tankeställare, hur mycket WATT förbrukar en högtalare I VERKLIGHETEN?

På din enda fråga är svaret, rms = medeleffekt högtalaren tål över tid. Slutsteget du listar har förmodligen en verkningsgrad på ca 90% så där försvinner 10% av batteriets kapacitet. 170ah betyder 2040 watt i en timme. Med 2x400w och 10% förlust i slutsteget betyder det ca 2,3 timmar innan batteriet är helt tomt. Ljudet börjar nog sunka sig efter ca 2 timmar då spänningen inte är konstant under urladdningen.

Du behöver veta verkningsgraden på den färdiga högtalaren (med låda och filter) och vilket ljudtryck du vill nå.
Känsligheten för basen är 99 dB/W@1m enligt databladet du länkade men du behöver också få med låda och filter i uträkningen om du ska få fram den exakta verkningsgraden på högtalarna och så bör du som sagt veta önskat ljudtryck eller om du bara ska ha nån teoretisk siffra, är du nära högtalaren kommer du ju att riskera hörselskador långt innan du inte kan spela starkare än vad som är möjligt och det är ju väldigt dumt.

Du borde börja med att mata in designen du tänkt i ett högtalarberäkningssprogram och få fram en komplett högtalardesign så kan du sedan ganska lätt räkna ut resten.

Det beror alldeles på hur mycket distorsion man vill stå ut med. Du behöver läsa lite i ämnet. För att få lite förståelse kan rekommenderas https://en.wikipedia.org/wiki/Loudness_war där man kan se siffran LUFS -12 https://www.sweetwater.com/insync/what-is-lufs-and-why-should...

Ska du spela med 400 watt RMS kommer det att låta illa då musik kräver långt över 1000 watt i topparna för att kunna hantera musiks dynamiska omfång.

I realiteten kommer du förmodligen att ligga på 200 watt genomsnittligt effektuttag för att inte få för mycket klippning på bas- och trumljud. 4 till 5 timmars musik förmodligen med det batteriet.

Den andra delen som har mycket större betydelse än vad många kanske tänker på är tomgångsströmmen och strömmen som hanteras av belysning, uppspelare och annan elektronik - i verkligheten så är det troligen detta som drar 9/10-av effekten gentemot det som skickas ut i högtalare räknat som Wh energimängd över en session/kväll på ett antal timmar - drar man igång LED-belysning motsvarande 1 Watt förbrukning är det rent akustiskt motsvarande ~ 100 dB SPL i konstant ljudeffekt - det är långt över hörselskandande nivåer!!

Vad jag menar är att förstärkare och elektroniken tillsammans bör inte dra mer än några 10-tals mA - inte flera 100-tals mA i tomgång och lågnivåspelning - annars kommer den förbrukningen vara den dominerande förbrukningen av batterierna om det skall vara ljud på detta en hel kväll - musik, men på pratbar nivå nära högtalaren så handlar det om ~1 mW till högtalarna - Peak...

Tänk på hur gamla bergsprängare byggdes - torrbatterier av R14 och R20-modell, - klass AB-transistorslutsteg på några Watt per högtalare och de kunde låta mycket och länge på en uppsättning batterier trots högtalare med rätt ursel verkningsgrad och dito slutsteg (i jämförelse med dagens klass-D-slutsteg) - och varför, mycket beroende att de hade mycket liten tomgångsförbrukning!!

Alla förbrukare måste tas med i budgeten, dock släpar du på en 80 Ah-batteri så finns det mer marginal, men annan sak om du har LiPol-batterier på kanske 10 - 20 Ah.

---

Tänk på hur ljudtryck i dB fungerar gentemot effekt räknat i Watt

säg att du har 120 dB SPL vid 100 Watt inmatad effekt i högtalaren så är tabellen enligt liknande:

120 dB = 100 Watt
117 dB = 50 Watt
114 dB = 25 Watt
113 dB = 20 Watt
110 dB = 10 Watt
107 dB = 5 Watt
104 dB = 2,5 Watt
103 dB = 2 Watt
100 dB = 1 Watt
97 dB = 0,5 Watt
94 dB = 0,25 Watt
93 dB = 0,20 Watt
90 dB = 0.1 Watt
.
.
80 dB = 0.01 Watt [1]
.
.
70 dB = 0.001 Watt
.
.

dvs 3 dB sänkning halverar uteffekten på slutstegen! - och 3 dB sänkning är få som märker om ändringen görs långsamt.

