Inlägg

Ja, desto mer effekt processorn kräver desto mer kommer du att märka av stora fluktuationer i matningsspänningen till processorn (VCore). Det är omöjligt att överklocka (högre VCore och effekt) utan den extra sladden som finns på alla moderna nätaggregat. (ATX12V kallas det).

Varför Abit NF7-S behöver sladden beror på att regleringen av spänningen till processorn bygger på att matningsspänningen tas från +12V, precis som på majoriteten av alla moderkort till Intel P4. De flesta moderkort till AMD har tidigare byggt enbart på +5V och +3.3V men ledningarn räcker inte riktigt till ibland (brända ATX-kontakter har de flesta överklockare hört talas om).

Vettigt pris.. Om 2600 kr inte är så svettigt får du ett Radeon 9700 och det är nog det mest prisvärda idag, oerhört mycket prestanda. Jag har ett sånt och har inte varit så nöjd med något grafikkortsköp, har haft GeForce 1, 2 & 3 men det här överträffar det mesta även om hoppet från Voodoo 2 till GeForce 1 var gigantiskt i spelprestanda.

Vill du betala under 2000 kr så är Radeon 9500 Pro bättre än alla GeForce-korten i samma prisklass (Ti4200, FX5x00).

Det låter onekligen som att det ska fungera. Men du kommer antagligen aldrig att få officiellt stöd för processorer gjorda för 166 MHz FSB, men de fungerar säkert men bara i en lägre hastighet eftersom deras multipel är lägre.
Förslagsvis skaffar du en Tbred XP1700+ och kapar några L3-bryggor så du får multipel över 12.5x och sparar en slant. OC&Burn hade framgång med den metoden på sin XP1700+ som han använde på ett Abit KT7A, ett moderkort av samma "generation" som ditt (VIA KT133A).

Men om du är ute efter prestanda i spel och redan har en processor på 1-1.5 GHz och dessutom har ett sämre grafikkort än ett GeForce Ti4200 eller Radeon 8500 så rekommenderar jag att du uppgraderar grafikkortet hellre än processorn.

Det är antagligen fel på startdisketterna, det där felet får man när filen ntdetect.com inte går att hitta på boot-mediat.
Senaste jag använde startdisketter för att installera ett operativsystem måste varit 1995 när jag installerade Windows NT4.0. En bootbar skiva är så mycket bättre, och faktiskt så vanligt att jag inte förstår att skivan du har INTE är bootbar.

Win98?

Det finns bättre operativsystem.

Men åååh..
Intel P4 har dubbelt så mycket praktisk bandbredd jämfört med AMDs Athlon. Att köra dual DDR på AMD ger inte mycket eftersom AMDs Athlon redan är matchad av en kanal DDR-minne eftersom bussarna är lika breda och är klockade i samma frekvens. Intel P4 har lika bred bus (64 bit/8 bytes) men är kvadrupelklockad, inte dubbelklockad.

Du tankar ner ett program från din moderkort-tillverkares hemsida som är avsett att programmera om EEPROM-kretsen som håller BIOS-koden på moderkortet. Instruktioner finns också på ovan nämnda hemsida.
Ibland hittar du program du kan köra i Windows som fixar det hela, men de flesta körs i gamla DOS.

"#rotor-block" ??

montana: När du har så bra minne, varför kör du med så höga timings?
Vid 180 MHz ska du kunna köra med de allra lägsta timings som finns, för att få så bra latency som möjligt.

Ett förslag.. du borde inte försöka hitta gränsen för vad kortet klarar för FSB-frekvens samtidigt som du ligger nära gränsen för vad processorn klarar. Sänk multipeln ordentligt när du testar övriga komponenter.

Om du har problem med annat än att nordbryggan inte klarar 180 MHz FSB, så kan det vara någon PCI-enhet eller grafikkortet som inte klarar mer än (180/5)x2 = 72 MHz AGP-frekvens = 36 MHz PCI-frekvens. Du borde då ha samma fenomen vid 144 MHz eftersom dividern som används då (1/4) ger samma AGP-/PCI-frekvens som vid 180 MHz.

