4.5
173 röster
Skapat
2011-10-11
Senast ändrat
2011-11-29
Visningar
19 621

Hej på er!

Jag tänkte dela med mig av mitt lilla sommar projekt innan det blir helt utdaterat.

Tanken bakom systemet är att det skall funka som HePC till vardags men ändå ha full kapacitet för gaming, mycket lagrings utrymme och vara något sånär lätt flyttat.

Så den inte helt enkla kombon av krav blev:

Tyst och strömsnål med mycket lagring samt Bluray spelare för att köra mot TV/hemmabion

Kraftfull och hyfsat transportvänlig för LAN och gaming hemma i soffan etc.

Jag brukar försöka att inte bara ta en massa bilder utan även förklara hur jag tänkt när jag byggt samt varför jag valt de olika komponenterna. Jag försöker även få med lite om vad jag tycker de olika produkterna samt vart man kan hitta mer info om dem, om man är nyfiken.

Till att börja med så har vi listan över komponenter (OBS priser är vad jag köpt dem för vid köpetillfället, inte vad dem kostar idag)

1x Chassi: Silverstone Fortress FT03 Svart. Köpt hos Inet för 1281kr

1x PSU: Seasonic X-560 560W. Köpt hos IT-paket för 1032kr

1x Moderkort: Asus Maximus IV Gene-Z. Köpt hos Inet för 1490kr

1x CPU: Intel Core i5 2500K. Köpt hos Inet för 1782kr

1x Minnen: G.Skill 8GB (2x4096MB) CL9 1600Mhz Ripjaws X Performance. Köpt hos Inet för 602Kr

1x Grafikkort: Asus GTX 560 Ti DirectCU II TOP. Köpt på komplett för 1895kr

1x Systemdisk: Seagate Momentus XT 7200.1 500Gb. Köpt hos Inet för 1013kr

1x Lagringsdisk: Western Digital Caviar Green 1TB. Köpt hos Inet för 467kr

1x Blu-ray: Sony- Optiarc 5640H BR-Combo Slim Svart. Köpt hos Inet ink slimadapter för 977kr (kompensation för lite repigt chassi)

1x CPU-kylare: Antec KÜHLER H2O 620. Köpt hos Inet för 530kr (OBS jag räknar inte med den i budgeten då den inte riktigt höll måttet och ej fick vara med i systemet) !!OBS EDIT!! // Jag har fått en ny på RMA den nya är betydligt bättre än den gamla den håller fortfarande inte helt måttet för HePCn men duger gott i Gaming riggen

4x Chassi fläktar: Akasa Apache 120mm Svart IP54 4pin pwm. Köpt hos IT-paket för 135kr/styck = 580kr

4x Sata kablar: Akasa platt SATA/SAS kabel lås-clips rak-rak 45cm transparent. Köpt hos IT-paket för 22kr/styck = 88kr

1x Ljuddämpnings matta : Spire SoundPad för miditower skumgummi. Köpt hos IT-paket för 158kr

1x Svart sleev: Polyester max temp 200 grader. Köpt hos Elfa 22Kr

1x Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 Sve 64-bit OEM. Hade jag ett liggande efter ett annat projekt så jag räknar inte med det i kostnaden för bygget.

Det var alles!

Jag har inte räknat med kylpasta, skruv och krympslang då jag har sånt liggande. Så slutsumman för delarna blev: 11 387kr + frakt och avgifter från Komplett och IT-paket på totalt 234Kr (inget extra hos inte tack vara swec rabatten alltid lika nice )

Så allt som allt så kostade systemet mig 11 621Kr. Det tog ca 12 timmar i ren byggtid (hårdvara) att få det hela klart. Att få klart galleriet tog betydligt längre tid

Så nu börjar sagan om HePC´s födelse

Det kommer bitvis bli en del lite lägre utlägg om hur jag har tänkt osv jag hoppas att det kan ge lite bra idéer etc. Om ni har några frågor så kommentera eller skicka PM Btw så är jag både lite dyslektisk och ingen direkt proffsfotograf, so be gentle please

Första paketet rammalde in

Beställning från IT-paket en helt OK-webshop, Inet hade inte Seasonic och X-serien var det enda alternativet för detta bygget.

jej leksaker!

packa ordentligt kan dem tydligen också

Detta var allt från IT-paket

Akasa grejerna hade dem bra pris på och Seasonic agget var dem billigast på. Spire dämpmattan var även den helt ok. Jag kommer i vanlig ordning skriva lite mer om de olika produkterna lägre fram.

Sådär nu kom även grejerna från Inet

Så nu börjar det dra ihop sig till byggstart. För övrigt tycker jag det är riktigt kul att Inet tagit in G-skill minnen. Det är ett riktigt bra fabrikat men relativt okänt i Sverige. Detta verkar dock vara något som PCB nu bestämt sig för att ändra på

Grafikkortet från komplett var fortfarande på väg och jag fick den mindre roliga nyheten att min Blu-rayspelare skulle komma tidigast om 4 veckor...thx sony Europe Men det var ju inget som hindrade mig från att börja bygga Men först lite kort om komponenterna so far.

Akasa Apache Black ( finns även i färgen camo grön/brun)

En av de bästa PWM fläktarna på marknaden. Jag personligen gillar att köra en bra fungerande pwm lösning framför att springa runt och ratta på en fläktkontroll. Detta förutsätter att man även väljer ett moderkort med tillräckligt många pwm dugliga kontakter etc.

Det är tyvärr ont om vettiga reviews på engelska men dem som finns går att hitta via Akasas hemsida:
http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl=product/product.detail...

Apache bild 2

Spec på Apachen:

Användningsområde: PC chassi eller CPU fläkt.
Mått: 120 X 120 X 25mm
Vikt: 153g
Rotations hastighet: 600 -1300 RPM
Max luftflöde: 57.53 CFM
Max statisk lufttryck: 2.64 mm H2O
Ljudnivå: 6.9 -16.05 dB(A)
Spänning: 12V DC
Lager: HDB (Hydro Dynamic) glidlager
Uppskattad livslängd: 50,000 timmar
Kabel: Ca 30 cm svart sleevad
Anslutning: 4pin PWM
bundling: 4st gummipegs (riktigt bra sådana)

Akasa SATA kabel

Inte mycket att säga om dessa mer än att jag ville ha lite mer udda kablar än standard och några detaljer i silver kändes bra.

