Bygga nätaggregat?

Jag funderade lite på det förut också och letade runt. Hittade butiken www.trimlog.se som var lite billigare än elfa men om man har möjlighet att åka till elfa blir det nog billigare iaf, järnkärnorna och kopparn väger en del
skulle välja dom här:
56-125-44 200VA 15V så du kan ta ut ca 13A, 120VA kan du ta ut 8A.
Sen till dom två 2xx wattarna så blir det mycket ström! du får nog ha en trafo till varje, om den ger 15V så behöver du 450VA om du ska kunna ge 30A.
och alla har två lindningar som tillsammans ger angivet antal VA så du får parallelkoppla lindningarna.
Och verken på elfa eller trimlog hittar jag någon 500VA:re som ger 15V, vet inte om man vågar ge 18V, kanske gå ner till 12V fast du får du inte ut samma effekt :/

Kan ha blivit nåt fel härm kan kolla igenom det imorn igen

Lycka till!

Såvida du inte har tillgång till nästintill oändligt bra kylning för varma sidan bör du inte fundera på 15V drift av någon.

89W lär dra ca 6-7A i drift på 12V, du behöver inte dimensionera över det, såvida inte tempen på varma sidan kommer att vara samma som kalla sidan.
Enda du skall se till är att agget kortvarigt i början klarar av lite mer än 6-7A. I början (innan någon tempskillnad blir till) så drar den lite mer. Den drar säkert 11A under några hundradels sekunder. Kanske 8A under ett par sekunder. Efter det är det normal drift.
Köper du en 50hz trafo så klarar det överbelastningen galant, se bara till att dioderna är dimensionerade för ca 10A så är det lungt.
Du kommer att behöva en sjujäkla massa farad för att kunna ge jämn spänning.

T.ex kommer du att få ett fruktansvärt stort rippel om du bara köper t.ex. 1000uF.

Tillräcklig kylning säger du? Jag körde min 226W peltier på "bara" 12V och det var med nöd och näppe att mitt vattenkylningssystem klarade det över huvud taget (dubbla heatercores och endå en vattentemp på 40C+)
Den traffon som ger 18V är inga problem. Kommer bli under 15V när det likriktats endå. Fan att elfas priser är exklusive moms... blir ju inte billigt för 500VA trafon... (typ 820:- med moms)
Kollade på trimlog.se, där kostade den ju bara 568.75:- inkl moms. (500:-/st om man köppte två) Kanske någon i Stochkolmsområdet som är intresserad av att beställa en i slutet av månaden? isf. kunde man ju dela på frakt och dessutom få den 70:- billigare.

Kan säga direkt att du kommer att ha en katastrofalt dålig dag när du prokör denna rigg.
1. Trafon ger ca 17V ac ut obelastad. Likrikta det och topparna som lagras i konding: 17 x 1,41 = nära på 24Vdc.
Det finns VÄLDIGT stor risk att din konding säger "BANG!" och du säger "AJ!"

2. Ifall din konding håller i första skedet kommer den definitivt inte tycka om 8-10A rippelström, den blir varmare och varmare och säger troligtvis "BANG!" och du säger säkert "AJ" eller "ajfan" då åtminstonne.

3. Driften av pelt på 17V dc.. Ifall allt håller trots att det går långt ut på överspec' med marginal så kommer trafon inte att nöja sig med 15Vdc likriktad o klar, näe, sanningen är att i drift kommer den nog landa på 17Vdc ungefär... i snitt! Topparna kommer nog gå en bit över detta. Pelten kommer inte att dra beskedliga 6A på 17V, den kommer att dra 8A-10A+

4. Rippel. Kondingen är för liten för att kunna förse pelten med ström under de ca 7mS som trafon inte ger något. Spänningen kommer att joddla nedåt ca 4-5Vp-p (peak to peak) runt 17Vdc. Och då blir man besviken: Ingen spänning, inge pumpning anser pelten.

5. Värme: Pelten kommer att dra, låt oss säga, 8A.. och kanske 17V = 136W egenvärme(det är nog en i underkant påhittad uppskattning), har du något anslutet på kalla sidan kommer den flytta ännu mer värme till varma sidan, kom ihåg, detta är en värmepump. Har du bultat en fläns där? på kalla sidan? Kanske pelten då försöker pumpa 50-70W till... Kommer din kylning verkligen hantera det?

6. Termisk stress: En pelt håller väldigt länge. Dock så tycker inte peltar om termisk cykling. Det är det som ofta är ansvarig för att en pelt går sönder. I din applikation med beskrivna komponenter kommer pelten att gå först på ultramax++ sedan faller spänningen och den orkar inte pumpa mer, då kommer värmen ifrån flänsen att slå tebax. Sen kommer spänningen (och strömmen) och då måste den mota bort värmen igen. Även om detta sker hundra ggr i sekunden så händer det. Det sliter hårt på pelten, det kan t.o.m. bildas så kraftiga strömmar att det låter om pelten.

