FAQ: Vattenkylning

Vad har du för slangar? Är det mjuka pvc slangar så kan de fällt ut mjukgörare som fastnar i blocken.

Något är fel i loopen garanterat.

@wounds, Jag håller med @Zpnk. Normal temp på grafikkort med din kyl kapacitet borde vara lägre. Min 970 toppar 42-44 grader, beroende på rums temp. Efter en timma med Furmark i 4K. Vi har ungeför liknande radiator prestanda, jag har två 280. Fronten är 60mm. Taket är 30mm. Även om det skiljer lite, så har vi båda overkill på radiator yta för EN GPU + CPU.
CPU fick jag upp i 80 grader här om dagen, när jag försökte komma upp över 5GHz. GPUn ballar aldrig ur pga höga temps. Inte ens när man överklockar. Det är nått annat som ger sig innan.

I hear you all, jag ska tömma systemet och se över det ordentligt (så typiskt just när BF1 har släppts... ). Faktum är att jag var väldigt noga med att spola ur radiatorerna och det var helt klart vatten när jag var klar. Jag vet att jag hade strul med att få pumpen att köra för fullt i början och byggde något litet hack för att gå förbi pwm:en, kanske det som inte lirar som det ska. Jag har inte gjort en ordentlig översyn på ganska länge så det är nog bra i vilket fall som helst.

Hmm... det här var ju bra märkligt. Såg att det var sjukt mycket damm i fronten (vi pratar en kompakt matta). Gjorde rent dammfiltret och nu har kortet inte gått över 52 grader efter ca 3 timmar BF1. Börjar undra om det är ett gammalt värde som ligger som max i afterburner. Har inte använt det på jättelänge. Kommer ändå att tömma och göra rent.

Jag gick från 290x Lightning med vattenblock till ett 1080 FTW med vattenblock.

290x nådde ca 63C överklockat.
1080 FTW toppat 44C överklockat.

De kan vara stora skillnader mellan kort. 290x och 1080 kan vara en av dom värre jämförelserna. ;P

Se där, då kanske mina 52 grader inte är så dåligt iaf med tanke på hur törstiga lightningkorten är.

Ja jag läste tidigare trådar nu och såg att du hade ett 980ti, med exakt samma strömmatning som mitt 290x hade (8+8+6 pins).
87 grader låter väldigt högt däremot. Har du någon vattentempmätare?
Min vattentemp drog ju iväg till 46C efter ett tags spelande. Och de påverkar ju såklart både gpu och cpu tempen.
Efter grafikkortsbytet så har cpu tempen säkert sjunkit med ca 10C i load temp.

Läste även någonstans här på forumet att pumpen inte uppskattar 50C vatten. Jag va ju inte så långt därifrån.

Äh, Laing har skrivit MTBF på 50000 timmar i 60 grader. Tvivlar på att 50 grader skulle vara ett problem.

Skickades från m.sweclockers.com

@Fönstrputtsaren: Då tackar jag för infon. Någon som fått de om bakfoten.

Ja, det är märkligt, nu kommer den inte i närheten av de temperaturerna, det är uppenbart att dammet påverkade men så mycket känns konstigt. Tyvärr tog jag bort vattentempmätaren då den inte var riktigt tät men när jag hade den låg tempen på runt 35-38 grader vid mer intensivt spelande.

Det har skrivits mycket om 50 grader som en maximal rekommenderad temp på diverse forum och även av recensenter. Tror det börjat med att någon refererat till Laings max temp och satt på en säkerhetsmarginal på 10 grader. Med tiden har det börjat ses som en sanning att dom tar skada vid 50.

50 är nog en bra riktlinje men om vattnet bara närmar sig (eller går över) 50 ett par timmar om dagen tycker jag inte man behöver oroa sig allt för mycket. Börjar vattnet närma sig 60 bör du kanske minska din klock

Laings maxtemperatur är dessutom satt vid full hastighet på pumpen. Vid lägre hastigheter tål den säkert något mer.

Bl.a. jag skrev:

Jag kunde förtydligat, med att pumpen inte går sönder direkt man passerar 50 c. Det fins ingen magisk gräns.
Men man vill väl inte riskera att den går sönder onödigt tidigt, oavsett hur länge den kan gå med varmvatten?
OBS, att tillverkarens angivna antal timmar är MBF (Meantime Before Faliure). Ju varmare det går, destu mindre blir siffran!

En tanke...
Om man har en vatten temp, norr om 50 grader.
Då kan inte komponernterna "man vill hålla kalla", vara speciellt "kalla?" Man kanske skulle göra nått åt det?
Eller så kunde man lika gärna sparat en anselig mängd pengar och hållit sig till simpel luft kylning?
Att lägga ner +5000kr på en cloosed-loop för att sedan landa på samma temps på komponenterna, som man skulle haft med original luft kylnings komponenter.?

Ju extremare kyl lösning man skaffar, destu lägre temperaturer borde man väl få?
Om inte? Vad är det för idé då?
...Bara en tanke!

