Mekaniska tangentbord – Allmän diskussion

Och för att vara tydlig här (vad gäller min personliga och subjektiva åsikt):

Hade jag köpt topre direkt när jag började falla ner i t-bords-träsket hade jag sparat (utan att överdriva) 50k+ sek. (Visst: topre ser dyrt ut... men det är bra mycket billigare att köpa topre direkt, istället för att leta efter "den perfekta brytaren" med 50+ tangentbord (ej överdrift)!

Enda anledning till att jag fortsatt letar (efter den perfekta brytaren) är för att jag vill bygga mina egna brädor: och då är det MX-kompatibla som gäller!

Kortare sagt: Jag har redan hittat den perfekta brytaren: TOPRE!

Men i brist på "gör-det-själv"-topre-brädor så duger svarta MX-brytare (best in (2nd class))! De bästa svarta (linjära) brytarna jag träffat på är: BOX black!

Kortare sagt:
Köp vilken topre-bräda som helst och du har vunnit!

Om någon är på jakt efter relativt billiga svenska keycaps: https://drop.com/buy/tai-hao-exotic-layout-pbt-doubleshot-key...

@anon257891:
Tänk om det är så att man faktiskt skulle gilla linjära switchar, det känns förstås som en bisarr och helt främmande tanke.

Jag önskar att det hade funnits DZ60 rev 3 med hotswap för ISO. Det hade ju underlättat möjligheten att testa switchar för min del (jag är urusel på att löda och undviker det in i det längsta).

Angående MX Black och Box Black, på pappret är skillnaden ganska liten. Båda är 60cN, skiljer 0,2 mm på actuation och 0,4mm på travel. Berätta gärna lite om din egen upplevelse av skillnaden.

Jupp, skillnaden är liten på pappret (därför jag gillar båda).
För att "se" skillnaden behöver du titta på kraft-diagrammen. Där kan jag tänka mig att BOX black har en slätare/glattare kurva (mindre "brusig/hackig").

Skillnaden "känns som" att Box Black är lenare och slätare, medans Cherry MX Black är lite "raspigare". För att ta en "referensbrytare", så är BOX Black mer i linje (hihi) med en s.k. vintage MX black.

Givetvis är detta subjektiva och förhållandevis små skillnader, jag skulle nog i ett blindtest ha svårt att träffa 100% rätt här, även om jag inbillar mig att jag kanske skulle ligga på 75-80% rätt? Antagligen något lägre om man smort MX black.

Sen är BOXarna aningens mindre "vobbliga".

Kortare sagt:
BOX black är "osmord direkt ur lådan" lika len som en inkörd/insliten och smord MX black. (Enligt min subjektiva och personliga åsikt, andra kan tycka annorlunda: och de har också rätt!)

Edit: f.ö. var det där jag började också: jag hade bestämt mig för att jag inte skulle gilla linjära "av princip", då det var taktiliteten man var ute efter. När jag väl provade linjärt insåg jag att det var linjärt som gällde (om man nu inte vill köpa taktila topre )

Nu har du sått ett frö av tvivel i mig. Hur ska jag nu kunna genomföra mitt köp. Jag som nääästan hade bestämt mig för att köpa BOX Heavy Burnt Orange.

Sitter här och byter fram och tillbaka mellan mx-green och mx-clear för att försöka förtstå vad det egentligen är jag gillar. Jag upplever ju ändå att jag vill ha en "respons" från brytaren, helst när den registrerar tryckningen. Om jag hade varit lite duktigare på lödning så hade jag köpt både BOX heavy burnt orange OCH svarta och testat båda. Men sist höll jag på att löda sönder saker, haha.

BOX Dark Yellow verkade också intressant tycker jag (70cN och activation point på bara 1.1mm)

@Rutger Janåker:
Min brytarresa (förkortad och säkert ngt. minnesfel ang. ordning):
MX Bruna(Blä!) -> MX Clear (Blä) -> Blå (nja) -> Gröna (nja) -> Röda (nja: för lätta) -> Topre (win!) -> ett gäng olika gateron (tactila) (meh!) -> Black (Win!) -> misc. Alps (ok-bra) -> Misc. andra överprisade e-pen brytare (meh! i bästa fall) -> Vintage Black (Win) -> misc. Kaihl (Bra) -> BOX Black (Win) .

@anon257891:
Kul att få se din väg ner i träsket

Jag började med MX-Bruna för många år sedan, egentligen ovetandes om vilka alternativ som fanns, var nöjd på den tiden som jag minns det.
I garderoben idag så har jag idag:

.. ett helt förskräckligt budget-tangentbord (Noppoo Lolita Spyder, där det ingick rost på tangentbordet vid köp) med röda Kailh-switchar som upplevs som olika beroende på vart på tangentbordet jag trycker. Alldeles för lätta switchar för min smak.

