Projekt - Blåbärskrom [56k-fientlig]

Träffade han som har kontakten med han som ska fräsa till mig.
Han hade inte träffat honom än och därför hade han inte fått ritningarna heller. Nästa vecka var nytt bud från honom, så vi få se...
Har fått ritningar på kretskort till LCD'n, så de ska modifieras lite under helgen, plus att jag ska förfina mina färdigheter inom etsning.
Provade att etsa lite mer igår, men det blev sämre än förra gången. Dock har jag fått ett tips av en som pysslat med en hel del etsning förut, mer info om detta på nästa update

Jag tackar för alla fina inlägg, man blir ju nästan rörd till tårar här
Vad gäller mängden arbete jag lägger ner på detta projekt så är det inget som stör mig, en hobby för mig är till för att fördriva tid.

mArX: Nä, alla grejer har legat på hög här och gör det fortfarande.

OT: Vad gället UV-rören skulle man kunna använda någon sorts reflektor som Dr3am3r sa bakom rören för att använda ljus som annars skulle gå till spillo samt rikta ljuset på något man vill belysa.

Nu till en liten update :
Har etsat lite mer efter MadModders guide, men det vill inte bli bra när jag etsar det hela.
Jag använder dock inte hans mönsterkort utan en ]modifierad version till en PIM

Layouten har jag tryckt upp 2 gånger på OH-papper, och sedan klippt ut och lagt dessa 2 ovanpå varandra för att det inte ska lysa igenom något ljus.

UV-belysningen är en UV-box efter Kjell & Companys ritningar.
Framkallningsmedlet är blandat starkare än det står på påsen. Skulle blandas med 2 liter vatten, jag blandade med 1.5.

Det blir kopparrester kvar mellan flera lödöar och låter jag korten ligga längre i etsbadet så börjar banorna som ska vara kvar att försvinna också.
För övrigt kan man lätt testa om det finns rester kvar med hjälp av en summer (finns på de flesta multimetrar).
Jag har provat med olika belsyningstider, allt mellan 5min upp till 15min.
Har också provat med olika tid vid framkallningen, men det vill sig inte.

VARNING! PROVA INTE DETTA JAG SKRIVER NEDAN OM DU INTE VAD DU GÖR.
Fick ett tips av en som jag jobbar med som hållt på med etsning tidigare att om det bara var lite skit mellan lödöarna så kunde man ta ett lite kraftigare spänningsaggregat och helt enkelt sätta spännings på kortet så att skitet oxidera.
Alla som läst tråden vet att jag köpte ett 24V spänningsaggregat som klarade 20A till peltierelementen
Plus i kanten för er som vill prova detta hemma är att aggregatet är kortslutningssäkert. Detta för att inte skada aggregatet om det skulle vara lite väl mycket koppar kvar. Det finns ingen kopparbana som pallar 20A, den säger upp sig direkt så därför hade jag kanske inte behövt ha ett kortslutningssäkert.

Jag tar inget ansvar om ni förstör er utrustning, så gnäll inte sen när ni grillat något.

För att minimera risken för att koppla ihop + och - utan hjälp av mönsterkortet så anslut trådarna så långt ifrån varandra som möjligt på mönsterkotet. Skulle trådarna komma åt varandra av misstag och aggregatet inte är kortslutningssäkert så kan ni räkna ut konsekvensera själva... Lite logiskt tänkande bara

Nåväl, med tonade skydsglasögon satte jag igång och testa.
Det fungerade helt perfekt fram tills det absolut sista stället där det satt rester... Där satt så mycket att jag brände av hela kopparbanan inkl. lödö och svetsade fast den ena tråden på kortet.
Efter en mindre repitition av mitt svordomsförråd så fick jag se mig bessegrad av ett mönsterkort...

Om någon har några tips vad gäller belysningstid med en UV-box alá Kjell & Company så är era tips välkomna.
Tips om framkallning är också välkomna.

Nu till nästa grej!
Jag fick ett PM av 3DnowDraven som tipsade om ett småländskt företag (AMB) som pysslade med vakuummetallisering för bl.a. reflektorer till belysningsarmaturer.
Kommer ta kontakt med dom och kolla priser osv när jag vet hur mycket det är jag ska ha kromat.

Det var allt för mig för denna gången!
Edit: Fick ghettoladdat kameran med ett spänningsaggeragat och tog en bild.

Dags för ännu en update!

Vill börja med att ändra en liten detalj från mitt förra inlägg:
Ska ni ta bort kvarbliven koppar på ett mönsterkort så ska ni givetvis hålla + och - så nära varandra ni kan. Låt mig förklara!
Om ni kortsluter något så brinner ledningen av på smalaste stället.
Detta är om ni håller + och - långt ifrån varandra kanske på ledningsbanan istället för mellan lödöarna. Det har att göra med hur mycket koppar där sitter.

Ville bara rätta mig själv där, konstigt att ingen annan gjort det

Nåväl!
Jag har etsat till förbannelse de sista dagarna och tycker jag har fått bra kläm på det nu.

Jag vill härmed tacka Turbokeu för att han så snällt skickade sina layouter på sitt mönsterkort till en SED1335-display, samt all bra information han har på sin hemsida.
Vill även ge Spock på LCDStudio en eloge för allt kunnande han har

Min layout baserad på Turbokeus layout.
Egentligen är det bara en bantad version, jag har inte med kontrollen av bakgrundsbelysningen eftersom min version har ccfl istället för LEDs. Mer om detta sen.

Testade att etsa mönsterkortet till LCD'n vilket gick jättebra...
Lagen om alltings jävlighet gjorde sig givetvis påmind. När jag gjorde layouten så skrev jag ut den med Paint för att sedan mäta ut så att det blev skalenligt.
När jag fått den skalenlig så började jag att snygga till den.
Givetvis så blev den ju bra jävla mindre när jag sedan skrev ut den med ACDsee på OH-papper på jobb sen.
Detta märkte jag ju givetvis inte förän jag hade etsat och hela köret

OH-papper med layouten

Under exponering

Klart

Efter jag hade gjort denna dundertabbe så märkte jag en sak; Min display såg inte ut som en PG320240-D.
Visst var den grymt lik, men komponenterna satt på andra ställen, hade en SED1330-kontroller istället för en SED1335 och hade andra beteckningar på kretskortet.

Jag for in på Powertips hemsida och försökte hitta någon info om LCD'n, men det fanns inte.
Jag mailade deras support och angav all information som jag ansåg vara av betydelse och fick svar idag.
De bifogade ett datablad som tydligtvis skulle vara till min display, men jag hittade inte någonstans där det angavs vilken modell det var jag hade.
Hur som helst så var pinsen på diplayen dom samma som på PG320240-D, bortsett från pin #3 som va "Supply Voltage for LCD" till skillnad från PG320240-D där den är kontrasten.

Å andra sidan verkar databladet vara skrivet av nån asiat, så jag tänker testa att koppla pin #3 som kontrast vid ett senare tillfälle.

Kylning
Träffade han som skulle fixa fräsningen till mig idag och fick kollat på de nya ritningarna. Inga större förändringar, designen är den samma som innan till skillnad från att kanalerna blir lite bredare.

Priset var dock inget jag va så intresserad av, han ville ha mellan två- och tretusen för det.
Frågan är hur mycket mer jag kommer fräsa, för i så fall köper jag nån kombinationsmaskin och fräser själv, alternativt någon begagnad fräs.

Tror det ska ha varit allt för denna gången, så håll till godo!

Edit: fixade bilderna på etsningen.