Inlägg

Om du kan se något på skärmen eller kan gissa dig till hur du ska dra så kan du köpa en USB OTG kabel och koppla in en vanlig dator mus. Vet inte om man kommer åt bilderna annars, google införde kryptering av telefonerna i 5.1 om jag inte miss minner mig. Möjligt att det inte är igång om man inte får telefonen med det dock.

Fiber har ingenting med hastigheten över WIFI att göra. Däremot är det möjligt att din router tidigare haft för hög effekt på radion vilket de nu rättat till i senaste firmware som du "uppgraderade" till. Anledningen till detta är att t.ex. USA tillåter högre uteffekt än vi gör i Sverige så mjukvaran kanske uppdateras för den mindre svenska marknaden först nu, så de följer de lagar som gäller här. Vet att detta hänt tidigare med vissa modeller men osäker på om det gäller just den du har.

Hej!

Byggde en "ny" dator som ska agera server hemma, men får den inte att starta. Ska tilläggas att jag byggt flera datorer innan och aldrig haft problem innan.

När jag slår på strömmen till PSUn lyser lampan på moderkortet men när jag försöker starta klickar PSUn till och datorn startar ej. CPU fläkten hinner snöra ca 1/8 varv innan den stannar.

Följande har jag testat:

1. Kopplade bort allt så moderkortet ligger löst på en kartong med endast en minnes modul i slot A1, och Intels stockkylare inkopplad i CPU_FAN. Endast 24 pin ATX och 4 pin ATX12V inkopplat. ingen skärm inga andra komponenter, samma resultat. Flyttade även CLRTC jumpern för att ladda optimized default.

2. Använde ursprungligen en i5 3450 men misstänkte att BIOS versionen är så gammal att den inte fanns med på CPU support list utan senare BIOS version. har därför i detta och senare steg en i5 2500k i datorn. Flyttade även CLRTC jumpern för att ladda optimized default.

3. Använde "gem metoden" och testade nätaggregatet, då det är semi passivt gick inte fläkten igång men enligt multimetern överensstämmer spänningarna på varje pin med standard.

4. Testade utan 4pin ATX12V vilket förlängde tiden datorn levde till ca 2s innan den stängdes av. Vilket får mig att tro att denna kontakt är skadad. (Enligt manual startar ej datorn utan denna men tror PSUn känner av en kortslutning och bryter tidigare med denna ansluten).

5. Dubbelkollade batteriet på moderkortet som ger mig 3v, samma som märkningen så inget problem där.

6. Testat CPU samt RAM med varandra i ett annat moderkort där de är helt stabila i stress test. PSUn funkade utan problem i en kompis dator när det kopplades ur några veckor innan försäljning.

Komponenter:

CPU: i5 3450 (i5 2500K användes efter steg 2 i felsökning)
Moderkort: Asus P8H61-M PLUS V2 Rev. 1.03
PSU: Corsair RM550
RAM: Corsair Vengance 1600MHz 1.5V 9-9-9-24 4x4GB (Får bara plats 2 stickor använder 1 sticka under felsökning)

Kan tillägga att jag först monterade allt i en låda men är 100% säker på att inga distanser missades då jag kollat och räknat antalet distanser på plåten och och skruvar jag fäst flertalet gånger, så ingen kortslutning den vägen är möjlig.

Men nu börjar jag få slut på idéer, är det någon annan som känner till något konstigt problem med just detta moderkort eller är nästa steg att köpa nytt moderkort då det är den troligaste orsaken till problemet?

Har dragit mig för det men i inväntan på svar ska jag montera ur min andra PSU ur primär datorn och test med den.

Tack på förhand och hoppas det går att läsa texten suttit med felsökning i flera timmar så vet knappt vad jag heter.

// Jacob

EDIT: har nu testat med ett annat nätaggregat utan framgång så skaffar ett nytt moderkort.

Köper du i butik är det bara möjligt om de har öppet köp, köper du via internet har du alltid 14 dagar på dig att testa dig enligt distans köp lagen. Tänk bara på viktiga är att du meddelat butiken inom 14 dagar från köp så du inte testar i två veckor och sen försöker lämna tillbaka det då de dag 15 och framåt kan vägra detta.
Kom bara ihåg att vara försiktigt när du öppnar kartongen då butiken inte blir glad om den tar skada (tvingar mer eller mindre butiken att sälja varan i fyndhörnan vilket minskar deras vinst).

1.

Hårddiskar slits och är inte kul att hålla på med strulet så föreslår att du köper två nya och använder den gamla som katastrof disk, dvs gör backup en gång per år och lämna den hos en bekant så allt finns säkert om huset brinner ner/krypto virus slår till/åska....

Föreslår vidare att du satsar på 3 eller 4 TB diskar då de är mest prisvärda då de ligger precis under 0.3 kr/GB.

2.

WD Red har bra rykte men tror "HGST Deskstar NAS" haft något lägre failure rate senaste generationen.

3.

