Inlägg

Lite komiskt att Inet hamnade först, kan inte minnas att jag handlat där någonsin. Dock ännu mer komiskt att NetOnNet äns är med på listan då jag aldrig stött på en drygare butik...

Jag tyckte input var relevant i detta fall, han frågade om hans tv kunde punga ut 60 hz i spelsammanhang och om det skall vara 60 ursprungsbilder, dvs utan bildinterpolering upp till valfri refresh rate, så kan det vara värt att tänka på. Kör man exempelvis HDMI så kommer man ju upp till 60 fps på 1080p men sen blir det tufft.

Det är nog inte många apparater som inte pallar 60Hz input. Men tänk på att panelens Hz inte har ett skit med saken att göra, ex 200-1000Hz smooth/superplus/yadayada output betyder inte 200-1000Hz input från dator utan snarare 60Hz (möjligtvis med undantag). Kör man 4k-upplösning är nog chansen liten att output går över 24Hz.

Du menar inte properties?

        private string myString;

        public string MyString
        {
            get { return myString; }
            set
            {
                if (myString != value)
                    myString = value;
            }
        }

Okay, tackar för svar!

Dock när jag var inne på kjell & co (butik) så stog det (i katalogen) att de billigare hade typ 200-400mV som lägsta mätvärde, eller nått i den stilen, medans true rms hade ner mot 60mV. Har jag fattat fel eller är dom så pass kassa så dom inte kan mäta så lågt som 10 mV?

Hallå,

Försöker återuppta min gamla hobby jag hade under många år som liten skit, nämligen bygga små elektroniksaker. Fick hem ett Arduino kit samt en jädrans massa sensorer (inkl färglcd, bluetoothchip samt ir-kontroll) förra veckan och skulle nu behöva skrapa ihop lite tools. Först ut är en multimeter (likström först och främst) som kan mäta hyfsade värden i mV då en del sensorer jobbar i det intervallet, dock är jag lite skeptisk mot de billigare multimetrarna om de verkligen klarar att mäta korrekt, men också mot de dyrare sk "true rms" då jag kanske inte mäter dessa tokiga kurvor.

Ett par jag tittat på är Uni-T: www.kjell.com

Som sagt, DC, ca 10mV till 12V men om den pallar AC 220-240V (10-16A) så gör det ju inget. Testfunktioner samt automatisk standby skulle ju inte skada, men är prisskillnaden stor så får jag fundera påt. Helst under 1000 kr!

Har ni någon erfarenhet och kanske också tips på nån som skulle passa?

Hjälp uppskattas!

/DS

För mig hjälper det att ha ljus i omgivningen som många nämner, ofta kör jag väldigt lågt ljus på skärmarna för att jämna ut det hela. En annan anledning kan vara att man får spänningar runt skallen och i fejjan som kan uppenbara sig just som ont i ögon och/eller nacke (speciellt dagen efter). Fortsätter man att lira utan att vila så kan man få riktigt ont i skallen och ögon så man nästan hamnar på backen. Man behöver inte sitta och stirra så ögonen ploppar ut på på tangentbordet utan istället sitta som en filbunke. Dock om man inte är van så kan det vara svårt att slappna av och samtidigt prestera, lite som när man börjar köra bil (riktig bil) och ska hålla koll i stadskörning när det är kolsvart och regnigt, eller när man ligger efter med 10 sekunder i F1 och pressar varvtider (inte riktig bil).

Många ställen som man ser att ena är datorgenererad tyvärr, dock ser det rätt hyfsat ut ändå...

Ni får ju tänka på att whinet kanske inte uppstår på 85% av alla burkar där ute, eller kanske bara endast i trådskaparens burk. Hade fläkten lossnat hade de förmodligen inte pungat ut kortet igen.

Har ofta blivit påminnd att goto är ett nono, dock använder jag och många andra continue; i loopar, skönt att slippa massa jädrans brackets överallt

for (uint t = 0; t < MAX_TEXCOORD_CHANNELS; ++t)
{
  spFloatArray texCoords = theMesh.GetTexCoords(t);

  if(texCoords.IsNull())
    continue;

  // loop texCoords
}

Samma här, får försöka uthärda 1080p@135" ett tag till...
Vill gärna att det ska bli standard först så alla grafikkort, skärmar samt projektorer använder samma jädrans anslutning, med tillräcklig bandbredd förståss.

På 3G nätet kan pingen dra iväg till 300+ ibland, men nuförtiden ligger den oftast på 35-80. Däremot på 4G nätet ligger det oftast mellan 20-30 ms.

8800GTX, pfft, här körde man med 8800Ultra
Tror dock båda korten höll sig under 200w.

Testade idag med hola och det fungerar inte längre, senast igår kväll så funkade det.
Edit: det fungerar med hola, dock inte med samma range ip-adresser verkar det som...

Vad jag kan se så har den ena upplåst multiplier på processorn (K). Om man vill överklocka så ska man köra på K, dock verkar det vara den modellen med kasst grafikkort.

Jasså? Det är ju inte så att bilden visas side-by-side på skärmen, utan skärmen får den som input och sen omvandlar den till två bilder som den outputtar beroende på teknik, exempelvis varannan frame. Framepacked 1080p@24 hz (eller 720p@60) klarar min projektor, dvs 1080p per öga, ou eller sbs är betydligt lägre.

Stereoscopic player verkar kunna spela allt man vill, finns tonvis med inställningar.
Man kan även använda frameinterpolering (med svp), exempelvis 60 fps per öga, dock bara i 720p om man sitter på äldre hdmi eller projektor.

Tanka chipset drivers från hemsidan (amd, intel, nvidia), de brukar innehålla det mesta. Kolla sedan vad du har för märke på ditt/dina nätverkskort, ofta får man ett från exempelvis intel eller realtek, precis som med sata controllers och usb där ett par av dom kan komma från exempelvis asmedia.

Annars kan du helt enkelt klicka in dig på din moderkortstillverkare, exempelvis Asus som brukar ha alla drivers listade för den specifica modellen. Dock är dessa inte alltid de senaste, men man ser vad som finns...

Låter ju som kortslutning på ett eller annat sätt.

Exempelvis inte helt itryckt,
eller att nån komponent på grafikkortet låg emot kylaren,
eller att nåt strömförande låg emot grafikkortet när det startades...

Alla filer på disken med windowsinstallationen hänger givetvis med som standard, kan dock finnas alternativ att klicka ur. Om man nu inte flyttar egna filer manuellt till en annan disk kan det givetvis bli problem med utrymmet. Om det nu är installerade spel/program som tar upp mer än den totala SSD-kapaciteten så kanske man bör rensa, eller fundera på större SSD.

Samsung har ju kloningsverktyg så man kan få över sin windowsinstallation på rätt disk, kanske detta är ett alternativ (om du har samsung)? Se till att använda exempelvis samsungs program för att stänga av windowsfunktioner som inte bör vara igång när man kör ssd...

Funkade fint för mej.