SCANDIC persondatorer 486 - lite bilder

Det är NiCd eller NiMh-batteri som sitter och det börja vara 'vitt' om den så det är lämpligt att löda loss den _nu_.

Skaffa en 4-cells hållare med AAA-batterier av NiMh-typ (tex Ikea 'ladda' av AAA/R06-typ, ikea använder samma japanska leverantör/fabrik som gjorde sanyo eneloop-batterier vilket var väldigt bra batterier - faktiskt dom bästa som gick att köpa för allmän bruk) 9V-sladd och löd dit sladden - med rätt polaritet !!! dessa kan köpas på kjell & co

du kan _inte_ stoppa in några Lithium-batterier i dess ställe eftersom det finns en laddning mot batteriet och försöker man med Lithium-batterier så kommer laddningen av batteriet göra att det troligen exploderar efter en tid.

Vågar inte svara på vad som är optimalt, sök litet på nätet så hittar du nog.

Räcker nog att du knipsar benen på batteriet och diskar rent kortet noga med vatten och sen försöker neutralisera och diska igen.

Senare skulle jag nog inspektera hur elektrolyterna ser ut i nätagget, så de inte är svullna eller har kräkts.

Som föreslaget ovan, men skippa neutraliseringen. Rengör/skölj bara ordentligt med vatten. Avsluta med destillerat/avjoniserat vatten om du känner dig riktigt seriös. Låt sedan torka länge och väl innan du spänningssätter igen.

Ska man hålla på med mer vetenskapliga prylar som att neutralisera/buffra, bör man ha koll på alla ingångsparametrar, t ex elektrolytens innehåll, vilket du förstås inte har. Enda gången jag hade gett mig på det vore om elektrolyten ätit sig igenom skyddslacken och absorberats i laminatet. Har den inte det, så kommer du kunna skölja bort i princip all elektrolyt

Ljudkortet CT1770 är ett guldkorn förresten, grattis till det. Sound Blaster är en riktig djungel med miljader undermodeller. Många svär vid CT1770 som en av de bästa

Det var "dumma" adaptrar, för möss som klarade båda protokollen. Musen måste ha specifikt stöd för att det ska fungera, man kan inte koppla in vilken PS/2-mus som helst på en serieport med en sådan.

Jfr. med moderna tiders USB/PS2-tangentbord och möss, som detekterar om de är inkopplade via USB eller PS/2, och väljer protokoll därefter.

Lägg upp några skarpa högupplösta foton, så kan vi försöka göra en bedömning av läget

Det läskiga med bortfrätt lack är att elektrolyten kan ha letat sig ner i laminatet, som ju säkert har 4-5 kopparlager på väldigt små avstånd från varandra. Det kan åstadkomma kortslutningar som inte syns. Det farliga med att försöka neutralisera det är att det du neutraliserar med också ofelbart innehåller jonföreningar, som blir ledande i vattenlösning. Har laminatet blivit poröst blir det svårt att bli av med neutraliseringsmedlet med. Det kan bli ur askan i elden så att säga.

Om du inte ser någon uppluckrad epoxy och blottade glasfibrer i anslutning till lackskadorna lär det dock vara lugnt.

Att kopparbanorna är oxiderade är rent kosmetiskt. Var dock försiktig i anslutning till de områdena, banorna kan ha släppt från laminatet, och kan då lätt gå sönder när man går loss med borste.

Men som sagt, upp med foton, så får vi se. Gissar att det kommer landa på vidare rengöring, några veckors torkning, och ny skyddslack om du vill fixa det prydligt och beständigt

Edit: identifiera moderkortet... finns något FCC-ID tryckt nånstans på det? UMC:s chipsets var kända för att vara trevliga i alla fall, så moderkortet är en keeper, identifierat eller ej. Notera att det först var under Pentium-eran Intel började göra de bästa chipsetsen till sina egna processorer, till 486 och tidigare var det tredjepart som gällde

Kanske bör tillägga att det finns diverse Arduino-projekt och liknande för att använda moderna möss med serieport. Det rör sig givetvis om aktiva adaptrar

En annan variant är att skaffa sig en äldre KVM-switch som kan protokollöversätta. Har en 4-ports Blackbox Servswitch Jr. till mina retroburkar som fixar det. En stor fördel med just det fabrikatet är att de i allmänhet använder vanliga DB25-kontakter för KVM-kablarna, och att dessa är dokumenterade, så man enkelt kan bygga egna kablar efter behov. Perfekt för retronörden. Det enda trista med den är att den inte switchar ljud, det är dock enkelt att lösa mha en passiv mixer vid sidan av, som man slänger ihop av några motstånd, typ

Hah, otroligt kul! Scandic var just de jag köpte min första PC ifrån, året var 1992 och jag hade på något sätt gett upp tanken på Amiga.. Ungdomligt vansinne, helt klart.

