Hur många tb klarar detta externa lagringschassit?

Produkten är inte från idag, och ser ut att vara ganska budget. Data sheet för en variant bör ju stämma bra.

Troligtvis kass controller.

Köp en WD Elements istället om det är ett liknande format du är ute efter?

troligen en billig controller i den. känns som random kinesium till överpris enligt mig.

f.ö. du vill ha ett chassi i metall till 3.5" diskar de har en tendens att gå jäkligt varmt om inte värmeavledningen är tillräckligt.

så kolla efter ett chassi tillverkat helt i aluminium för dess avledningsförmåga plast är typ sämsta alternativet då det blir mer eller mindre en hårddisksbastu...

kanske?
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1934276

verkar ju enligt omdömmen klara iaf upp till 8T diskar.

och halva priset

Skulle inte förvåna mig om CDON-säljaren har tagit en bild som inte stämmer överens med produkten, då jag tror mer på data sheet än produktbilder utan övrig information från en halvskum säljare på CDON (som jag aldrig skulle handla från.)

Du kan ju alltid ta en sprayburk och fixa till det själv.

ja då är inte alternativen många... vitt har ju inte varit en eftertraktad färg i datorvärlden sen typ 90talet så i stort sett allt som säljs nu mer är antingen svart, mörkgrått, eller "silver" typ.

f.ö. den på amazon är en annan variant med usb 2.0 (skulle inte förvåna mig om de egentligen är samma men de bara monterat en usb 3 connector på kretskortet istället men fortfarande usb 2 på den hos cdon)

dåligt underarbete.

troligen inte om det är en väldigt gammal kontroller i den vilket verkar troligt iom att de specat sata II på amazon modellen vilket varit typ utdött sen innan 2010...

rugga upp ytan med typ 450+ korn sandpaper.

supertunt lager spray kvittar om de täcker helt eller inte du vill bara jämna ut ytan igen.

sandpapper ~1000 korn lätt uppruggning.

mer färg och sandpapper tills det täcker ordentligt.

sen beroende på vad det var för material under så kan det varit något material som inte färgen gillar.

ovan länkade deltaco är i eloxiderad aluminiumplåt vilket inte är något problem att spraya och få bra resultat.

vill du ha glansigt chassi även ett par lager klarlack på färgen.

kolla youtuben om att använda sprayfärg på bilar med bra resultat så kan du applicera det på i princip vad som hälst sen.

du ska rugga upp/jämna ut ytan du ska altså inte slipa "plåtrent" varje gång...

teoretiskt sett skulle jag tro att bara gnugga ytan med en gul/grön disksvanp är good enough du vill inte ta bort färgen bara jämna till ev ojämnheter och preppa ytan nog för att nästa lager ska fästa ordentligt och bli jämnt.

och ja givetvis så ska färgen torka en stund innan du slipar trodde det var ganska självförklarande...

behöver dock inte full härdning mellan lagrena men nån timme eller så är väl att rekommendera.

Jag skulle _inte_ använda USB/SATA-konverter om den kommer från en WD-Book i tidåldern 2010 - 2015 om du inte slumpässig vill bli av med alla filer vid 1 gång av 20-100 gånger vid användning med NTFS som filsystem trots att du använder windows avmontering av USB-enheter efter alla konstens regler - jag blev av med 4 TB data den vägen som var i stort sett omöjliga att rädda ut igen med R-studiom mfl. program - detta pga. buggar i dessa USB/SATA-chipen i samband med avstängning av disken. Men gillar du spänningen med rysk roulette med dina data som insats - så fortsätt gärna [1];

Den andra orsaken är att WD:s chip vill hela tiden stänga av disken efter kortare tids inaktivitet och det är inte alls så fördelaktigt som många tror då var start kostar mer i 'slitage' än flera dyngs, ja veckovis körande i sträck samt kan ställa till med bekymmer om du tex. använder ZFS som filsystem.

Skall du köpa extern kabinett så bör du undvika dem med Jmicron-chip i sig och hellre välja de asmedia-chip i sig då de är klart mer stabila och mindre med 'quirk' i sig.

Överlag skall man inte använda dessa USB/SATA-konverter från fabriks USB-diskar då de i viss mån har anpassad firmware för just tillverkarens diskar vilket kan ställa till med saker när man använder andra diskar.