.. ett Magicforce 68 med Gateron Brown. Detta tangentbord blev inte långvarigt på skrivbordet. För lätta switchar, sedan var det några knappar de hade placerat på ett underligt sätt om jag minns rätt.

.. ett Mistel Barocco MD600 med MX-Blue. Ett tangentbord som jag tycker är helt okej faktiskt. Trivs med switcharna, men tycker inte om ljudet från dem lika mycket som från de gröna. Uppskattade vid den tiden den (begränsade) programmerbarheten där jag bland annat kunde flytta FN till Caps.

..en budget-numpad från Magicforce med Gateron Blue. Upplever dessa alldeles för lösa jämfört med MX-blue.

Sen har jag då mitt livs mest onödiga köp Varmilo med MX-Clear (gillar dock bluetooth) samt mitt hembygge med MX-Green.

Tyvärr så har ju hembygget med allt vad programmeringsmöjligheter innebär gjort att man inte har något intresse av att använda de andra tangentborden. Så i framtiden lär det bara bli egna byggen.

Det går att bygga ett TKL med Alps.

Vad är en njure värderad till? Efter en snabb sökning så verkar Salmon inte säljas i lösvikt så då blir man tvungen att slakta ett gammalt tangentbord först.

Vad menar du med low profile? Dumt nog så betyder det två olika saker när det kommer till tangentbord. Det ena är höjden på brytaren vilket ger hela tangentbordet lägre profil.
Det andra är kanten på sidan, high profile döljer brytarna low profile blottar dem.

LFKeyboards har också lite Alps-pcb. Inte gratis, men lite under en njure i varjefall

Notera att varken h87a eller LFKeyboards har AEK-stöd, så du kan inte använda keycaps från en gammal Apple Alps-bräda (annan bottenrad)

Trist att det inte finns stöd för de, då de imo är bland de bästa Alps keycapsen.

Jag funderar lite på skillnader mellan olika plåtar vid bygge av egna tangentbord. De erbjuds bland annat i aluminium, stål, mässing och plast.

Med ett low profile case så kommer såklart plåtarna och deras skillnader i material, färg etc bli synliga. Men finns det några andra för- och nackdelar med olika material? Att plast är genomskinligt jämfört med de andra materialen kan jag förstås lista ut. Men utöver detta faktum, hur påverkas upplevelsen, ljud etc av olika material?

Jag har ännu inte fått något levererat, men har gått med i några stycken. Och jag förväntar mig att kvalitén ska vara märkbart bättre än de PBTcaps jag har från Ducky och KBDfans.
Men det är ju främst utseendet du betalar för och det som kan gå fel är att färgerna inte stämmer och att bokstäver och ikoner har defekter. Det sistnämnda verkar det som att man får en ny om det är allvarligt.

Tack för att du tog dig tid att göra en så utförlig förklaring. Jag vill definitivt minimera riskerna för pingande ljud. Efter att ha kollat lite Youtube-klipp om olika plåtar så verkar det dova ljudet av mässing verkar riktigt trevligt. Men det stör mig en aning att jag har ett svart lågprofils-case, en plåt i annan färg än svart syns lite för mycket imo. Hade egentligen velat köpa ett Tofu case eller KBDFans 5° men det skulle spräcka budgeten allt för mycket den här gången. Kanske plockar med ett case i plast bara för att.

#18457254

Gjorde ett inlägg angående nya keycaps till ducky one 2 sf, om någon har tips hjälper det väldigt mycket

Just ISO och hotswap är ovanligt. Dela med dig om du hittar något.

Du är ju en händig herre vad jag har förstått. Har du funderat på att fixa till ett eget ISO hotswap med Mill-Max hotswap sockets?

@Rutger Janåker: Jodå, det är redan inköpt och planerat för nästa bräda.
Men killen jag svarade verkade inte så sugen på att löda.

Jag vet inte hur pass osäkert det är. Men jag testade några millmax-sockets tillsammans med ett par brytare i PCBn utan att löda och den registerade knapptryckningarna.

@StuntmanMike:
Vartifrån köpte du dina Mill max connectors? Finns dem att köpa från någon butik i Sverige?
Fick en idé om att jag kanske skulle träna upp mina lödnings-skills och faktiskt försöka mig på detta, med risk för att sabba hela pcb:t med mina amatörmässiga försök. Men å andra sidan så är det väl lite strul med Mill max connectors och just Kailh-switchar (som jag funderar på att köpa denna gången) då storleken skiljer lite på benen.

@Rutger Janåker: https://keycapsss.com/keyboard-parts/parts/73/mill-max-0305-h...

Har hittat dem hos elfa när jag sökte, men tror priset va hutlöst då.

Mouser borde ha de flesta sorterna. Ang lödningen kommer det gå fint om du inte behöver löda bort någonting (detta kan vara knepigt om det är första gången man löder). Se till att ha ett lödjärn som har temperaturjustering, så inga clas-ohlson stickkontaktslösningar!