Föreslår att du helt enkelt använder SAMBA och använder windows inbyggda funktion "Map network drive" så den behandlas som en vanlig HDD. Sen är det bara att köra valfri backup mjukvara på din dator så bör det funka riktigt smidigt. Om servern inte är igång än föreslår jag att du i alla fall läser lite om ZFS då detta mycket modernare filsystem klarar snapshots och har inbyggt skydd för "data rot" som helt saknas med de traditionella systemen.

Spelet bör köras i "exklusive mode" testa att klicka ctrl Enter när du är i spelet och testa om det fortfarande händer.

Glad att jag kunde hjälpa dig, angående Netflix undrar jag om du kör klient eller hemsidan? Oavsett vad testa det andra alternativet och se om det blir någon förändring. Testa även med Edge och hemsidan då MS dummar sig som vanligt*.

* Kör du Chrome eller Firefox begränsas Netflix till 720p, i Edge blir det bättre då MS har en bättre Silverlight version som klarar 1080p som de vägrar implementera hos konkurrenterna.

Twitch eller andra video strömmar är kända för att skapa problem om de är igång samtidigt som spel så kan vara en bidragande orsak. Sen ser jag att du har 2st 1080, testa att avaktivera SLI för CS och se om det blir bättre. Slutligen föreslår jag att du testar att stänga av hårdvaruaccelerering i Chrome.

Jag tror alltså att det kan vara tre separata fel vilket gör det omöjligt att felsöka om man bara letar efter ett fel.
Men om detta inte hjälper kan det vara något så enkelt som att windows bråkar med energispar läge.

Kör du fullscreen? Mig veterligen ska sånt bara hända om man kör windowed eller borderless fullscreen. Så börja med att testa det

Har inte läst något om nyare grejer sen jag skaffade min O2 för 1.5 år sedan men om den presterar liknande, är billigare och dessutom erbjuder fler funktioner så köp den

I och med att du uteslutet både signal källa och satelliten själv åter står bara slutsteget för den kanalen eller sladden.
Föreslår att du först testar att koppla "fel" sladd till kanalen och lyssnar efter fel för att utesluta sladden. Om detta inte hjälper återstår bara slutsteget för den kanalen. Föreslår därför som sista steg att du skruvar isär och visuellt inspekterar efter uppenbara fel på ljust den kanalen.

Om inget av ovanstående hjälper hade jag skippat att koppla in något i kanalen överhuvud taget alternativt använt systemet som ett 2.1 system.

Ursäkta missade att den inte klarade hög Ohmiga lurar.

Angående versioner av O2/ODAC så är det ingen större skillnad än estetiskt. Har själv separat ODAC och O2 då jag trodde den skulle användas mer på resande fot, vilket inte stämde. Idag hade jag nog valt den dyrare versionen med kombinerad O2 och ODAC samt anslutningar på baksidan. Anledningen till detta är att jag nästan alltid har AC adaptern inkopplad och det ser skräpigt ut och blir något svårare att ändra volym när sladdarna är i vägen. Tyvärr kostar ju O2+ODAC combo full mod nästan 700kr extra för att slippa ett (visserligen litet) irritations moment.
Den bästa kompromissen kanske är O2 + ODAC desktop version.

Om du beställer en färdig byggd version kan du ofta själv välja vilka gain värden du vill ha. Men jag kör alltid på 2.5x gain med mina HD650 som ligger på 300 Ohm, värden upp till 12x kan väljas om du har något riktigt tung med 600 Ohm impedans. Detta går att ändra själv senare så välj inte till detta om du inte vet att du behöver det. Risken är att du trycker in knappen av misstag någon gång och sabbar både lurar och hörsel.

Denna presterar betydligt bättre och med intels cashback på 320kr (Gäller för detta moderkort med denna processor för mer info se här)

https://www.inet.se/kundvagn/visa/9512293/

https://inetimg.se/img/tiny/forum-divider.png

https://www.inet.se/kundvagn/bild/9512293/

Precis som Kompletts paketet ingår ej OS eller montering.

Ser bra ut, men behöver du en 1TB lagrings disk när du har 500GB SSD? Om du behöver lagrings disken skulle jag rekommendera 2 eller 3 TB disk då båda går att få för under 1k vilket ger dig mycket mer lagrings yta för pengarna.

Jag hade även valt ett annat nätaggregat då detta är billigare och bättre.

Moderkortet kan vara värt att byta om du inte behöver WIFI och Bluetooth då denna modell är blligare och i övrigt har något fler anslutningar.

Tillslut vill jag tipsa om Intel cashback kampanj som kommer sänka priset ca 400kr

Här är en Skylake build där du får 440kr cashback från intel om du fyller i formuläret efter köpet. vilket får ner priset till 8 325kr. Dock ingår inte Windows eller montering då jag blev inte var säker om det skulle ingå i priset. (Du får fortfarande garanti på varje komponent och finns en tråd här på SWEC för hjälp med montering utan kostnad).

Angående grafikkortet så kan du få ett 970 för samma pris men det har något sämre prestanda enligt Sweclockers test.

EDIT: Fixade länken då jag valt bundle med ESD armband för 50kr extra av misstag.