Du bör nu ställa ett par smarta frågor, lugna ner dig en smula och tänka om innan du bygger ihop dett eget tjernobyl.

Det du säger är alltså att man måste ta kraftigare åtgärder mot ripplet? Fler/större kondensatorer och en zenerdiod. Tror du inte det fungerar? Sen ang. att kondensatorerna kommer smälla... Jadu man får väll räkna lite i överkant på tåligheten. köra på 30V-elektrolyter kanske? Det komer nog inte bli billigt iofs.

Paxmax99:
Du kommer med en massa kritik, du verkar ju veta vad du pratar om, kan du inte hjälpa till lite då? Säg vad som behövs för att få det här nätaggsbygget bra. Det skulle verkligen uppskattas.

Jag är hemskt lessen att jag bara har hunnit med kritik än så länge.
Verkade viktigast innan någon blivit blind av att hänga över 'lyten.
Skall sitta upp i natt och räkna lite åt er.... hoppas ni har tålamod en stund.

Ingen zenerdiod f.ö.
30V-lytar? Jag tror du tänker lite fel nu executor. Problemet är för hög spänning från trafon, inte för lågt spänningsvärde på lyten.

Grejerna zadasi har specat/köpt? kan ev användas med hjälp av en 7812reg+lite jox som stryper ner till 12V. Men det blir lite löjligt när man måste ventilera bort 4-5V på 7A... 35W waste, det lär bli varmt som en extra P3:a. Bästa vore om det gick att returnera 15Voltaren eller byta ut mot max12Voltare.
Ballare vore en dc/dc omvandlare men jag tror att ni hinner få långt skägg innan jag skulle vara klar med en sådan lösning.

I kondingväg borde ni tänka i storleksordningen ca 50000uF.
Då borde ripplet hållas på ca 1V.

Varför köper ni inte ett beg atx-agg för nån hundring istället? varför fippla med trafos..?

Hoppas verkligen zadasi hunnit läsa detta

Med en 12V trafo kommer du få ca 16,9-17V när du likriktar,
Om jag kommer ihåg rätt så tar man Ac spänningen och kör roten ur 2 på det, så får man ut "toppspänningen U^"
För att få dina 15volt så får du hitta en tranformator med ca 10VAC spänning,

Vad är de för transf du köpte? köpte du rätt nu då?

Nu är jag helt förvirrad... vad jag vet så får en växelström på 12V en effektiv spänning på typ 8.X V vilket jag trodde man fick ut efter att ha likriktat, men jag kan ju ha helt fel. Har faktiskt inte hållt på med likriktning så mycket.

Zadazi, vilken spänning fick du ut efter likriktningen? Och vilken traffo köppte du?

Paxmax99: Ett ATX-nätagg för några hundra klarar inte 20+A på 12V. Även om det gör det så är det ofta så att man måste belasta 5V-linan för att nätagget ska ge full kräm på 12V. Och ett nätagg som klarar runt 30A på 12V är prismässigt ungefär som att bygga ett eget med en stor transformator. Sen går peltiern dessutom på 15V. 12V fungerar visserligen men det är 15 som är optimalt.

Maximum operating temp: 125 C
Imax: 24 Amps
Qmax: 226.1 Watts
Vmax: 15.2 Volts
Delta Tmax: >67 (C)
Size: 50mm X 50mm X 3.10mm

Själv har jag både en 226W peltier som drar 24A på 15V och sen har jag ett bilslutsteg som är avsäkrat först vid 75A så det kan nog suga en del... Vad det gäller slutsteget så får det vara, för stor risk att ripplet till slut endå ger missljud.

)ExecutoR(: förstår inte va du menar med 8.X V?

alltså 8.nånting Volt (typ 8.4 eller nått)

Nej, trafon har inte inbyggd säkring, 4A är det dom rekommenderar att man kompletterar med.
I ditt fall skall du ju brygga 2 lindningar således bör du ha 2 säkringar totalt, en per lindning innan dom kopplas ihop.

EDIT: Tänkte lägga in info om vad ni "borde" ha köpt, men jag kan inte dubbelposta så det får bli imorgon.

Svar 1.
Värdet, t.ex. 15Vac betyder att det är i snitt 15 om man ser på spänningen under en lång tid. Tittar man till endast en enstaka gång, ett ögonblicksvärde, kan den ligga på allt mellan +21,15V och -21,15V.
Toppspänningen på "vanlig" 15Vac räknas ut så här Uac * "roten-ur-2"
(roten ur 2 =1,41)
Ex.vis 15V * 1,41=21,15V.
Precis som toppspänningen blir 21,15V så blir även "bottenspänningen" -21,15V.