Lite kring en ny marknadsförings myt dock:
Det finns en del företag som försöker marknadsföra Sata 3 kablar, som något nytt och fränt. Faktum är dock att Sata 2.0 och 3.0 använder exakt samma typ av kabel.

Det som tillverkarna oftast gör är att dem sätter på ett lite extra fancy lås på kontakten eller kör lite andra färger så det hela skall se lite mer flashigt ut, men det är alltså igen skillnad.

Man behöver inga nya Sata 6g-bit kablar för att köra Sata3.0. De "gamla" Sata 2.0 duger utmärkt. SATA står för övrigt för
Serial Advanced Technology Attachment

Ljudämpning Från Spire

Spire är nog mest kända för sina relativt billiga chassin men dem gör allt möjligt inklusive PSU, fläktar, CPU-kylare och hårddiskchassin. Jag får väll ärligt säga att jag nog aldrig kommer köpa en psu av dem och privat kommer jag troligtvis inte använda något av deras chassin heller för den delen. Dämpmattan däremot stämde rätt bra in på vad jag sökte.

Det jag var ute efter var en matta som hade helt självhäftande baksida så jag kunde skära till den hur jag ville utan onödigt krångel samt att den inte var för tjock.

Gällande ljuddämpning av case så bör man generellt vara lite försiktig med dämpningen framförallt om man använder en tjock matta. Desto mer dämp desto mer isolerar man inte bara ljudet utan även värmen i chassit men mer om det när vi kommer dit

Då jag valt ett chassi som ur en akustisk synvinkel är lite av en katastrof (det är i princip en tunna med öppning uppåt i stället för bakåt) Så visste jag att jag skulle behöva dämpa en del för att slippa ljud från diskar och gpufläktar som ekar inne i burken.

Jag jobbar även med ljud och är i detta avseende är jag riktigt petig. Jag stör mig väldigt lätt på även små oljud

Mer info om mattan finns här:
http://www.spire-corp.com/main/product_detail.asp?ProdID=473

Seasonic X-560

Det perfekta valet för just detta systemet. X-series ä bland det absolut bästa psuerna som finns att få tag i, tyvärr kostar dem ju lite därefter också men de ger enligt mig ändå god valuta för pengarna.

När jag rekommenderar psuer åt andra så brukar en av de största myterna vara att, större är alltid bättre. Det som man brukar få förklara då är att nej man skall ha en så bra anpassad psu som möjligt detta innebär att man i frågan om effekt, skall se vart på effektivitetskurvan man hamnar vid de mest typiska lasterna.

En grej som förvånansvärt många inte vet är att effektivitetskurvan på en psu ser ut som en båge med bäst effektivitet oftast runt 50% sedan går den ner både vid lägre och högre effektuttag. Så optimalt är att man har ett system som vid standard Windows användning håller sig runt i alla 15%, gaming under 50% och hardcore benching runt 60% (man vill gärna undvika högre än 80% Pga extremt väsen,värme och att det är rätt bra att ha lite marginal med tanke på åldrande etc) .

Detta är naturligtvis väldigt generellt effektivitetskurvorna ser lite olika ut så man får kolla så det passar. Varför är det då så bra med en effektiv psu? Jo det främsta argumentet som brukar föras fram är att det sparar några kronor på elräkningen och är bra för miljön. Detta är naturligtvis en bonus som ej skall föraktas. Jag tycker dock personligen att det främsta argumentet är att desto högre effektivitet psun har desto mindre av värme ger den ifrån sig. detta i sin tur ger inte bara ett svalare system utan även indirekt ett tystare då det krävs mindre kylning. Så resultatet av en effektiv psu är mindre, värme mindre oväsen, lägre strömförbrukning (vilket i sin tur även är bra för miljön).

Antec Küler H2O 620

Jag har tidigare byggt ett par system med Corsair H50 så jag tänkte att jag ska testa Antecs variant denna gången. Tyvärr så var denna en rätt stor besvikelse. Den kyler helt ok och är relativt lättmonterad. Det är dock ett par saker som drar ner betyget:

1. Pumpen låter som en sliten kaffebryggare. Det ända sättet att få den att någorlunda hålla käften är att köra en separat fläktstyrning. Den ger ifrån sig missljud både vid låga (Antec själva har även nämnt att missljud kan uppstå vid för låg spänning så det är inte så konstigt i sig) och höga varv. Det finns dock ett läge vid ca 30% där den bara surrar lite utan pockande missljud. (nej detta beror inte på bubblor i systemet utan ljudet kommer från pumpen)

2. Den medföljande fläkten. Det hade varit bättre att inte skicka med någon alls. 1 princip vilken lös 120mm fläkt som helst för runt hundralappen och uppåt hade varit bättre. Visst den blåser, men inte alls i förhållande till hur mycket den väsnas. Att den sedan enbart går att montera med långa skruv och enbart har 2 ledare är ju inte heller något som gör den särskilt använda vänlig.

3. Backplaten, jo idéen är smart att ha en backplate för olika sockets men ett lite mer gediget material än relativt mjuk plast hade uppskattats.

4. styrning etc;Tanken är ju att den skall skörta sig själv helt individuellt alltså inga smartfan eller likande från moderkortet. Detta funkar dock sådär då den redan vid låga temps (runt 32-34 grader) Väsnas en del och inte går längre ner än 1450 rpm. Att sedan fläkten skall kallas pwm styrd när den har 2 kablar känns ju tveksamt, då temp kontrollen omöjligtvis kan ha koll på hur fort den egentligen snurrar, utan man utgår från att x volt ger x rpm typ.

