Inlägg

Ni som funderar på att vattenkyla eller fästa en fetare kylfläns på era Radeon-kort ska vara försiktiga! Många tänker inte på den stress de utsätter kortet för när de monterar kylningen och knäcker helt enkelt kretskortet!

Jag har använt en bra metod på både mitt gamla GeForce 3 och mitt nuvarande Radeon 9700. Den bygger på att dra bultar genom de två diagonala hål som originalflänsen använder, men trycket lägger man inte vid hålen med en mutter/bult - det är just det vi vill undvika!
Jag använder en stark metallstång med hål för bultarna på baksidan av kortet som använder centrum av GPUn som hävpunkt. Detta innebär att det bara finns en punkt som tryck läggs på, direkt bakom GPUn!
För att få en kontaktpunkt använder jag en gummifot som man normalt klistrar på undersidan av diverse saker, just den här skulle egentligen sitta på en rackmonterad switch/router. Utan den här biten kortsluter man logiskt sett också kortet på ett antal punkter.. Det perfekta med den gummifot jag hittade var att den passade precis mellan alla komponenter på baksidan av kortet, precis bakom GPUn.

Jag hoppas bilderna förklarar det som inte framgår i beskrivningen:
http://nordic.fuckomatic.net/cooling/radeon_9700.php

.. och sen är problemet tillbaka. Kopparpasta kanske är en bättre lösning.

Jag körde först med dual Celeron i kuben men bytte sen till en TBird 1 GHz och märkte direkt att värmeutvecklingen var större än vad chassit klarade av att få bort bara genom övertrycket från fläkten man kan montera i fronten framför moderkortet. Ett hål för en 92 mm fläkt kapades upp i taket ovanför processorområdet och det blev en enorm skillnad.

Men visst var lådan dyr (och är fortfarande det) men jag tycker inte den gav lite för pengarna för sin tid när jag köpte den. Idag är det många fler finesser i vanliga chassin som saknas i chassit som det såg ut när jag köpte det.. inte för att jag skulle sakna finesserna precis (kör med egen hårddisk-upphängning etc..)

Har du provat? Det har jag, inte att rekommendera. Det blir nästan överslag i kontaktytorna om du kör mycket strömkrävande grejer och då oxiderar kontaktytorna.
Edit: Det kan alltså fungera jättebra under en kort period, men i förlängningen kan du se fram emot dålig kontakt.

Jag skulle inte lita på förlängare om jag hade ett extremt strömsuget system (tänker på hög VCore och fett grafikkort), du får stora förluster i kontakterna om du förlänger kabeln.

Man måste se till att man har en rätt lång ATX-strömkabel till moderkortet eftersom nätagget oftast sitter i botten på kuben, inte längst upp som är vanligt i tower-lådor. Med ett Antec/Topower/Enermax får man rätt säkert bra längder.. men kolla på tillverkarens hemsida efter specifikationer.

Jag kan inte säga något om original-nätagget, jag minns aldrig att jag hade problem med det, tror jag byggde in det i min server jag hade då (1998) och köpte ett Enermax 365W (R.I.P.).

Min svarta skönhet står i lägenhetsförrådet till ingen nytta, krook får säkert mer nytta av den än jag

Det är inte superviktigt, det är bara när det kommit fett på ytan man måste sprita av den eftersom fett inte fungerar speciellt bra jämfört med pastan man ska använda.
Om man ska byta typ av pasta från vanlig vit kiselpasta till silverpasta bör man "sprita av" ytorna först och sen lägga på pastan. Följ anvisningarna på Arctic Silvers hemsida när du lägger på all kylpasta! http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm

Du måste veta hur effekten är fördelad över de olika utspänningarna som nätagget har. Köp ett Antec Truepower och var nöjd säger jag.

Det beror helt på var du mäter vad du får för mätvärde. Det är klart att spänningen är högre direkt vid nätagget, spänningen faller genom kablarna som går till moderkortet. Och den faller mer desto högre belastningen är eftersom U = RxI (ni kan väl Ohms lag?).
Jag säger igen: Sensorerna är inte kalibrerade och ni vet inte var de sitter!

Det är mitt i rekommenderade området enligt ATX specifikation. Så ja, det är väldigt ok. Men som sagt, det är varken kalibrerat eller ett bevis på ett bra nätagg.

Enligt ATX-standard ska spänningen ligga inom +/- 5% för +3.3, +5 och +12V. Alltså:
+3.3: 3.135-3.465
+5: 4.75-5.25
+12: 11.40-12.60

Sen ska man veta att sensorerna som blir avlästa i BIOS och i program som MBM inte är kalibrerade. Prova mäta med en multimeter på rätt punkter så får ni se sanningen. Men man måste använda ett oscilloskop för att se om nätagget har bra spänningsreglering (reagerar snabbt på förändringar i belastningen), en vanlig sensor hinner inte reagera och visa hur mycket det "doppar" under gränsen (lägre 5%).

Jag vet inte, men det ska gå att ändra med det programmet.. jag har bara ändrat det på IBM-diskar med verktyget som heter "Disk Fitness Tool" som troligen bara fungerar bra med IBM-diskar (numera Hitachi).

Måste ju vara nåt fel på din disk om det inte är AAM som inte är på.. du plockar hem mjukvaran SeaTools från Seagate som du kan styra det med.

Jag kan rekommendera Maxtor Diamondmax 9+ eller en Seagate Barracuda V, jag har en 120 GB av varje och båda är mycket tysta.

Kan ju vara chassit som vibrerar och förstärker ljudet. Jag hör ingen skillnad i ljudnivå två meter bort från min Seagate Barracuda V 120 GB när den är idle eller skriver.

1600x1200 kör jag jämt, funkar fint i spel som Battlefield 1942 med mitt Radeon.

Jag fattar inte varför man kör i upplösningar som inte har 1:1 i pixel-ratio på den skärm man har. På en vanliga 19" CRT har 1280x1024 (1.07:1) och speciellt 1600x1043 (0.85:1) ganska kassa proportioner, 1280x960 (1:1) som har fyrkantiga pixlar är mitt andraval.
1280x1024 funkar däremot bra på många flatskärmar eftersom de fysiskt är gjorda för den upplösningen (5:4 och inte 4:3) och därmed är pixlarna fyrkantiga.

Underbar lista på grejer där, om jag var tvungen att köpa nya grejer idag skulle det bli det du valt. "Sonata"-chassit verkar himla mysigt och tyst (gummibussningar och fläktar 120 mm).

Om det skulle rekommenderas billig kylning som fixar biffen och kyler hyfsat för en som inte ska tok-överklocka så verkar Arctic Cooling ha en bra billig budgetfläns (Super Silent Pro?) med kopparbotten.

Hur mätte du nordbryggan? Har du en termistor som ligger mot nordbryggan?
Om temperaturen du nämner är den som står i BIOS eller rapporteras av diverse mätprogram du kör kan jag meddela att det inte är temperaturen på nordbryggan, det är en termistor som sitter lödd på moderkortet nära DIMM-platserna.

Frakten är inte på mer än 200 kr för dig när du skickar den och du betalar inte frakten till dig senare. Så det är 200 kr och någon veckas väntan (dom är snabba).