Även med 50 graders vattentemp kan du ofta hålla ett grafikkort och en deliddad CPU runt/under 70 grader under load vilket ändå är relativt svalt. Speciellt med tanke på att många luftkylda grafikkort kommer upp i 80+ grader utan överklockning

Då kan man fokusera på att hålla ljudnivån nere med fläktar på ~600rpm utan att behöva ett mastodontchassi med dubbla 480 radiatorer. För mig var det just ljudnivån som lockade med vattenkylning, inte låga temperaturer. Även om dom ofta hör ihop.

Nu kan jag iof hålla med om att över 50C är lite högt men pumpen kommer inte ta någon större skada om den outsets för det under kortare perioder. Det är trots allt bara under load som temperaturerna blir så höga.

Vattentemperatur på 50 grader... ouch! 25 idle och runt 30 efter en längre spelsession för mig

Skickades från m.sweclockers.com

Ja men då hamnar man ju lite i min situation.
Även om vattentempen stack iväg då, så va de ju fortfarande mycket bättre temps än på luftlösning.
Och jag vill väl inte påstå att mitt paket va billigt, 7000-8000kr någonstans.
Efter ca 40-45min spelande så hade vattentempen uppnått ca 46C pga GPUn.

Så då kan man jämnföra vatten och luft.
290X lightning på luft, voltage +200mV. Kortet sticker upp i 94C på några sekunder och trottlar kortet till under 1000mhz.
290x lightning på vatten, Kortet toppar ca 63C med samma inställning och inget trottlande.

Så jag fick ju definitivt lägre temperaturer med vattenkylningen än på luft.

Det var någon som skrev att han kylde runt 1000w på två 360 radiatorer. Han kunde hålla fläktarna nere på runt 600-700rpm under load genom att tillåta en delta-t på 25 grader. Rätt imponerande kylningskapacitet på den radiatorytan/varvtalet.

Han blev dock flaskad av nätaggregatet som inte kunde hålla samma låga ljudnivå.

Kör på vanligt batterivatten från biltema, sen beställer du en flaska bensaltensid och blandar i så att din 4liters dunk har 2-4 PPM bensaltensid. Notera dock att du inte kan köra med färg med denna biociden.

Flaskan med bensaltensid kommer hålla i många år för dig.

Du kan även rengöra loopen med bensaltensid, blanda loopvattnet till 0.05% bensaltensid. Det kommer skumma ordentligt förhoppningsvis. Låt gå en dag sen töm loopen och fyll om och gör så tills allt skum är borta. Fyll sedan på med ditt färdiga batterivatten.

Bensaltensid dödar alger och bakterier. Det är ofarligt för loopen och är även samma aktiva ämne som används i en hel del anda vattenkylningsprodukter. Dock mycket dyrare då. Så köp en flaska för 200 så håller den i evigheter.

Jag kör även tensid när jag tvättar.

Annars funkar ättika bra med.

Fördelen med eco-agg... fläkten på den startar aldrig då den är temperaturbaserad

Tänkte mer bara att fläkten i mitt agg i stort sett aldrig startar

Saxar in egen komentar först.

Kul att det fungerade för dej, det är det enda viktiga! Men.. Jag tycker du missade min poäng.
Vad jag menade var att om din (Eller vem som helst) temp är för hög, varför inte lösa det? En större radiator låter inte mer. Men vattnet tillbringar längre tid i den och hinner därför kylas ner mera. Större fläktar till den större radiatorn flyttar mera luft med lägre och tystare varv.
Sitter man med ett litet HTPC chassi, höga temps och säger att det inte ryms större kyl doningar, då har man räknat lite tokigt från början.
Kylning, kan vara väldigt komplicerat, om man gör det till det. Men det behöver inte vara!
Varje grafikkort du köper har en spec som säger hur mycket effekt den drar vid full last.
Varje kylare (luft). Varje radiator (Vatten) har en spec från leverantör på hur mycket effekt den klarar att dra ur systemet.
Monterar man i grafikkort som drar 500W, så bör man montera i en radiator uppsättning som klarar mera.
Skall du sedan överklocka det du kyler, över 100%, måste du beräkna för det. Sedan måste man anpassa chassit storleken efter det.
Mao är det tex inte lämpligt att montera två X290 i ett HTPC chassi. Utan att ha räknat på det, kan det kanske bli problem.

I ditt fall, beskrivet ovan, kanske en 20mm tjockare radiator, hade fått ner tempen fem grader till?
Att gå upp, från 120mm kylare, till 140mm ger 36% större yta. Kan du dessutom gå upp från 30mm tjock, till 45mm, har du vunnit 33% till. Många skulle kunna fördubla sin kylkapacitet, utan att gå upp i fläkt rpm.
Bara i denna tråden läser man hur person efter person snackar om att installera 240/360 radiatorer i moderna chassin, som lätt skulle ta 280/420 radiatorer. De kastar bort värdefull kyl kapacitet.

Men det är en fri värld vi lever i, alla gör som de vill.
Just say'n!