!!OBS EDIT!! // Jag har fått en ny på RMA den nya är betydligt bättre än den gamla den håller fortfarande inte helt måttet för HePCn men duger gott i Gaming riggen

Bundling h2o 620

Sammanfattningsvis för er som vill ha en bra kylare som även pallar rätt rejäl klockning så är denna kylaren ett ok val för i ett klockat system kommer pumpen ändå överröstas av grafikkort och chassifläktar. Detta förutsätter dock att ni byter ut originalfläkten för den är varken särskilt tyst eller bra ur någon annan synpunkt heller.

För er som däremot vill ha ett tyst system som även klara lättare klockning utan allt för mycket väsen går denna lösningen i min mening dock bort helt. Visst jag kan ha fått lite av ett måndags ex men det finns flera som regerat från missljudet från pumpen. Detta handlar naturligtvis om hur kräsen man är och om missljudet kan överösta andra fläktljud etc. Det är inte särskilt högt rent db mässigt men ljudet är väldigt irriterande om man hör det

Lösningen med min gammal Thermalright True back är bättre på alla plan den kyler bättre är tystare och får även den positiva effekten av att den även får bort varm luft runt socketen. Men mer om detta senare

Betyg på Küler h2o 620 3.5 av 5 (höjt från 2/5 se nedan)

!!OBS EDIT!! // Jag har fått en ny på RMA den nya är betydligt bättre än den gamla den håller fortfarande inte helt måttet för HePCn men duger gott i Gaming riggen

Arbets/lek/gästrummet

Så nu antar jag att ni kanske börjar bli lite uttråkade av enbart olika produkter så resten av dem kommer jag gå igenom allt efter som bygger fortgår och dem ramlade in hos mig.

Det ni ser här min lilla gaming hörna när den är i byggmode. De flesta system jag bygger brukar tillverkas här. ESD-mattan är en https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=80-100-16&t... med jordningskabel https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=80-098-07&t... (OBS naturligtvis den med en svensk stickpropp den fanns dock inte på deras hemsida) och ett armband https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=80-098-36&t... (fel färg dock.... #!¤% vad dem saknar grejer på hemsidan hos ELFA men men ni fattar poängen )

Rörigt? japp

Men allt man kan tänkas behöva för byggandet. Min förra väska var bra mycket mer praktisk men denna var mycket snyggare.

En närmare titt på en del av innhållet

Man samlar lätt på sig lite skruv när man hållit på ett tag.... Jag försöker faktiskt rensa ut rätt ofta

Elektronik mejslar

Perfekta till allt som har med elektronik och datorbygge att göra. Korta så man kan jobba i trånga utrymmen men dock med riktigt bra grep så man får bra med kraft när det behövs. Ej magnetiska.

Så kaffet redo

God to go nu börjar vi med chassit.

Silverstone FT03

Vissa anser att den ser ut lite som en modern soptunna och måtten säger inte direkt att dem har fel. Nu råkar det dock lyckligtvis vara så att måtten passar utmärkt när den skall stå i ett hörn bredvid min tv som skall ta sig upp på väggen :). Lite mer detaljerat så valde jag detta chassit pga:

1 måtten, jag ville ha ett som snarare bygger på höjden än bredd eller djup. Ett annat krav va att få plats med ett M-atx system utan att den tar upp för mycket yta.

2 Jag ville verkligen ha ett chassi med slot-in bluray. Jag tycker helt enkelt det är fränt

3 Jag ville få plats med minst 10Tb lagring på sikt. Så jag slipper ha en extern server.

4 Jag ville ha möjlighet till en bra kylning baserad på stora fläktar så den skulle kunna bli tyst.

5 Jag gillar att bygga med chassin som är lite udda. Dels pga att det är lite mer utmanande och dels för att jag gillar att ha något som alla andra inte har.

Mer info från Jonas http://www.sweclockers.com/recension/13503-silverstone-ft03

Från sidan

Jag måste påpeka att jag inte stötte på de problem som Jonas hade med strömkabeln eller damfiltret, det funkar bra. Däremot är ju dragningen av strömkabeln totalt värdelös men återkommer till detta stax.

Däremot så är jag personligen inte helt imponerad av hur Silverstone leverera sina grejer från fabrik. Bortsett från att alla kablar kom i en stor härva så var det även ett par repor inne i chassit.

Mer info om chassit samt bilder hittar ni här http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=291&area=en

Toppen

Att det skall vara så svårt att ha svarta skruvar och något annat än ett silvrigt 80-tals fläktgaller även i den här prisklassen Well jag är i och för sig bortskämd, då jag mest bygger med Lian-li i mina egna system men ändå....

Bundling

Måttligt upphetsande men det brukar det å andra sidan sällan vara när det gäller chassin. SSD-adaptern är ju dock ett plus. Resten av grejerna kan jag inte säga mycket om då jag inte använde dem.

Insidan

Här möts man då alltså av ett mindre kaos. Mitt tips till alla som fundera på att bygga med detta chassit, börja i den änden att ni stripar allt som går att få lås ut ur chassit. Efter det är det faktiskt relativt lättbyggt

Baksidan (ursäkta skärpan)

Som ni kan se så finns det man behöver. Men även här så envisas man med att ha fula kablar, modell tidig stenålder. Undantaget är HD-audio kabeln som för en gångs skull blivit av med sin evil-twin AC-97 (som jag vanligtvis brukar klippa bort) good shit

OBS lägg lite extra märke till hålet längst ner till höger....

Hålet längts ner till höger = Tada

Det är väldigt på gränsen att man får igenom kabeln här och det krävs en hel del fingertoppskänsla och lite våld. Det känns dock som det är här den borde vara från början. Jag misstänker att folk som vill en tjock 230v kabel genom sitt system är rätt lätträknade.

Som ni ser så funkar det även utmärkt med kontakten. Det ni skall kolla när ni väljer ett agg som skall funkar är, att kontakten på nätgaget har det ensamma stiftet mot den delen som fläkten är på och de andra 2 stiften mot andra ändan. De flesta psuer jag sett är utformade så men som sweclockers recensionen visade så är det absolut inte alla.