En av de mest prisvärda DAC/AMP kombinationerna man kan köpa om man vill ha riktigt bra och ofärgat ljud är O2+ODAC, om du söker här i forumet kommer du hitta otaliga rekommendationer. Vill du komma undan något billigare vet jag att de hade en prissänkning på Geek Out 450 vilket gjorde den till ett bra budget alternativ om man köpte via Amazon.

Om du kollat på AT2020 så finns det en USB version så du slipper ljudkort för mikrofon. Har inte läst på så mycket om skillnaderna i ljud mellan versionerna så kanske missat något där så googla innan du köper något

Om du kan tänka dig en extra sladd så är ju alltid modmic ett alternativ om micen skall användas vid datorn och inte för inspelningar.

Har inte hänt så mycket på CPU fronten de senaste åren så ett 970/1060/RX 480 kommer nog inte bli begränsas av processorn om du spelar i 1440p. Om du har ett moderkort med P67 eller Z68 chipset kan det vara värt att sälja din processor och köpa en överklocknings vänlig modell här på SWEC då de brukar gå för några hundralappar. 2500K brukar utan problem klara 4.5GHz vilket gör skillnaden mot en Skylake i standard utförande jämförbar i spel. Skulle dock bara rekommendera detta om du faktiskt blir begränsad i något spel vilket inte är troligt vid din upplösning.

Snabb sökning antyder att B2 som är en error code är ett vanligt problem med MSI moderkort, men som oftas går att lösa genom att uppdatera till senaste BIOS version som går att ladda ner på deras hemsida.

OBS att uppdatera BIOS är aldrdig helt risk fritt, men fungerar i 99% av fallen. Läs bara instruktionerna de ger dig på hemsidan så bör det gå bra.

Finns en mycket bra guide här tyvärr är några av bilderna trasiga pga inläggens ålder, men då utesendet skilljer sig mellan tillverkare, modeller och till och med BIOS version i vissa fall kanske inte det gör så mycket.

lyckades hitta en video på YT och det bör ganska likt ut då det är en snarlik modell från samma tillverkare och generation.

Får tyvärr vara tråkig och påpeka att din dator står sig bra än idag. Och upprepa det alla andra säger, klocka processorn så högt du vågar.
Angående spelen så kräver ju inte OverWatch särskilt mycket och jag hade väntat med nya delar tills BF1 är släppt och testat så vi vet vad man behöver för att driva det.

Men nu ska jag vara lite rolig, om man nu ska uppgradera skulle jag gått för fler riktiga kärnor dvs sockel 2011. Själv har jag sneglat lite på att köpa dubbla Xeon E5 2670 för en totalkostnad inclusive moderkort på strax över 4k kr. Tyvärr kan detta resultera i lägre prestanda i spel som är begränsade av singeltråds prestanda. Men priset är oslagbart för 16 riktiga kärnor och 32 trådar.

Om du vet att några av spelen du är intresserad av kräver hör singeltråd prestanda är antagligen Skylake ett bättre alternativ men ger återigen inte så stor vinst över en 2500K med tanke på priset. Då återstår desktop delar till 2011 sockeln vilket inte ger dig fullt så många kärnor men högre singeltråds prestanda men för vansinnigt mycket pengar.

Angående grafikkort så är ju ytterligare ett 980ti vettigast men då medföljer ju alla problem SLI innebär. Detta betyder ju också att ett nytt nätaggregat blir aktuellt (även om det faktiskt bör gå men nätaggregatet lär bli högljutt vi max belastning)

RAM-minnet höjer ju bara prestandan om du faktiskt slår i taket idag vilket resulterar i ordentliga drops i frame rate. Så det är ju bortkastade pengar om du inte behöver det.

Så om du inte spelar något annat tungt just nu skulle jag väntat på BF1 och då återutvärderat alla alternativen. Under tiden skulle jag pressat upp processorn i 4.5GHz och kanske klockat ditt 980Ti lite.

Har nog aldrig sett ett program som kan överklocka RAM-minnet från Windows, du blir nog tvungen att gå in i BIOS/UEFI och manuellt ställa in hastigheten.

Dubbelkolla artikelnumret men om min första träff när jag sökte på namnet stämmer så skall följande ställas in för maximal prestanda enligt spec.
(artikelnumer F3-17000CL11D-8GBXL var första träffen)

Timing: 11-11-11-30
Frekvens: 1866MHz
Spänning: 1.5V

2133MHz stöds ej av ditt moderkort, om du har en 100-series processor är du begänsad till 1066MHz. Då låga taimings är svårt att nå med hög frekvens kanske du kan sänka sista siffran något (30 till 27 möjligtvis). Men om du inte vill fördjupa dig inom överklockning så kör bara på 30 för enkelhetens skull.
Timing brukar oftast fylla i genom en lista med första värdet i sekvensen längst upp. "Command rate" kan du lämna på 2T om det efterfrågas.

Lycka till och bli inte skrämd av mitt svar om du bara går in och kolla i BIOS så är det inte så svårt. Och om du är osäker så ta bara kort på alla inställningar så kan du alltid ställa tillbaka det. Men ändra inte på något som inte har med minnet att göra så du inte får andra problem.