Som osytol, men jag smetar ut pastan med spetsen på AS-sprutan.
1. Tvättar både processorn och flänsen med aceton
2. Gnuggar in lite pasta på flänsen, och torkar bort det med dasspapper
3. Tar en liten klick på processorn
4. Smetar ut pastan på processorn med toppen av AS-sprutan

Den där "Arctic Cooling Copper Silent" borde du slipa på undersidan, den har så hemska spår av fräsen att man kan fila naglarna på ytan!
Inget skämt, den fungerar bättre efter en omgång med våtslip på glasskiva.

Myrslok: Du bör uppgradera BIOS, ett sånt här problem kan uppstå pga dåligt stöd för ACPI (http://www.acpi.info) som alla datorer använder för att hantera strömsparläge. Jag förutsätter att du kollat processlistan så att du ser att det inte varit ett program som upptagit processortiden, för om det är så hjälper inte en BIOS-uppgradering.

Du kan också av-aktivera ACPI i BIOS och helst installera W2K som vanlig "PC" istället för en "ACPI PC". Mer ingående information bör du hitta på nätet..

Vad alla förbiser är att den extra bandbredden kommer till nytta för alla enheter i systemet som kan använda DMA. Det vill säga i stort sett allt.
Att köra Sandras minnestest är ungefär som att köra ett enkeltrådigt program på en dual-processor-maskin, du ser inte den extra prestandan.
Att öka bus-frekvensen på en AMD-maskin är fortfarande bästa receptet för att nå högre prestanda.

Om du läser på Redlines hemsida så kan man tolka det som att 2 till 3% är optimalt, varken mer eller mindre. Water Wetter ska bara sänka ytspänningen på vattnet, WW i sig är inget bra kylmedium.

Jag har inga slangklämmor i mitt system, silikonslang klämmer så bra åt kopplingarna att det är helt onödvändigt. Med flera barriärer på kopplingarna är risken för läckage väldigt liten. På pumpens plastkopplingar så passar 3/8" silikonslang (9 mm ID) så bra att det funkar trots att det bara är en barriär där.
Men så hög tilltro till min metod ska man inte ha om man använder vinylslang (PVC) eftersom den inte är värmebeständig och inte behåller formen, den formas efter kopplingen och greppet försvagas med tiden = läckage.

Jag hade förut slangklämmor jag köpt från DangerDen med mitt vattenblock, dom är av nylon och är mycket flexiblare och snällare mot slang än metallklämmor.

På mitt Sapphire non-Pro 9700 var inte shimen så hög att det spelade någon roll, originalkylningen hade full kontakt. Med vattenkylning så vann jag ca 20 MHz. Men kortet ville inte mycket mer än 340/320 så det varierar lite, mitt kort är inte nyast så det går säkert högre med nyköpta..

Min radiator är i botten på lådan med kopplingarna pekandes uppåt, så tankarna töms rätt effektivt som det är. Men du har ju rätt, i de flesta system är det här ett stort problem, folk förstår inte hur mycket luft en radiator "gömmer"!!

Men alltså .. prova 2.0V och se vad processorn vill.

Använde en platt skruvmejsel och kortslut lödpunkterna utan strömkabel kopplad till nätagget.
Något du bör prova om du misstänker att BIOS-inställningarna är för aggressiva för att ditt system ska boota upp som det ska är att hålla inne "Ins" (Insert) och trycka på Power-On. Förhoppningsvis bootar systemet upp med "fail-safe"-inställningar.

Uppgradera BIOS och hoppas på det bästa.

Efter man gnott in silverpastan på flänsen, så torkar man bara av den med papper. Man ska inte rengöra den med lösningsmedel eller dylikt. Poängen med proceduren är att spackla igen alla små håligheter på ett effektivt sätt, något som man inte gör genom att bara lägga på en klick och sen trycka fast flänsen på processorn.