I min mening är det dock egentligen minst lika mycket ett designfel av PSU tillverkaren om de väljer att inte sätta kontakten åt "rätt" håll. Om den sitter som den gör på cooler master psun i swec testet så innebär det att man inte kan använda sig av en vinklad kabel på den alls även om psun sitter i ett mer traditionellt chassi. Förutsatt förstås att man inte har en kabel där kontakten är vinklad åt andra hållet detta är dock mer ovanligt så vit jag vet.

Klart

Obs ifall ni inte la märke till det tidigare så finns det utskuret i plåten redan från start där 230 kabeln kommer ut från fläkten så ingen direkt hardcore modd behövs.

Ni kanske lägger märket till att fläktenhållaren även passat på att skaffa en ny inneboende.

annan vinkel på den monterade pusn..... men vad har vi här

Passformen är utmärkt och agget ligger stabilt på lite gummi. Men reporna ni ser över agget är från fabrik, INTE OK :(. Dem fortsätter även en del på ovansidan.

En rejäl känga till Silverstone i detta fallet! Visst det spelar kanske inte så stor roll med tanke på vart reporna är samt deras storlek men sådant här får inte missas vid QC i denna prisklassen.

Att det är helt klart att det är från fabrik och inte pga att Inet skulle råkat skicka någon demo produkt eller liknande är också solklart. Detta baserar jag på hur chassit var packat när jag fick det, lådan har inte varit öppnad innan den hamnat hos mig. Inet kompenserade mig dock lite för det hela.

Orginalfläkten

Fläktbyte. Originalen är helt ok men inte tillräckligt ok

Apache fläkten

Obs lägg även märke till upphängningen. Gummi peggsen från Akasa är riktigt bra perfekt passform och precis lagom mjuka

Maximus IV GENE-Z

Asus har återigen byggt ett M-ATX kort i den högre skolan

Asus har återigen byggt ett M-ATX kort i den högre skolan. Även detta är precis som föregångaren ett grymt prisvärt alternativ.
Det är i min mening även ett klart bra alternativ även om man vill bygga system som är vanlig atx storlek, man får inte så mycket mer kul hos storebröderna som motiverar prisskillnaden. Naturligtvis förutsatt att man inte skall köra fler än 2 grafikkort.

När köpte detta var Z68 helt nytt. De krav jag hade var:

Hög kvalitet
Bra strömförsörjning
Bra kylning
Bra layout
Någorlunda OC vänligt
Möjlighet att köra minnen i 1600Mhz eller högre
Minst 2st PCI-E 16x (8x)platser samt någon mer instikskortsplats
Optisk utgång, jag använder detta till min hemmabio)
En hyfsat ok integrerad ljudkrets (jag kör ju dac i förstärkaren så detta handlar mest om möjligheter till inställningar, samplings rate alternativ etc)
Hdmi utgång, det är rätt skönt att slippa adaptrar
Minst 2st Sata 6gb
Minst 2st usb 3
Designen, det skall ju vara snyggt också

Baksidan av socketen

lägg märke till de fyra små smd-erna som sitter ovanför bakstycket. De är lite mindre strategiskt placerade och en av 2 grejer som jag har att anmärka på gällande moderkortet.

Den andra är att Lucid virtu verkligen dras med en rad barnsjukdomar fortfarande. I och för sig rör det sig troligtvis mest om omogen mjukvara och kommer förbättras på sikt men man vill ju att saker skall funka direkt.

Blåa kablar till USB-3 frontpanelen

Varför blåa och varför denna längd? dem skalla ju sitta i utgångarna på moderkortets baksida. Hur man än vrider på det skulle kablar räcka gott om dem va 20 cm kortare.

Första sleeving

Nu vidare till frontpanels kablarna. Efter att kommit fram till att, "nä fan såhär kan det inte se ut" så letade jag igenom gömmorna lite och hittade lite överbliven vit sleeving. Det var ju snabbt och lätt fixat men jag kom senare fram till att jaha jag måste låta en del av kablarna synas mer än det var tänkt, då valde jag att byta till svart. Detta kommer ni se längre fram.

Sådär på plats igen och redo för moderkortet.

Som ni kan se så gick det att gömma undan den överblivna usbkabeln uppe i toppen under kontakterna. Dessvärre så måste man dra resten av kablarna på det sättet jag gjort.

Personligen tycker jag att det är en design miss att man inte gjort ett hål som låter front kablarna komma ut direkt på baksidan. Jag var lite inne på att borra upp ett själv men det sitter flera lager plåt där som är nitade och det är väldigt svårt att komma in ordentligt i hörnet så det fick bli att byta till annan sleev i stället

Closeup

Är det inte tjusigt så sej

Med andra ord sluta försöka veva igång fläkten

Fler bilder (även insidan) samt mer info finns här http://www.anandtech.com/Gallery/Album/989#1

Anledningen att just denna psu är perfekt till detta systemet.
Normalt så kommer systemet dra ca 75-90w. När det används som HePC (film musik windows program etc) alltså en load på ca 15% vilket i sig naturligtvis kan ses som lite lite men i detta fallet så har agget rätt bra effektivitet även under 20% samt då är det helt tyst =).

Även vid en del enklare /äldre speltitlar klarar sig systemet under 112w där gränsen går för att fläkten skall startas. Det är alltså först vid benchmarking eller tunga titlar som psu fläkten börjar jobba (man hör inte när den går på lågvarv utan man faktisk kolla om man vill se när den börjar röra sig) . Detta funkar ypperligt och när den väl drar igång så överröstas den i vilket fall med god marginal av gpu fläktarna (även om dessa faktiskt också är förhållandevis stillsamma innan de börjar jobba för fullt).

X-560 Bundling

Sedan får man inte glömma att det även krävs både en goda ingenjörskunskaper för att designa och bra komponenter för att bygga ett effektivt nättagg så även om 80% certifieringen inte är ett kvalitetsmärke i sig så kan man ändå utgå från att ett nättagg som klarar de högre klasserna knappast är dynga.