Man kallar även att 15Vac här motsvarar effektivvärdet.
15V likström ger samma effektutveckling som 15V växelström.
Fast momentant så ger 15Vac högre effekt och stundtals ger den ingen effekt alls, just när den passerar nollgenomgången.
AC består av två "perioder". Den positiva- och negativa perioden.

När man likriktar så tar man bort det negativa perioden och "vänder upp" den till en till positiv period till. Spänningen pendlar nu mellan 0V och upp till +21,15V och sen ner till 0V igen osv....

Dioderna likriktar strömmen/spänningen, dom har en viss förlust, de "stjäl" mellan 0,6V upp till 1,1V beroende på typ. Vid högre strömmar brukar det bli högre spänningsförluster. Till helvågslikriktning går det åt 2 x 2st men de används endast i ett par åt gången. Spänningsfallet blir då ex.vis 2 * 0,6V = 1,2V

Det innebär: har dioderna ett märbart spänningsfall och ström flyter igenom, då har man effektutveckling(effektförlust) i form av värme.

Eftersom man nu fått pulserande likspänning så har man en bit kvar till målet.
Glättning. Man lagrar energi tillfälligt i kondensatorer. Grejen är att spänningen till PELT bör vara jämn, så jämn det är möjligt. Ju strörre ström och ju längre tid en konding måste strömförsörja något desto strörre måste den vara (eller desto flera).

Tittar man på ett oscilloscop så ser man i "klartext" eller rättare sagt på en bild hur spänningen ter sig.

Med fel- eller utan konding eller så ser det ut som kamelpucklar, med rätt konding ser det ut som små krusningar på djupt vatten.
Sen kommer en bit som jag och sec-medlem "MBY" tvistar om fortfarande:
Jag hävdar att trafons toppspänning kommer inte att nås ifall man har tillräckligt med kondingar: alltså trafon kommer inte att "orka" ända upp för att kondingarna lagrar så mycket energi (som den sen avger till pelt et.c).
MBY säger att det gör den ändå.

Så: räkna på "worst case" tills vidare. Således, har ni köpt en 15V trafo kommer den nå 21,15V (minus likriktning 2x 0,6...1,1V) som lagras i kondingarna. Sen faller spänningen mellan spänningstopparna när trafons utspänning är för låg för att mata kondingarna. Den både faller fortare och laddas upp fortare ju mindre kondingar ni har. det där spänningsfallet kallas för rippel och är oftast oönskat.

Svar 2. Eh? bara en TRAFO för 200VA kostar 430kr... ett Hiper nätagg (22A på +12V) kostar 395kr. Ok.. ok.. det tillkommer kanske EVENTUELLT 5-10kr för ett motstånd till 5V...

Svar 3. Där har du precis fått om bakfoten. 12V drift är mer optimalt.
15.XV är MAX driftspänning. Under vissa förhållande så drar den 24A.
Visst, måste man pumpa max ur den så måste man. Men att få det att löna sig med MAX drift är mycket, för att inte säga OHYGGLIGT svårt.
Man måste ha så otroligt bra kylning för att inte låta den varma sidan bli just varm. För... blir den varm så förskjuts hela skalan grad för grad åt fanders.
Pelten är en värmepump. Den kan med angiven spänning och en viss "heatload" skapa en specifik temperaturskillnad mellan varm å kall sida.
När det tillståndet är stabilt, vi säger att vi har 10 graders tempskillnad, så låter vi av någon anledning varma sidan på pelten bli 2 grader varmare. VIPS så blir kalla sidan 2 grader varmare.
Därför är det av YTTERSTA vikt att man håller varma sidan "kall" eller åtminstone så sval man kan.
Ett enkelt knep är att inte utsätta varma sidan för ett rent helvete, dvs minska förlusteffekten man dumpar på peltens varma sida.
Sänker man spänningen med 20% så sjunker naturligtvis tempskillnaden lite, men oftast inte så mycket, kanske dra av (väldigt ca) 10-15% av peltens kapacitet att pumpa värme.