Extra kul är att min burk hade precis samma moderkort som du har! Måste varit ett kort Scandic tyckte om.

Minns jag specsen rätt hade jag en 486DX-50 (inte DX2 utan den varma varianten..) med 32MB RAM, 425MB HD (Quantum vill jag minnas) och ett TsengLabs ET4000. Kompletterade senare med ett Sound Blaster 16 (originalet, version 1) och en Creative CD-ROM.
Chassit var väldigt likt det du har fast mitt var ett fulltower.

Tyvärr gjorde jag mig av med den redan på 90-talet. Hade helt klart varit skoj idag, det var en fin maskin. Scandic var för övrigt väldigt trevliga och hjälpsamma, dock rätt dyra.. Men det var å andra sidan de flesta vid den här tiden.

Fin gammal 486a

Ångrar att jag skrotade chassit till den jag hade... men det var nog 15 år sedan nu så det kanske kan vara förlåtet.

Tangentbord med ps2 / mini-din är signalmässigt samma sak som din-kontakterna på at-kort. Så det är bara en passiv adapter som behövs.

Letade bara lite snabbt men det verkar fortfarande finnas att köpa nya. https://online.datapryl.se/products/Kablage/Ovriga-kablar/C2G...

Gamla keytronic-tangentbord med at-kontakt/din-kontakt brukar annars gå att hitta billigt fortfarande. Eller så får du jaga rätt på nån samlare som har för mycket i sina gömmor

Ah, har helt klart sett värre än det där. Ska nog gå att få ordning på

Vore jag i dina skor hade jag skaffat en glasfiberborste och borstat upp det hela. Se till att få bort all lack som elektrolyten trängt in under. Där det sitter för hårt för glasfiberborsten kan du skrapa försiktigt med skalpell, brytbladskniv, eller liknande.

Efteråt kan man smälta på lite lod på banorna om man vill, för att stärka upp dem. Tvätta sedan av med vatten en sista gång, låt torka, och täck med ny skyddslack om du vill. Vanligt nagellack funkar prima, och kommer i lagom stora förpackningar till jobbet, med inbyggd pensel

Under POST trycker datorn med stor sannolikhet ut en BIOS-versionssträng som kan användas för att identifiera moderkortet, om det inte går på nåt annat vis. Såhär kan det se ut:

Det är strängen längst ner på bilden, "BIOS reference numbers", som är intressant.

Tänkte på dit problem med din kontakten finns Tangentbordsadapter - 5 pin DIN (hane) till PS/2 (Hona) bara att leta dom fungerar har använt såna för själv.

Det ser ut som att du kan bygga ut moderkortet med mer cache..

Ja, det var enorma pengar. Vill minnas att det gick loss på nästan 40,000kr. Nu var det ett sponsrat köp (det var jobb inblandat) så jag behövde inte betala så mycket själv, som tur är.

Hur har det gått med den här godbiten?

Nu när jag tittar närmare på bilderna, är det ett SB16 med SCSI-anslutning på? Coolt!

Har tyvärr inte vägarna åt Göteborgshållet just nu men hade kunnat lämna över ett tangentbord i så fall.

Du kan väl köpa en sån här adapter och använda ett ps/2 tbord?

https://www.icd.se/produkt/din5-hane-till-ps2-hona-adapter/

Till musen hittade jag bara på Amazon men bör väl finnas nånstans

https://www.amazon.com/CablesOnline-MiniDin6-Female-Adapter-A...

Om du vill fixa till plasten så den ser ut som ny så kan du göra det, googla typ "remove yellowing from plastic"

Men så bra!

Åh fick ju lite ångest nu.. Bror hade sparat vår gamla dator P2 233MHz med Voodoo2 och Matrox G200.
Bad han slänga den.. vad ska man ha för nytta av den liksom..