Intel 2500K

Behöver knappast någon större introduktion om någon ändå har missat den så finnes mer info etc här. http://ark.intel.com/products/52210

En grej som dock kanske inte lika många har koll på är att 2500K är den "billigaste" CPUn som har intel HD3000 grafik och det är faktisk en viss skillnad jämfört med HD2000. I mitt fall spelar detta faktisk viss roll då jag använder cpuns grafik via lucid virtu när jag kör systemet som HePC .

förapliserat klet hmmm

Nej det duger icke

ren och fin

Redo för nytt klet. Vad jag tycker om 620 kylaren skrev jag ju tidigare ..... mummel

Arctic Cooling MX4

På kylpasta sidan så denna är mitt weapon of choice atm. Mer info på
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/thermal-compound/30/arctic-...

Anledningen att jag bytte från MX3 omgående när MX4 kom var framförallt att denna inte är lika rinnig som MX3an. Den är inte bättre rent prestandamässigt utan ligger i princip lika eller i en del tester till och med runt ca 0.5 grader sämre men den marginalen är jag villig att offra för att denna är bättre att jobba med.

backplate på plats

lösningen med en plast backplate är jag som sagt inte helt impad av. Ett plus dock för innovativ design med en 3 in 1 backplate även om den blir lite sned pga detta.

monterat

Inga problem att bygga i chassit men det känns allt lite ovant i och med att allt sitter lite åt "fel" håll

Closeup

Någon som behöver ett gäng 1155/1156 stock kylare btw? Insåg att det börjar bli lite fullt i lådorna...

Cpu-kylare

Ramen för fläkten i mitten av chassit med radiatorn samt en Apache fläkt monterad.

Pasformscheck

Jodå det funkar perfekt.

närbild

Man får dock tänka på att montera minnena först

som ett lite större riskorn

Alla sätt är bra utom de dåliga. Av erfarenhet är det dock viktigare att verkligen dra åt låsningen ordentligt än hur man väljer att lägga på pastan undantaget om man tar på tok för mycket eller om man gör stora cirklar eller liknande så det kan det bli en liten bubbla i mitten.

G.Skill Ripjaws X. F3-12800CL9D-8GBXL

Inte bara väldigt snygga utan även väldigt bra minnen. Som jag skrev tidigare tycker jag det är riktigt kul att dessa börjar komma ut i Sverige via PCB.

OBS en viktigt sak. Då många säkert inte har testat dessa så tänkte förklara lite extra. Jag valde dessa minnen för att jag vill ha ett par röda 1.5v som är av gedigen kvalitet har en bra kylare utan att den blir för hög och som är stabila med standar settings.

Låt er inte luras av utseendet. Detta är ett par riktigt bra stabila standard minnen men inget för överklockar entusiasten som vill pressa ut de där sista poängen genom tajta timings och extra minnes frekvens vid högre spänningar.

Visst går det att leka lite med dessa, men om det är oc som är prio så välj hellre att testa tex F3-16000CL9D-8GBRM eller F3-17066CL7Q-8GBPIS (de senare kan dock vara svåra att få tag på)

För mer info och bilder etc kolla på
http://www.gskill.com/products.php?index=355

Minnen och CPU-kylaren på plats

Sådär nu börjar vi komma någonvart.

Annan vinkel

Filosoferade lite över att de blå detaljerna störde mitt färgschema. hmm..

Översiktsbild

Dags för lite småplock och sedan de nya diskarna

HD-audio till frontpanelen

Ett av småplocken. Jag uppskattar verkligen att man har dumpat AC-97 kontakten, jag tycker att fler chassi tillverkare borde ta efter den trenden. Har man ett moderkort som kräver AC97 så är det snarare dags att lägga en slant på att uppgradera det än att köpa ett nytt chassi

Envisheten med obskyra färger är dock inget som behöver apas efter. Denna kontakten var som ni ser på undersidan knallgul innan jag snyggade till den lite med pvc-tejp.

Systemdisk Seagate Momentus XT 500Gb

Jag ville ha en fysik system disk till detta systemet som i alla fall ligger på minst 300gb. Även om SSD-diskar är riktigt trevliga så har jag svårt att motivera mig till ett köp i detta sammanhanget, pga att det skulle innebära drygt 4000kr. Så med tanke på prestanda skillnaden dem i mellan, i det fallet så känns det hela väldigt svårmotiverat prismässigt.

Anledningen till att jag vill ha såpass med plats är att jag utöver OS, office och diverse andra program även vill ha väldigt många spel installerade och klara att köra på systemet. Tanken är att de skall finnas där när jag väl vill ha det att lira på utan att jag då skall behöva vänta på eviga Steam downloads etc.

Jag kan inget annat än att varmt rekommendera denna disken i de fall man verkligen vill ha lite mer plats än 120Gb utan att bli ruinerad Test på sweclockers hittar ni här http://www.sweclockers.com/recension/12745-seagate-momentus-x... Mer info bilder etc finnes här http://www.seagate.com/www/en-us/products/internal-storage/mo...

2.5" vaggan och XT disken

Inte mycket att säga, funkar utmärkt.

Ny lagringsdisk

Jag passade också på att skaffa en ny lagringsdisk. Den kommer att få sällskap av några till som ligger och skräpar. Dessa kommer sedan bytas ut allt efter som behov uppstår. Det sammanlagda lagringsutrymmen i systemet är idag 2.5tb (+ systemdisken på 500gb) med möjlighet att bygga ut till i alla fall 9TB på sikt

Överlag så föredrar jag diskar från Samsung och WD. Genom åren som jag byggt datorsystem så är det dessa 2 fabrikat jag haft minst problem med. Det håller överlag en mycket god kvalitet och en bra pris och prestanda nivå.

Just denna är tyst, sval och var på extrapris när jag köpte den (390kr om jag inte mins fel) med andra ord en perfekt lagringsdisk. Då det är en 5400 varvare så är den dock mindre lämpad till systemdisk ifall någon skulle klura på det. Tilläggas kan dock att den är rätt kvick för 5400 rpm och har 64mb cashminne.