Och skillnaden mellan 200 Watt slutsteg och 100 Watt slutsteg på max ger alltså bara 3 dB skillnad i ljudnivå om inte högtalaren börja låta märkbart mer illa när effekten höjdes och börja slå i ändlängen och IM:a (IM - slang för intermodulation av kompression i period-topparna och olinjaritet i rörelsen för att magnetfältet inte är lika starkt över hela konens rörelse eller bromsas av korslutningsringar som finns på många Bas-PA-element när konrörelserna blir för stora för att de helt enkelt inte skall slitas sönder.)

[1] hörselskadegräns (förr 85 dB, nu 80 dB) om man utsätts för ljudet i 8 timmar konstant utan hörselskydd (detta gäller också musik i lurar!!) och resten av dygnet skall då vara _tyst_ !!! - så att örats kemikalie-depå hinner fyllas på igen till nästa dygns ljud - piper det i örona efteråt så är det för sent och det har blivit skador - permanenta skador!! och görs det upprepande så ackumuleras det och till sist kan inte hjärnan maska det längre (att pipet försvinner efter en stund eller inom dagar efter högt smäll eller längre tids hög buller som disco/konsert beror inte på att det slutat att pipa utan hjärnan börja maska det så att det inte längre hörs medvetet) och du får tinnitus som följer dig mer eller mindre tydligt för resten av livet och pågår i 24/7 året runt - detta nöter på själen och fick man en enda önskning i livet som kan göra vad som helst så tror de flesta som har tinnitus att man önskar att bli av med tinnitus igen före någon annan önskning)

Jag tycker du ska läsa in teoribitarna du behöver kunna om det inte ska låta dåligt. Lådvolymen de anger i exemplet för en basreflexlåda är per element, du har skrivit att du tänkt ha 4 stycken så lådan blir då enligt exemplet 4 x 90 liter = 370 liter totalt men jag gissar att du tänkt ett stereopar ? 2 basar och en diskant i en 180 liters låda eller har du tänkt dig nån annan typ av låda än en standard basreflexlåda där elementen placeras med konerna utåt, det påverkar i så fall vilken volym eller avstämning lådan bör ha.
90-120 liters rekommenderad volym per 12" element låter rimligt om du ska nå hög verkningsgrad men det är som sagt per element i en vanlig basreflexlåda med 2 portar enligt förslaget. Söker man på vad elementen används i så ser de ut att sitta i mindre fullregister/toppar tillsammans med 2" horn.

Winisd är ett av de enklare programmen som finns och borde fungera så vad gick fel? Du måste som sagt ha en grundläggande teorikunskap om det ska gå bra annars bör du inte bygga helt från början utan hålla dig till en färdigdesignad byggsats.

Att ha en kondensator i serie med diskanterna är vettigt för att ge dem ett grundläggande skydd och steget du länkar har aktiva filter.

Men jag blir orolig när du skriver som du gör att du bara tänkt använda högpassfiltren i det om du inte tänkt bygga riktiga passiva filter, basarna tål säkert att köras odelade men de kommer inte att låta bra.
Som du nog även lagt märket till skiljer det 15 dB i verkningsgrad mellan bas och diskant men det antar jag du tänkt anpassa till via filtret i slutsteget, det lär i vart fall gå att justera där.

Den data de rabblar upp i det där stycket är nått totalt obegripligt, troligen ett översättningsfel från nån maskinöversättning för vad i helsike innebär 1,2 kg/s i detta sammanhang. Viktändring per tidsenhet och RMS värde ? Totalt obegripligt är det i vart fall.

Du ska alltså bygga i bil ?

Jag har aldrig hört talas om någon som byggt något som låter bra som inte använder filter av någon typ för det låter inte bra, inte ens med bredbandselement.
Pratar du bilbasbyggen så har man oftast aktiva filter och aktiv drift, det är därför det är aktiva filter i slutsteget du länkat, filtren är i praktiken ett måste om det inte ska låta dåligt, man har dem inte bara för att hindra att diskanter ska gå sönder utan för att anpassa de olika registren mot varandra så att det låter bra.

Passiva filter är nått man designar utefter elementen och lådan man valt och inte nått man köper färdiga, man köper vanliga passiva komponenter, spolar, kondensatorer och resistorer och kombinerar dem till ett passande filter.

Jag gissar att du inte vill försöka sätta dig in i grunderna i högtalarkonstruktion men du borde verkligen göra det så att du inte bygger nått som bara låter skit. Elelr sså tar du hjälp av någon som kan teorin och som helst även har en grundläggande mätutrustning för det är verktyg man behöver ha om det ska bli ett vettigt slutresultat.