Är kabinettet från tidsålden när 3 och 4 TB-diskar kom ut på marknaden (2012 - 2015:ish) så hade de en tendens till att göra 512-bytes - 4K konvertering i USB-chipet för att undvika att gå över 32-bits LBA (och klara sig med MBR som partitionering) - dvs. disken har 512-bytes sektorer medans USB-kabinettet redovisar sig som att disken har 4K-sektorer rent logiskt vilket ger problem senare när du skall använda disken direktinkopplat till SATA-bus för tex. filräddning när USB-konvertern av någon orsak inte kan används längre
- det är inte omöjligt att rädda i det läget men du gör det inte under windows... (man gör en diskimage och sedan monteras med losetup med rätt sektorstorlek (4k) logiskt angivet i Linux - sedan går partitionerna att montera)

---

[1]

Med den generationens externa USB-diskar som WD-book 3.5" storlek är den säkraste åtgärden faktiskt att bara rycka ur USB-sladden utan att avmontera efter att disken slutat att arbeta med sökningar och det får reparera filsystemet nästa gång man ansluter - eller kör man med veracrypt och den vägen får mer tid mellan sista skrivningen och innan avstängningskommandor till USB-disken när man avmonterar disken!.

Buggen är att om avstängningskommandot för diskkabinettet kommer för nära inpå efter att de två sista och viktigaste sektorerna för NTFS skrivs (vilket görs när filsystemet stängs) så ersätts dessa 2 sektorer med slumpvärden och du har förlorat filsystemet i disken och datat i den är mycket svårräddat!!

När andra tycket att WD-diskarna är guld så är dem för mig de värsta katastrofen i externa USB-diskar som någon diskfabrikant har levererat - mina fingrar på händerna räcker inte till för räkna alla fall med WD-diskar som fallerat/strulat för mig och i bekantskapskretsen varav några är med riktiga data-förluster.

Det är värmeproblem efter ca 2-3 år på WD:s 2.5" diskar med inbyggd USB-interface på diskkontrollerkortet i flertal fall, SATA-USB chip på deras 3.5" diskar som inte arbetar pålitligt som tex vid avstängning av USB-disk - värmeproblem på diskkontrollerkorten efter en längre tid på WD-green-diskar i NAS, idiotiskt beteende på WD-RED med oläsbara områden på diskytan som gör att disken tvärhänger sig fullständingt efter oväntade strömavbrott i NAS etc. - kamrater som räddat data ur WD-book med ispåsar på disken under datarräddningsoperationen...

Jag körde också 'all in' på WD i flertal år innan men när jag råkade på några av de nämnda fallen inklusive dataförlust så bestämde jag att ha dubbla upplagor av all min data och då köpte billigaste möjliga diskar där man fick mest GB per krona - vilket ofta blev just Seagate (hade inte rört Seagate på många år innan av händelser med diskar på 1990-talet) - och upptäckte att de usla diskarna är inte Seagate som alla säger - utan är WD!!! - har haft 1 (en) Seagate som tills slut gav upp efter 55000 timmar senaste 7 åren av typ 15 st varav hälften är igång i NAS i 24/7 fortfarande än idag medans antal WD-diskar som krånglat på olika sätt så räcker inte båda händernas fingrar för det och ingen är i drift eller som backuplagring med någon unik data längre och är betraktade som 3' backupkopian då jag ärligt sagt inte längre litar på dem pga. deras tendens att ha problem med diskkontrollerkorten efter några år (> 5 år).

Det som strular på WD är deras elektronik och kretskort efter några (typiskt 4-5) år medans mekanisk finns inget att anmärka mer än att de hör till de slöaste diskarna i var generation i jämförelse med samtida konkurrenterna (främst Seagate men också Toshiba) och det har inget att göra med spindeltid på skivorna - är de strömsatta så börja de ha strul efter några år oavsett om det ligger i sleep-läge eller går med full varv på skivorna hela den tiden.

Jag köper inte WD längre utan det har varit Seagate (för lägsta pris och störst volym), HGST när det fanns och Toshiba. Nu fins inte HGST längre då WD har tuggat i sig denna företag, så köper man från WD så blir det att titta efter diskar som kallas Ultrastar... - kanske med SAS-gränssnitt.

.