Inlägg

Så den som inte vill ha en smartphone får därmed inte längre köra bil?

"Tyvärr polisen, batteriet tog slut"

Snacka om fejkappar o photoshop kommer att göra succe. Mycket enklare än att fejka ett fysiskt körkort.

I got this thing going in my city but I wonder about the keyboards. Doesn’t Ukraine use Cyrillic keyboards?

Eftersom jag kör en lite större CNC maskin så har jag ju självklart gjort det när jag haft maskintid. Tid som jag annars bara suttit o glott på maskinen eller surfat på nätet.

Den kolumnen kan man då helt och hållet stryka ur excel… 😉 Vidare så säljer inte bara IT företaget datorerna, de tar ut timlön för att installera dom med mjukvara, active domän osv.

Våran kostnad hade blivit runt 12-15 000kr per låda. Nu vart det under 1000kr.

Jag har precis gått igenom de flesta datorerna på jobbet.

IT företaget som vi hyr in i vanlig ordning hade förväntat sig att få sälja en bunt Dell datorer för skitdyra pengar.

Ett gäng fick en Samsung 980 M2 på 512Gb och dubblerat RAM till 16Gb. Det var de som vi kör lite tyngre CAD och planerings programvara i.

Resterande som inte hade m2 på moderkortet fick vanlig sata SSD och 8-16Gb ram (beroende på vad de används till).

De allra flesta gick på Win 7 så de blåstes ur och fick Win 10 istället.

Skillnaden är enorm. De med M2 diskar bootar på 3-4 sek efter att bios är färdig. Drar igång Solidworks och Gibbs på någon enstaka sekund. Finns inget övrigt att önska.

Tidigare så började Windows använda växlingsfilen då vi låg nära max på RAM och en gammal HDD. Man kunde lätt hämta en kopp kaffe o prata lite skit medans man väntade…..

Prislappen för att byta de aktuella datorerna hade hamnat runt 100-150k.

Uppgraderingarna ligger på ca 7-8000kr totalt.

Första datorn var en 386'a med 2MB Ram som jag fick av brorsan runt -96 med monokrom skärm när han köpte en av de första pentium. 133 tror jag det var.

Några månader senare så byggde jag min första och det blev en 486'a med Cirrus grafikkort och en HDD på imponerande 200MB då jag kom över grejorna billigt. Tror jag hade imponerande 16MB ram minne i den.

Men kör inte Raspberry pi pwm som originalljud? Det låter inte så värst.... koppla till en hifianläggning så hör man hur det faktiskt låter skit. I en skitanläggning så märker man inte lika mycket.

Hur ska du skicka pwm signalen? Om du ändå ska dra kabel, dra balanserad kabel ifrån en DAC som har balanserad utgång. Vanlig RCA är bara att be om brum....

2watt innebär kanske 1watt med lite headroom och med vettiga element så ligger det i alla fall på ca 88-93dB och det räcker långt.....

Skickades från m.sweclockers.com

Som jag förstår det så är det ungefär samma som jag pysslar med just nu.

Jag kör en Pi Zero W med en Just Boom Amp Zero på pajen och Volumio. Inget övrigt krångel med filter osv. Ljudkvaliteten är kalas.

Men det är ju inte multiroom.

Skickades från m.sweclockers.com

Den basen du tänkt använda i första inlägget är för subfrekvenser och då bumpa bumpa i bil.... att dela den vid 400hz innebär att du vill låta den återge mycket av instrumenten och sång. Har svårt o tänka mig att den återger det på ett rent och detaljrikt sätt.

Om vi pratar bara 2st högtalare så hade jag satsat på 2-vägs, struntat i den lägsta basen. 40-60hz nedåt är helt okej. För att nå längst ner så är det bättre med en ren sub som går från typ 40-120hz.

Har tidigare kört en krog/nattklubb där jag fixade allt ljud från dansgolvet till liveartister inklusive soundcheck.

Trots att vi stackade 2x18 lådor på varandra så bröt vi filtren / stegen nedåt vid 40hz på subbarna. Bara större risk för blåsta element (8000-10 000kr styck) och ingen skillnad i trycket att låta dom gå under.