Mer info om Caviar green serien http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/ENG/2879-7012...

Nya diskarna på plats

som ni ser finns det plats för ytterliggare 2st 3.5" diskar varav en är hotswap. OBS kabeldragningen är bara provisoriskt tills resten av diskarna och blu-rayn är på plats. Bestämde mig även för att åka och köpa lite svart sleev, vit funkade sådär

Dags att instalera OS

lite små fix i bios sen Windows 7 64bit swe oem, smärtfritt som vanligt.

Det var nu jag la märk till det sjukt enerverande ljudet från Küler 620 pumpen Efter en del labbande så bestämde jag mig att den verkligen inte duger till detta system, så valde att byta ut den mot en annan mer beprövad lösning.

Den mer beprövade lösningen

Min gamingburk är inte helt lika känslig så jag bestämde mig att den fick leva med Külern tills jag löst en mer vettig ersättare. Med andra ord så bestämde jag att Thermalright True Black kylaren skulle få sköta HePc systemet.

Om det finns någon som skulle missat det så är true kylaren en av de absolut bästa tornkylarna någonsin och har inga problem att hänga med (och dra förbi) enklare vattenkylnings system, förutsatt att den har en vettig fläktlösning. Mer info om kylaren (det är en rev C btw) http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/tb120...

Bra till fälle att damma av gamla bettan också

time to plunder!

brädorna

Dags att byta backplates och nu dök ett litet problem upp. Smd-erna som jag skrev om innan visade sig sitta så de var i vägen för backplaten som hör till truekylaren (snark) så.....

tada

Det fick bli lite ghettomodd ala metallfil. Det kanske inte syns så tydligt men jag har slipad ner sidan ca 1.5mm.

Klart

Blev ju oerhört tjusigt Nu kanske någon undrar varför byta backplates. Kan man inte bara behålla de gamla och svaret är nej. Jag testa detta lite försiktigt men Antec backplaten började böjas så fort man började dra åt skruvarna lite, så det gick inte.

Det känns ju i ärlighetens namn även bättre med en backplate av metall Är det förresten någon som vill köpa en obefintligt använd Atec Küler 620 billigt? Skicka PM i så fall.

True på plats i sitt nya hem

Man kan ju välja att ta bort "chassi" fläkten som är framför CPU-kylaren och kör push pull på truen. Jag valde faktiskt bort detta på grund av att så som den sitter nu så får jag ett mycket bra luftflöde även över minnen och kylflänsarna runt socketen.

Cpu tempsen är 24 grader i idle runt 35 normal användning och runt 55 vid benchmarking, mätt vid en rumstemperatur på 21.6 grader.

OBS lägg även märke till att jag bytt den vita sleeven till svart

Grafikkortet Asus GTX 560 TI Direct Cu II Top

Ett riktigt trevligt kort med bra bang for the buck förhållande. Genom en riktigt bra kylar design, en uppskruvad GPU på 900Mhz och en genomgående bra byggkvalitet. Kortet klarar att go head to head med både förra generationen GTX480 och ati 6950 i vissa lägen och detta för en nätt summa på 1900kr hos komplett.

Ett starkt köpråd till alla som vill hålla sin gpu budget under 2000Kr och som bortsett från prestanda även prioriterar ljudvolym.

I mitt fall var det även avgörande att det var knäpptyst när jag kör lucid via intel HD3000 och det är det.

mer info finnes här:

http://www.pureoverclock.com/article1201.html

http://www.geeks3d.com/20110125/tested-asus-geforce-gtx-560-t...

http://hexus.net/tech/reviews/graphics/30227-asus-geforce-gtx...

http://www.hardwareheaven.com/reviews/1104/pg1/asus-geforce-g...

http://www.asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/ENGTX560_Ti_....

bundling

Väll paketerat och bra bundling ett plus för adaptrarna för hdmi och vga. Känns dock lite överjobbat att dem fortfarande skickar med molex till pci-e adaptrar. Jag menar det är väll inte särskilt vanligt att folk som bygger med kort i denna klassen inte har en psu som faktiskt har pci-e så det räcker.

På plats

Nu börjar det ju likna något på allvar men fortfarande en hel del kvar att göra.

Sleev och kabeldragning

Nu börjar även baksidan bli lite mer klar.

Ljuddämpning

Nästa punkt på dagordningen. Som sagt det där med ljuddämpning är en sak man skall tänka över ett par gånger innan man ger sig på det.

Det viktigaste är att i första hand välja komponenter som inte genererar mer oväsen än nödvändigt. Undvik framförallt att ha grafikkort med sämre kylare, men även en del mekaniska diskar, mindre bra nättagg och mindre fläktar kan störa friden.

Nästa steg är att ha ett genomtänkt luftflöde/kylning i systemet. De enkla tumreglerna för detta är att:

1. Stora fläktar låter mindre än små (generellt om dem är av samma kvalitet)
2. Varmluft stiger uppåt, skapa ett genomtänkt flöde i chassit
3. Använd inte mer kylning än nödvändigt

Med andra ord en bra grund är luft in i chassit fram/lågt och luft ut ur chassit högt/bak. Obs undvik i den mån det är möjligt fläktar som direkt stör detta flödet.

Jag vet inte hur många gånger jag hjälpt folk med temp problem och allt för högljudda hemmabyggen, som roat sig att sätt en massa högljudda 80-90mm fläktar lite varstans i sina datorer. Lösningen är i tio fall av tio att helt enkelt slänga ut minst hälften av dem och i stället sätta 2-3 bra fläktar åt rätt håll

När man kommit så långt kan man se över steg 3 extra ljuddämpning. Grundläggande för dämpning är att man vill undvika att ljudvågor studsar mot och leder i allt för reflekterande/ledande ytor. En hård platt yta är optimal för att ljudet skall studsa.

Desto högre frekvens ljudet har desto mindre energi har det som kan studsa / tränga igenom material. Med andra ord har man ett högfrekvent missljud man vill bli av med så är det enklare än om det är ett med lägre frekvens.

