandar sig raps olja betydligt bättre och vad jag vet så separera det inte heller (i alla fall inte över några mån).
Smörjkvaliten på raps olja är ungefär samma som dom sämre tvåtakts oljorna så en org moppe går utmärkt att köra på det börjar du komma up i 10+ hästar på 50cc däremot så är en bättre olja att föredra.
Nackdelen är att vid kall temp så blir rapsoljan mer trögflytande även när den är blandad vilket kan ge för mager blandning vid kallstarter.

Och som Boss302 så föruotm att för mycket olja leder til sämre kylning är att det sotar mera till följd att sotpartiklar gör att det slits mer än om dom inte hade funnits där.

Sen att syntetiska oljor går bra att blanda är inte helt korrekt blandar man samma typ av syntetiska oljor så är det ingen fara MEN det finns 3-4 olika typer vissa kan gå bra medans andra inte går alls tex så går motuls 800 ester olja att blanda med deras äldre 600 olja som inte var ester baserad (men tillverkas ej längre) och båda var syntetiska.

Och vem fan har inte haft minst ett 1cm jack i näven när man har skruvat?

alltså, kan jag köra min moppe på etanol? Vore allt skoij, då det är my ket billigare än 95 E10. Då får den väl lite mer drag också, eller gäller detta endast 4-takt? Inte så hajj på bränsle frågor.

Skickades från m.sweclockers.com

När du börjar komma upp i 3-4+ hästar på 50cc så är det märkbart att etanol ger lite mer effekt men innan det så är det en så liten skillnad så det är inget som märks.
En sak som behöver göras är att byta huvud(väldigt viktigt),lågfarts(inte lika viktigt men den kan då dåligt på lågavarv om det ens finns ett lågfart) munstycken i förgasaren till lite större då etanol ska blandas lite fetare än bensin i luft,bränsle blandningen.
Och även att man väljer en olja som inte separerar i etanol efter ett tag.
Huvudmunstycke ska ökas med ca 40% har jag för mig det var för etanol har du en gammal bing med ställbart så är det ju bara o skruva lite annasr så behöver man byta själva munstycket och det finns inget generellt utan det är prova sig fram som gäller.
Dvs sätta i större och större tills den börjar fyrtakta (dvs får för mycket) och sen gå ner 1-2 storlekar heller att helt enkelt kolla stiftets färg efter man har kört en liten bit (dock kräver detta erfarenhet och eftersom etanol brinner renare än bensin så är det ännu svårare att se när du kör etanol) och tänk på att det är bättre med för mycket än för lite för mycket ger lite sämre kyulning och lite mer sot men för lite så skär motorn fort.

Tack vare att man behöver större munstycke på ca 40% så kommer ju moppen att dra 40% mer etanol och prisvinsten att köra etanol är alltså inte lika stor som man först tror.

Lite mer info om etanol moppe
http://www.etanol.nu/ombygg-2taktare.php
http://www.twostrokerider.se/konventera-moppen-till-etanol-/
https://www.google.com/search?q=moped+etanol+olja&ie=utf-8&oe...

ahaa, minns inte hur man skulle räkn aut hur mycket efekt moppen ger, men min är nånstans på 5-6 Kw TROR jag, kan mycket möjligt vara starkare. Skulle va rätt mäktigt att ha moppe som är direktinsprutad med etanol. Nästa projekt efter nytt rum och datorhörna blir således helt klart direktinsprutat etanol. Den borde väl ligga nånstans på nästan 10Kw efter det eller lite mindre. Minns att en kille hade 12Kw med bara tryckavlopp i skolan. Så runt 13Kw borde väl inte va nåt problem?

http://www.sportbilen.se/konvertera.php räkna om hk,kw här.
Ja 13kw=17,6hk är ingen omöjlighet med 50cc MEN då är det en motor som har proffs portad cylinder och en avstämd pipa och varvar runt 15000 heller mer.
Högst troligen inget orginal tändsystem heller då dom inte klarar av att retardera så pass mycket som behövs vid 15k+ rpm och många har problem att varva ens 10k rpm.
Sen så är motorkaratären högst troligen tämligen okörbar under 8-9000 rpm dvs stendöd under det.