Vinsten ligger i att du för en BETYDLIGT svalare pelt. Kylningen behöver inte kämpa med peltens egenuppvärmning i samma grad.
T.ex. Pelten får 15,9V och kanske drar 10A när allt stillar sig.
Egenförlusten som dumpas på varma sidan blir då 15,9*10 = 159W.
Sänkt spänning ger lägre strömförbrukning 12V * 6,3A = 75,6W
-"Ah? hoppsan!" bara halva värmeeffekten från pelten!?!
Det kommer att avspegla sig VÄLDIGT positivt på kylarens temperatur.
Och i förlängningen: Sval kylare = svalt på peltens varm sida= mycket mer utbyte för den givna temperaturskillnaden. Så på max kanske den pumpar 89W men på 12V kanske den iaf pumpar 75W-80W värme

Jag förstår att du har fått problem med din TEC ifall du driver din 226W på 15V. På 12V skulle du få ut så mycket mer kyla därför att din vattenloop kommer att bli 5-10 grader kallare, det ensamt ger 5-10 grader kallare pelt, kanske att du förlorar 1-2 grader pga minskad pumpeffekt från pelten, men nettovinsten borde bli större.

Ok, var som sagt inte helt säker på det där med likriktningen. Att man måste hålla den varma sidan kall är jag fullt medveten om. Det jag ska använda för att kyla min 226W peltier är en bilradiator. (inte värmepaketet som man normalt använder utan den stora i fronten på bilen.) Att veta hur mycket ström peltiern drar när den stillat sig skulle ju vara mycket intressant att veta. Men säg att det är det värsta (25A) då kommer peltiern att ge 300W extra värme bara från den ström den förbrukar + kanske 180-200W den kylar. Alltså har man runt 0.5KW värme att transportera bort. Det där att man håller lägre temperatur på den varma sidan genom att driva den på 12 istället för 15V trodde jag skulle ge en större skillnad på hur mycket värme man kunde flytta. Av någon anledning hade jag för mig att kurvan för spänning->värme som flyttas var logaritmisk men det har jag kanske snappat upp ur intet.

Sen är det som sagt en 226W peltier som drar max 24A så det krävs ett lite kraftigare nätagg än ett som klarar 22A MAX tycker jag. Det funkar kanske, men frågan är hur länge det håller. Eftersom 12V nu är mer intressant än 15V så är ju ett datornätagg nu mer intressant än förut. Frågan är bara: Hur mycket måste man belasta 5V-linan? Det jag skulle kunna göra är att köpa ett nytt nätagg till min dator och ta mitt Aspire 520W med 36A Max på 12V till Peltiern. Men då räknar jag på att köpa ett nätagg till min burk för ~1000kr.

Hmm, jag tror det föreligger ett missförstånd. Jag är fullt på det klara med att toppspänningen inte nås om lasten är jämförbar med transformatorns specifikationer. Olastat, däremot, kommer toppspänning (minus spänningsfallet över likriktaren) att nås oavsätt om man har en liten eller flera gigantiska kondensatorer. Denna spänning kommer ligga långt över trafons märkspänning. Dels ger ju trafon högre spänning olastat (typiskt 25 %), dels så stiger spänningen på DC-sidan till toppvärdet (minus likriktaren) av AC-spänningen.

Vad man kan säga, utan att mäta, är att spänningen blir något högre med kondensatorer. Vid en viss gräns drar lasten precis den ström som transformatorn levererar och fler kondensatorer kommer inte att höja spänningen mer.

1A på 5V brukar räcka gott. Köp två st 10 ohm på 3-5W st. Då kan du experimentera vilket som ger bäst resultat.

Kommentar 1.>Ååååhfanken... jaha, va bra!

Kommentar 2.>Mja...haha.... nu MBY, nu fick vi en ny grej attt debattera: Jag anser att i olastat tillstånd så kommer spänningsfallet över likriktarn bli försumbart eller åtminstone bara futtiga 10-tal %. Eftersom läckströmmen i kondingarna är rätt så låga så kommer strömmen igenom likriktarna bli väldigt låg. Dioder blir lite luriga under riktigt låga strömmar. Hrmf.. undra om inte de två backspända likriktardioderna läcker mer(särskilt under polväxlingen) än vad kondingarna gör...

Vad menar du? Spänningsfallet över en typisk likriktardiod kommer sällan under 0,5 volt, även vid mycket låga strömmar. Detta ger åtminstone 1 volt i spänningsfall. Nu råkar givetvis dioder ha en läckström även i framriktningen, men denna är i princip av samma storlek som läckströmmen i backläge. Således kan vi helt försumma dessa läckströmmar och endast rikta in oss på framspänningsfallet som är ungefär 0,5 volt med krypströmmar (t.ex. för att "underhållsladda" elektrolyterna), och 0,7 volt eller mer vid hög ström.

Vidare; spelar det någon roll? Det är ju i sak inte likriktaren vi diskuterar, utan förhållandet mellan växelströmmens toppvärde och spänningen på DC-sidan. Likriktaren är bara en onödig variabel, och vi kan gott anse den som ideal (0 volt i framspänningsfall, oändligt motstånd i backriktningen).