Skickades från m.sweclockers.com

Hjälpte en arbetskamrat med likadant/liknande fel för något år sedan. Det var nätagget som va för klent. Ja en ingen expert på HDD men fick intrycket av att diskarna tog massa ström i just "spinn-up"

Ja skulle prova annat nätagg som åtgärd nr 1.

Har varit med om samma typ av fel på ett AMD grafikkort. Där hade kortets inbyggda fläktkontroll något glapp så fläkten stannade lite då och då. Kopplade så fläkten gick konstant på 12volten med en resistor som gav acceptabel ljudnivå. Aldrig ett problem efter det.

Det som e så jävla dumt med NIX listan är att den inte funkar om man gjort affärer med företaget inom en viss tidsram. Och då är dom så jävla fula så att de har "samarbetspartners" som då anser sig ha rätt o ringa.

Men reglerna är sådana att det dom ringer om måste gälla samma kategori som de affärer man gjort tidigare. Det vet dom men skiter i det.

Så jag brukar skälla ut dom. Ett samtal jag fick så ringde dom om en hemförsäkring....

-Har ni hört talat om NIX?
-Jo men du har gjort affärer med våran samarbetspartner. Och då får vi ringa om det gäller samma kategori och inom 6månader.
-Vem är samarbetspartnern?
-Skruvat.se
-Då vill jag att du berättar för mig vad i helvete en kamrem till en Hyundai har gemensamt med en Villaförsäkring?!!!
-Ursäkta jag störde "klick"

Sen har dom ringt med påstådda samarbetspartners. Och har jag blivit riktigt förbannad.

-Jag har aldrig gjort affärer med det företaget o kommer från och med nu aldrig att göra det!!! Hejdå!!!

IF ringde flera gånger för att jag har min båtförsäkring där.

-Om ni ringer mig en gång till så säger jag upp båtförsäkringen och går till ett annat bolag för att aldrig göra affärer med er igen.

Den sista var egentligen dum, för 3 månader senare så gick motorstyrdonet på bilen sönder och min bilförsäkring gällde till 10 000mil (min har gått 11500) och hade en lägsta självrisk på 5500. Hade jag tagit IF så hade den gällt till 12000mil med en självrisk på 1500..... Så nu står bilen på verkstad o jag får snart en räkning på 12 000....:-(

Har man inte så stora krav så finns det ju blinkande lysdioder.

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?pageNo=2&toc=203...
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/optokomponenter/...

Jo jag vet. Vi kör en del grejor till RR Service också. Båten ligger i docka o man hittar något som är paj. Då brinner det i knutarna. När man vill tillverka en ny del som normalt har 3månader på materialet med klassning och 1-2 månader i genomloppstid på verkstan. Då är det ingen som frågar om priset när man vill ha grejorna på under en vecka. Direkt transport runt halva Europa, pisspengar.....

Vi kör en del delar till RR Marine och Bergs propulsion. Allt ifrån kompletta tryckoljeboxar, axeltappar, kolvar (inuti prop-naven för vridning på bladen). Det är allt möjligt.

Om bult o gänga är i samma material så tror jag man uppnår full styrka redan vid 2/3 x dia. Dvs 67%

Exakt vart 1,5xdia kommer ifrån men jag tror det kan ha o göra med att man ofta monterar 12.9 bult i blöta material som ss1312 eller ss2172. De har inte i närheten av styrkan som hos en 12.9 bult.

Det kan också ha med möjlighet att montera o demontera. Fixturer vi har som haft dåligt ingrepp på bultar har fått gängpaj på samtliga hål. Trots att vi haft mer än 1.5xdia.

Kan garantera att en m3 med 2mm ingrepp kommer o riva sönder gängan redan efter ett fåtal åtdragningar.

Vi kör en del säkerhetsdetaljer till marint bruk. Dvs framdrivningssystem till fartyg. Där använder man princip med sträckbult och 2-3ggr dia. Finns även valsar o sånt där dom envisas med 3-4ggr dia men det är bara löjligt.

När man gängar hål i stål så är en tumregel att 1,5 ggr diametern ger full styrka på gängan. Dvs då går bulten sönder, inte gängan. Men självklart så finns det undantag. Typiska sådan är bultar som monteras o demonteras ofta. De gängorna slits mer o man brukar då ha längre gängdjup.