Det går visserligen att få ett bredare register genom att bredda portar,insug,avgas för att på så sätt få effekt på lägre varv (höjer,sänker du portarna får man ett smalare register men mer effekt på höga varv) det stora problemet med detta är att man då äter kolvringar istället detta för att dom alltid fjädrar ut en del i porten varje gång ringen går förbi (dvs 2gånger per varv) och har man då bredare portar kryper ringen ut längre och längre ju bredare dom är.

Tex 50cc sachs crossar som det tävlades med på 60-70talet en hel del hade enorma problem med detta till så pass stor del att INGA varmkörde motorn innan start för risken var för stor att kolvringarna skulle gå av under racet då.
Och att starta ett race med kall motor är en väldigt dålig ide då det sliter enormt på kolv,cyl,lager och även ringarna men vid dessa extrema bredder på portarna så var det slitaget på ringarna mindre än varmkörningen.
Vad en del gjorde var att värma motor,cyl en del med gasol heller liknande istället men detta blir ju aldrig lika bra som om man hade varmkört istället.

Riktigt vassa tvåtaktare har ett användbart register på 1000-1500 varv därav att dom som har satt hastighetsrekord med tvåtaktare kör med växellådor med många (och jag menar MÅNGA) växlar.
Tex zundapps 50cc rekord maskin från 80talet hade 18 växlar och kom du under 16000rpm så var det nästan som du bromsade så pass oanvändbar var den under dom varven det användbara registret var mellan 17000 till 17750 har jag för mig det var den kunde dock varva strax över 18000 men fanns ingen dirket ork där.

rent generellt så kan man säga att en 50cc cylinder som är portad för 10-15 hästar är inget man ska köra på gatan med så att säga för kolvringslitaget är för stort och risken för kolvringen går av är stor om man kör för långt.
Äldre cylindrar med vanliga runda,rektangulära portar så är det under 10hk som gäller nyare med eliptiska portar och som till viss del överlappar den eliptiska delen med varandra går det att köra lite mer hk ur då materialet mellan portarna inte längre går rakt på dessa utan går snett så jämnas slitaget ut en del och även minskar det en del.

Tittar du här en bit ner på sidan så ser du hur äldre portar ser ut http://www.topplocksverkstan.se/tvatakt.html
Och här ser du en ritad bild på hur mer moderna portar ser ut som klarar av mer bredd på dom utan att slita för mycket på kolvringarna http://www.datafan.com/Horsepower_Blog/wp-content/TunersHandb...

mm, känner igen det där med att motorn är oanvändbar på låga varv. Om jag växlar upp för tidigt, före den på finska kallade piikkin inträffar (blir väl ungefär toppen på svenska) alltså då tryckavloppet ger sin riktiga push(inga småsaker, framhjulet lyfter från marken fastän jag sitter och kramar tanken med knäna) så ökar farten sjukt sakta. Högvarvs tryckavlopp FTW! Den varvar sjukt högt, tyvärr har X-Race ingen varvmätare så kan inte ta reda på hur mycket den varvar (eller kan jag?) vore rätt intressant. Men att direktinspruta den och etanolkonvertera den, skulle det gå lättare med låt säga en 70CC cylinder eller 60cc? man måste väl gå upp ganska mycket i storlek på munstycke och förgasare om man ökar cylindervolymen?

Nu behöver jag fråga om hjälp här.

Har märkt senaste veckorna märkt att bilen har dragit väldigt mycket bränsle på tomgång. Den har kommit upp i ca. 40L/100km enligt färddatorn, dock droppar det ner till ca. 13-15L efter att man kommit iväg en bit vilket fortfarande är väldigt mycket för en 2.0'a.

Vad skulle det kunna bero på? Och hur kan jag felsöka på enklast möjliga sätt?