Jag sitter på 2 radiatorer. En 360mm som är 45mm tjock. Kan inte köra bredare för då hade fläktarna tagit emot i moderkortet.
I fronten sitter en 280mm som är 60mm tjock. Där har jag dessutom push&pull fläktar. Och jag har ett Corsair 750D.

Så jag får helt enkelt börja bygga loopen utanför datorn eller skaffa nytt chassi om jag ska ha större/bredare radiatorer.
Sen har jag gått efter jayc eller linus sagt på youtube. 120mm rad per enhet, 240mm per överklockad enhet. Och jag har ju större radiatoryta än så. 280mm har ju nästan likamycket radiator yta som en 360mm. Dessutom så är 280mm en riktig tjockis som sagt.

Och dessa vattentemps hade jag ju med mitt förra grafikkort. Nu har jag inte riktigt koll på vart den drar iväg. Men gpun har toppat 44C som max, jämnfört med 63C på mitt förra vattenkyldakort. Så jag räknar med en topp på omkring 35C på vattnet.

@TaunyTiger: Du skrev förut att du hade vatten temps på 46 grader. Vilket jag anser är för högt.
Men om du nu har temps på 35c så har du normala temperaturer. Det är nog där de flesta ligger.
Kurvan för vatten tempen är inte ett rakt diagonalt streck, utan som en eliptisk kurva. Som börjar flackt och stiger brantare och brantare.
Kurvan för radiator yta som krävs för att sänka vatten temperaturen en grad är i princip spegelvänd. Ju högre temperatur vattnet har, destu mindre ytterligare radiator yta krävs för att med 20c luft, sänka vatten tempen en grad.

Om luften som passerar genom front radiatorn är 20c och vattnet är 30c är skilnaden 10c.
Om luften som passerar genom front radiatorn är 20c och vattnet är 50c är skilnaden 30c.
Borde vara ganska uppenbart varför det inte krävs så mycket modifikationer för att komma ner från höga temps.

Man skulle kunna andvända ditt system som ett exempel.
Du har en 60mm tjock radiator med fläktar i Push n Pull (Vilket med fläktarna på maxvarv, i bästa fall höjer delta på luften med tre grader. Vattnet blir mao bara ne till två tiondelar kallare.) Hela paketet är mao 25+60+25 tjockt. (110mm).
Om du bytte mot en 80mm tjock radiator, med två moderna fläktar som ensamma klarar av att leverera över 8mm vattenpelare, skulle du ha bättre kylning av vattnet med ett paket som skulle vara 25+80 tjockt. (105mm)
Skulle du haft en vatten temp på 46 grader, skulle det varit ett enkelt sätt att komma ner åtskilliga grader.

EDIT:
Blev lite luddigt med beskrivningen av kurvorna högst upp, men jag tror ni fatar vad jag menar?

@Turbonisse: Ja 46 grader innan bytet till 1080 som jag skrev.
Mina fläktar snurrar aldrig på max. Därav föll på push&pull istället för 2 fläktar som ensam ska trycka igenom luft igenom en 6mm tjock radiator.
Sen är ju alphacool's radiatorer en av dom lättaste att trycka igenom luft medtagen på hur "tinsen" sitter.

Inga långa svar nu. Drygt och skriva från mobilen. Men jag förstår vad du menar turbo.

Tack för tipset!

Tjenare grabbar. jag har äntligen plockat isär min nuvarande kyllösning och ska påbörja övergången från soft tubing till PETG Hard tubing. Utrustning och allt är redo, men jag har hamnat i ett litet dilemma gällande chassit. Det är som så att jag nu kör med ett Enthoo Evolv ATX Gunmetal, i min mening Vrålsnyggt och osar kvalitet. Bekymret är att jag funnit det rätt begränsande under mitt vattenkylningsäventyr, både med det begränsade luftflödet för radiatorerna samt placeringen av reservoir, radiator etc. Det tar därför emot, men jag funderar starkt på att byta ut det mot ett Define S, som verkar överlägset för vattenkylning, med bra utrymme och det FANTASTISKA stödet för reservoirfästen. Anledningen till att det tar emot är att Define S är ett billigare chassi på alla vis rent materialmässigt, och jag är fullständigt kär i den sandblästrade gråa ytan på Enthoo Evolv. Dock har jag under året blivit mer intresserad av prestanda över utseende, och Define S är på inget vis ett fult chassi. Dessutom verkar det ha ett klarare glas som lättare skulle gå att lysa upp för att visa min sleeving och tubing. En väldigt subjektiv fråga såklart, men hade ni köpt Define S över Enthoo Evolv ?

Skickades från m.sweclockers.com

Hade ju samma chassi... men när jag ville expandera min loop så märkte jag ju begränsningarna. Byt du

Define S har väl marginellt mer plats för radiatorer jämfört mot Evolv. Tittade nämligen på dessa när jag själv var ute efter ett nytt chassi. I Define S så verkar det gå in 2 st 360mm radiatorer med hjälp av skohorn och tur. Kolla in denna bygg-log: http://www.overclock.net/t/1570312/build-log-fractal-define-s...

Personligen hade jag gått på ett ännu större chassi, men det ju jag det