Sedan beror det också på vilket stål och bultkvalitet. En sketen 4.6 bult i ss2541 är nog klenare redan vid 1ggr dia.

Dormer är inte något andrahandsval. De gör borr i alla kvaliteter från hss borr, solid hårdmetall och vändskärsborrar. Ett riktigt kvalitetsmärke!!! Ingen tvekan om saken. Jag använder mycket dormer på jobbet. Allt ifrån PFX, ADX, vanliga standard osv. De är bra. Men har uppfattningen att de kan vara lite för "spröda" för handborrning. Inget problem i en cnc maskin men man knäcker dom lätt.

Samma sak e det med hårdmetallborrar i solid hårdmetall för stål. I en cnc maskin så borrar dom härdade stål, till o med i en hss gängtapp eller igenom en hss borr. Men så spröda att man knäcker dom som glas, (kanske inte riktigt men nästan). Ingen hand kan styra dom så jämnt o exakt som de behöver.

Det finns massor av sådana bra märken som ex Kenna metall.

Men bra pris, lagom seghet på borren (för handborrning så de inte knäcks) så är Wedevågs 111 och 121 borr de jag helst använder själv. Självklart finns det bättre val. Men det är våran standard på borr från 1-10mm och inte sällan första valet i cylindriska borr upp till ca 15-20mm. Även obelagda så spöar dom Dormer ADX i vanligt stål i prestanda o livslängd. Är bättre än Dormer PFX i rostfritt.

Visst jag kör mycket med Dormers "vanliga" borr från typ 15 o uppåt på morsekona. Inget fel på dom... Jäkligt bra grejor det med.

Antar att han menar djup på hålen 5-6mm. Diameter för att gänga M3 är 2.5mm.

Optimal styrka uppnås vid 1,5ggr dia på en skruv i stål. Dvs en M3 bör gå in 4.5mm för att nå full styrka. Då bör gängan vara minst 1mm djupare och de flesta gängtappar idag har en pågång på några mm. Men det är bara om full styrka behövs.

TiN står inte för tenn utan för Titan nitrit som är en keramisk värmetålig beläggning som förhindrar att borren bränns så lätt.

Men Dormer gör bra borrar för verkstad!! Men jag skulle nog vilja påstå att Vedevågs enkla obelagda är bättre o billigare för handmaskiner. Ta gärna dom korta så tål dom mer utan o knäckas.

Knepet o få borren o hålla är att hålla varvet nere och bra skärtryck. Ett vanligt Vedevåg som vi kör i cnc maskinerna med kan med kylning hålla lätt över 500 hål på diameter 15 och 30mm djupa med såpass brutala skärdata att spånen sprutar ur hålen. Typ 500rpm och 400mm/min i matning. Helt obelagda borr... I en handmaskin så skulle ett sådant borr kanske hålla 1-2 hål. Detta för att skärtrycket för ett 15mm borr i stål bör vara flera hundra kilo om inte ännu mer. De största borrarna vi har kräver ett skärtryck i storleken ton!! Men då går det också in 30-40hp i effekt också på spindeln.

Detta för att man inte kan hålla tillräckligt högt skärtryck på ett såpass grovt borr. Borret nöts ut.

Tunnplåt e lite knepigt för hand för att borret hugger när det går igenom när man pressar på som en idiot. Det händer ju inte med en styrd maskin. En offerplatta i typ aluminium är inte helt fel o lägga under. Blir snyggare hål då.

Vedevåg tror modellerna heter 111 och 121. De korta är 121. De borde du hitta hos en riktig järnhandel som säljer till verkstad och industri. De e inte så ruskigt dyra men ljusår bättre än skiten du köper på Jula, Biltema osv. Skulle jag ens fundera på o sätta ett sånt borr i våra detaljer som kan kosta uppåt en halv miljon styck så fick jag sparken direkt.

http://www.bohlin-nilsson.se/produkter/produkt/25452/snabbsta...

Tänk på att energimätaren ska kunna mäta effektfaktor o kompensera för det. För ett några år sedan så hade de flesta energimätarna inte den möjligheten. Sen kom det tydligen något nytt chip som gjorde att större delen som säljs idag kan det.

Jag köpte mig ett par sådana här för något år sedan o jämfört dom mot husets mätare o kända belastningar. http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/ene...

De mätte mer än okej.