För att minska ledningsförmågan och möjligheten för ljudvågor att studsa mot ett material kan man således täcka det med olika former av ljudabsorbenter. Det finns en rad olika varianter på dessa men man kan väldigt förenklat säga att desto tjockare och osymmetriska dem är desto bättre absorberar dem ljudvågor.

Om man skall använda dem i ett datorchassi så använd helst absorbenter som är avsedda för det. Det finns en del tjockare absorbenter som används vid tex rums akustik som ur ESD-synpunkt är direkt olämpliga.

Dämpet klart, syns lite tydligare ute i solen

Varför är inte alla chassin dämpade då? Jo för det första så är standard datorkomponenter inte direkt superhögljudda så det behövs i många fall inte för ljudet från datorn är för många användare överkomligt ändå.

För det andra så får man en liten bonus när man använder dämpning som inte är fullt lika trevlig i ett datorsystem. Man isolerar nämligen inte bara ljud utan också värme en allt för dåligt genomtänkt ljuddämpning kan lätt leda till höga temperaturer inne i chassit.

Den tredje inte fullt så positiva detaljen är att framförallt tjockare dämpmaterial har en tendens att bli väldigt dammigt efter ett tag.

Det viktigaste är att man tänker efter före. Hur tyst behöver systemet vara och vad är jag villig att offra för det?

I fallet med detta systemet var jag villig att offra tanken på en tex en sli eller cf lösning. Jag ville dock inte offra att ha ett system med hög prestanda som även funkar bra till nya spel.

Ljudkravet var att systemet vid lysningsposition (ca 3 m) skall vara ohörbart när vi kollar på filmer som även har tysta partier eller bara kör något program utan ljud.

Det är med dagens komponent utbud faktiskt möjligt att bygga en helt ok dator som är helt tyst eller om den skall ha lite mer klös så i alla fall ohörbar på några meters håll. Klurar ni på något kring detta så dra iväg ett PM

Nu är i alla fall alla ytterplåtar samt alla andra fria hårda ytor som är större än 2x2cm täckta. Nu är bygget i princip klart med undantag för bluray spelaren. Denna tog evigheter innan den lyckades ta sig till Sverige dessvärre (den var slut hos Europa grossisten )

Vad gör han nu då?

Jo, jag gör i ordning (förlänger och sleevar) en slimline SATA-adapter. Den klarade inte riktigt av de estetiska normerna i projektet. Då kan man ju fråga sig vad skall han med den till?

Jo äntligen har blurayn kommit

Att vänta flera veckor innan man kunde bli helt klar var ju måttligt roande, så blev som ett barn på julafton när den äntligen kom

Det är för övrigt en Sony Optiarc BC-5640H Den gör sitt jobb alldeles utmärkt och är faktiskt tystare än jag vårgatts hoppas på Mer info finns på: http://www.sony-optiarc.eu/products/bluraydrivesnotebooks/bc5...

Allt på plats

Blev riktigt nöjd med själva bygget Så nu är det dags och se vad den faktisk kan leverera också.

Vi börjar med strömförbrukning.

Lägsta uppmäta vid idle och ja datorn är på

Alla effekter är mätta på hela systemet utan skärm.

Systemet droppar så långt ner som 16w när bakgrundsprogram etc inte har något speciellt för sig. Detta är dock den absolut lägsta siffran och den ligger oftast bara där några sekunder innan några program får för sig att göra något hyss och den går upp mot 50-60w. Så en mer rimlig idle siffra är runt 50w i snitt.

Standard surf, adobe och office program

Detta ger ett effektuttag på runt 75W

Lägg på ca 5-10W så är vi uppe i vad systemet drar vid en 1080P film.

OBS glöm inte att jag kör Lucid Virtu i i-mode, detta innebär att grafikkortet ligger på lägsta tänkbara strömförbrukning det är framförallt den interna grafikkretsen som jobbar.

Vad händer när det börjar bli rolligare då?

Max värdet som jag fått ut under 3D mark 11. Detta är vid en scoore på runt 4800 poäng (men mer om det senare).

Vid "vanlig" gaming så ligger systemet på runt 100w +/- en hel del beroende på titel etc. Det är ju naturligtvis en enorm skillnad mellan wc3 och BF3 tex.

Nu skall vi se om jag lyckats få den tyst

Jag lånade hem en db mätare från jobbet, för att kolla. Det är en enligt Statens Provningsanstalt godkänd klass 2 mätare, alltså ingen leksak Den är dock väldigt prisvärd och ett starkt köpråd om någon eventuellt skulle behöva en. De andra mätarna i samma klass kostar ca dubbelt så mycket. Mer info om mätaren hittar ni här http://www.mikrofonen.se/prod_sinus/boogie.html

Innan vi går vidare tänkte jag bara lita snabbt gå in på vad man egentligen mäter. Db (A) som vi skall titta på nu är den mest användbara skalan men som oftast är den egentligen bara en del av sanningen, då den är anpassad efter mänsklig hörsel snarare en ren matematik/fysik.

Några ungefärliga referensvärden som kan vara bra att känna till:

10dB(A) (knappt mätbart):
Människa som andas på 3m avstånd
En bättre Radio-studio

20dB(A) (kräver avancerad mätutrustning och metoder för att mäta)
Bakgrundsnivå i TV-studio
Prasslande löv
Tyst hus på landsbygden nattetid

30dB(A) (tröskeln för de flesta professionella handhållna db mätarna)
Tyst sovrum på natten
Tom biosalong
Armbandsur som tickar

40dB(A) (mätbar även med enklare mätare, obs dessa är dock ofta mindre exakta)
Tyst bibliotek
Bostadsområde nattetid
Bakgrundsljud i en liten teater
Tyst område på landsbygden

Då kan man ju fråga sig varför tex en viss fläkt som är specad till 30 db låter som en jumbojet? Jo det beror på att om man som tillverkare vill ha fina siffror så kan man välja lite olika skalor att mäta i, samt att man kan roa sig med att mäta i en extremt dämpad miljö.