Jag förstår inte om du verkligen menar att aktiva filter inte är filter ? De flesta som bygger billjud har filter, har aldrig sett nått seriöst bygge (läs som låtit bra) utan nån typ av filter, filter måste inte vara passiva utan går att göra aktiva eller "akustiska" en bandpasslåda är en typ av akustiskt filter vilket namnet antyder, den ger ljud inom ett begränsat frekvensområde och både högre och lägre frekvenser än de man stämt av den till dämpas ganska kraftigt.
Däremot kan du inte göra impedanskorrigerande länkar med aktiva komponenter så bygger man med aktiva filter och är ute efter riktigt bra ljud använder man ändå passiva komponenter men de delar inte upp frekvensområdena utan optimerar bara impedansförhållandet mellan förstärkare och högtalare.

Jag tog och kollade på JJaudio lite snabbt och har verkligen inte letat genom hela deras sortiment men jag kollade på ett (första jag slumpvis klickade på) datablad, de kanske inte säljer filter (jag vet som sagt inte) men de föreslår då verkligen att man använder filter för om inte det här är ett filter vet jag inte vad det är för "mystiska kretsar" de rekommenderar ?

https://www.jjaudio.se/hogtalare/kit-system/esb-56k2.html

Men åter till ditt bygge, vad är det egentligen du frågar om ? Vill du veta hur länge du kan spela med maximal uteffekt utan tanke på ljudkvalitet med en viss batterikapacitet eller hur stort batteri du behöver för en viss speltid eller len viss speltid för ett visst ljudtryck ?

Det går ju att göra en kvalificerad gissning om du definierar upp det men ska du ha ett "korrekt" svar så måste du göra en låda och simulera det så att du har bra data att räkna från för att bara utgå från elementen ger bara mer eller mindre bra gissningar.

Allt går att sälja med mördande reklam.

Ja du är på rätt spår, man måste veta vad det är för medelnivå på musiken man spelar och det brukar inte uppges, det finns också olika mätnormer för elektrisk effekt på förstärkare som kan ge ganska olika resultat, desto dyrare prylar desto mindre effekt på pappret brukar de ha även om de är fruktansvärt stora och verkar enorm överdimensionerade för sin tillsynes låga effekt tex kan man ha mätt vid väldigt olika distorsionsnivåer.
Det har blivit lite ovanligare med underliga mätmetoder men de finns ändå kvar.

Jag tycker att man alltid ska räkna/simulera konstruktionen, jag undviker helst att ge andra synpunkter än att man inte ska använda färdiga filter för en annan konstruktion än exakt den man bygger. Endera bygger man enligt en helt färdig konstruktion eller så gör man det själv och då hoppar man inte över att göra beräkningsbitarna. Filtren är väldigt viktiga för ljudkvaliten och för diskanten och ibland mellanregistret behövs de även för att de inte ska gå sönder pga att de får basfrekvenser skickade till sig.

När man matat in alla parametrar för konstruktionen i en simulator kan man ganska enkelt se hur den påverkas av olika delningar och man kan labba i simulatorn tills man har hittat nått som verkar bra och då bygger man enligt det och har man varit noga med indatan i programmet så stämmer simuleringarna väldigt bra med det verkliga resultatet när det gäller högtalare.

Vad ska du ha den till, jag tycker det verkar lite överkurs att skaffa den om du inte först bygger högtalarna så bra det går i sig självt, den tillför främst en grafisk eq men du har ju redan ett filter i steget som lär vara bra nog så länge du inte satsar seriöst på att bygga högtalarna optimalt för det är det som är det viktigaste och vad gäller eq är det även bättre att använda en parametrisk eq om du kan välja.
du kan dessutom alltid komplettera med "finesser" i efterhand och om du ändå skulle välja att skaffa nått liknande så tror jag att https://www.hembiobutiken.se/produkter/tillbehor/delningsfilt...
är ett bättre köp för halva priset, mer upplysningar har du här https://www.minidsp.com

Edit Minidspn gick iväg... men de är bra även till ordinariepris.

Jag förstår inte vad du menar med att du slipper använda stereo ?
Och slutsteget du länkade till har aktiva filter, inte lika avancerade men kvalitet verkar inte vara högsta prioritet så de lär duga.

Du skriver väldigt förvirrande, kan du beskriva den kompletta högtalaren för i förstaposten skriver du att du ska använda 4 likadana 12" element och en diskant, det blir rimligen en 2-vägskontruktion ?
Ett 2-vägs filter för en normal högtalare har en låg och en högpass del, du delar inte basen nedåt och inte heller diskanten uppåt.