Det är som med mycket annat, det är inte direkt ljug men det går att få siffror att se bättre ut än vad de egentligen är. Sedan så uppfattar vi även ljud vid olika frekvenser som irriterande i olika hög grad, trots att dem har samma SPL. Det bästa är att lita på erfarenhet, råd och sin egen hörsel. Är du nöjd så är du

Direkt ovanför där det låter som mest

Om jag trycker ner mätaren mot utblåsen så kan man räkna på ca + 1-2db men annars är detta max. OBS mätningen är gjord vid uppspelade av en 1080P film (med ljudet av ofc )

Ca 80 cm bort från burken

När jag gick till ca en meter så gick det inte lägre att mäta några ljudvågor som tog sig över mätarens tröskelvärde på 30 db (A)

Som ni ser så är det ytterst lite action redan vid ca 80 cm. Resultatet är att jag vid lysningsposition i soffan (ca 3m) inte störs av systemet alls, mission accomplished:D

sry men var sjukt svårt att ta bild på tvn (helglasad front)

Som sagt bilden ville inte helt bli som jag tänkt mig. Ni får försöka tänka bort speglingen av blixten. Som ni kanske förstår så är nästa projekt att sätta upp TVn på väggen och skaffa en liten nätt möbel till datorn och förstärkaren. Datorn har nämligen tagit över alla andra funktioner som gömmer sig i den stora möbeln

TVn är för övrigt en Sharp LC-46LE820E. Den köptes på förra årets mellandagsresa för 9 795kr och jag är grymt nöjd med den. Mer info om TVn hittar ni här http://www.sharp.se/cps/rde/xchg/se/hs.xsl/-/html/lcd-tv.htm

Men nu skall vi inte go allt för of topic Det intressanta just nu är ju vad som händer på tvn.

3D mark 11 OBS lägg märke till Virtu iconen i hörnet

Första testet körs alltså med Lucid Virtu i-mode. Lite förenklat innebär det att jag enbart använder GTX560 ti kortet när det behövs. Skärmen är kopplat till den interna grafikkretsen.

Man förlorar lite prestanda i på grund av buffern för utgången men det är igen jättestor skillnad. Den stora fördelen är att när det inte behövs så är datorn helt tyst och drar mindre ström.

Den stora nackdelen är att mjukvaran fortfarande har en hel del barnsjukdomar och det funkar inte alltid även om man lägger till spel manuellt Tex så har jag problem med alla cod titlar via steam.

Nu är detta i och för sig inte hela världen. Vill man lira ett tag så kan man slå av Virtu och bekväma sig ur soffan och flytta kabeln till grafikkortet så är det klart.

Det finns en rad olika reviews ute angående Virtu tekniken och dem blir gamla rätt snabbt så försök hitta hyfsat nya om ni vill läsa in er mer på ämnet tex här http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task...

Resultatet med Lucid Virtu I-mode

Scooren stämmer bra men 3d mark fattar ej riktigt vad jag har för hårdvara

Btw alla benchs körs @ stock och med standard settings.

Med Virtu av och TVn kopplad dirtekt till grafikkortet

Jag misstänkte att ni kanske börjar bli trötta på mina desperata försök att få vettiga bilder på TVn så det fick bli en printscreen i stället

Som ni kan se så ger det igen jättestor prestanda förlust, att köra med Virtu på.

Här kan ni även se lite temps etc. Som jag skrev innan så ligger idle runt 24 och load runt 55 grader.

Mer temps

Så här ser det ut om jag inte har kört några benchmarks.

Sådär nu var själva byggdelen färdig

Jag tänkte avsluta med ett par "porträtt" och detaljbilder, håll till godo.

close up and personal

Jag valde ju detta chassi till stor del på grund av sina rätt unika mått och så här i efter hand måste jag säga att jag är riktigt nöjd med mitt val.

Den passar perfekt i hörnet bredvid TVn i vardagsrummet. Detta trots att den är fullpackad med hårdvara. Det kommer dessutom bli ännu bättre när den gamla Ikea möbeln har byts ut.

Till och med sambon tycker att den är riktigt tjusig och hon är inte lika lättflörtad när det gäller hårdvara som vi sweclockare är

Profil vänster

Poängen med luckan är att ge en öppning åt nättaggets utblås samt att den ger möjlighet att slå av och på agget utan att man behöver ta av sidoplåten.

Profil höger

Clean Som med alla alu-chassin så får man dock vara försiktig när man flyttar den. Det är inte helt enkelt att undvika fingeravtryck och det krävs en del finpolerande för att lillen skall bli reppresentabel

Jag fick frågan om vad det hela väger och efter lite bråkande med vågen så kom jag fram till ca 9.5Kg

Uppåt framåt

Man bör nog undvika att ställa sina drickor här, även om man är på LAN och det känns som en bra ide just då

Vad lite soljus + blixt kan göra såg ju fett ut

Ni har ju sett kylaren etc innan så ni vet att den är svart men denna "misslyckade" bild tyckte jag personligen blev rätt snygg, så tog med den. Fast den kan vara lite missvisande

Toppen utan galler

Lägg märke till avsaknaden av blanka silvriga skruvar btw

Närbild grafikkort

Asus x2

Närbild moderkort

Nedre vänstra hörnet med start, reset, audio anslutningarna och lite annat smått och gott. (fast i mitt fall blir det ju övre vänstra hörnet)

Toppen bakom galler

Överlag en trevlig konstruktion, med helt ok passform.

Jag har heller inte haft några problem med att damfiltret i botten lossnar. Silverstone kanske har uppdaterat det sedan Jonas gjorde swec recensionen.

ROG FTW

Så detta var sista bilden med en marginal på hela 7 bilder kvar till max Jag känner ändå, att även om det blev långt så har jag visat och skrivit precis så mycket så jag har fått med allt jag ville visa och berätta.

Så nu när du har kämpat dig igenom hela vägen hit vill jag passa på att tacka för visat intresse. Jag hoppas det har get dig lite bra input att ta med dig

Peace!

//Micha