Normal elförbrukning i lägenhet?

Kan nog vara olika beroende på receiver.

Om jag inte spelar något på min så tar det 1-2 sekunder efter jag klickar på play för den att spela upp något ljud, Sen om det är för att den gått ned i standby eller inte vet jag dock inte

Att ha 12000kWh per år för hushållsel plus värme är inte så mycket, men med tanke på ert beteende finns det ju kanske besparingspotential också. Så länge man använder sakerna så må det ju vara hänt att de drar ström, men om man har saker på utan att de används så är det ju ett annat läge. Vill man bara ha bakrundsljud så drar ju tex en liten radio i storleksordningen 1/10 av en TV.

Exakt samma här faktiskt. Också deltaco smartmätare för att kolla lite vad som drar.

TV + ljudanläggningen drar ca 40W när det inte används (TV i standby, receiver på men inget som spelas). 200W i drift.
Frys 100W kontinuerligt
Min dator i idle med skärmarna igång är 200W. Stänger jag av båda skärmarna så är det ca 80W. Avstängd dator drar 0.7W enligt mätaren så det var ingen fara att låta det vara i "standby".
Sambons dator drar 200W med 2 skärmar (1080p, 27" x2) i spel 😂

Jag gjorde en mätning över ett dygn på mitt kylskåp och det var 0.4kWh/dygn rätt lite. Gissar på ungefär det dubbla på frysen men ska starta en mätning nu idag.

Momentanmätningar på både kyl och frys har visat 70-100W.

Jag tycker min förbrukning är lite hög och försöker hitta bovar och en är en ventilationsfläkt som drar 70W (eller 120W när man lagar mat).

Spelar man dator och säg att det drar ca 300W så är det ju 0.3kWh per timme spelad.

Jag har en köpt en smart IoT plug med inbyggd energimätare. Mäter både momentant och över ett dygn/vecka/månad/år om man så vill.

Jag använder den dock till andra grejer också men funderar på att köpa fler.

Varför skulle den inte vara det?

Vissa tidigare mätare (säg 10år sen) hade problem bereoende på aktiv eller reaktiv effekt

Gjorde av med 496 kWh i Augusti.
Elen i sig 400:- Elnätsavgift 400:- så en 800:- för Augusti.

1:a på 40kvm.
Har el element där 2/6 st är på under vintern, avstängda helt under april/maj - sep/okt, där hjälper datorn till rätt mkt då det blir mkt spelande under vintern. Datorn står på nästan hela tiden, 3 datorskärmar är avstängda 11h/dygn mån-tor, fre-sön alltid på. Har de på Deltaco Smart Home timers.
Tv 65" är på en 10h/dag.
En Mellanstor RedBull kyl är på en 9h/dag.
Alla lampor är Philips Hue med rörelsesensorer i hall/toa
Kombinerad kyl/litenfrys.
Ac har gått rätt mkt under sommaren.
Använder spis/ugn en 4 ggr/vecka. Micron en 2ggr/vecka (Icas Husman/Pankakor), Hämt 1ggr/vecka.

Vi förbrukar ca 550kwh/månad. Villa 60-tal, två personer. ~90öre/kwh till nätägaren och fram till nu 48öre/kwh till leverantören. Nya avtalet som tog vid här nu i månadsskiftet ligger istället på 103öre/kwh till leverantören. Så vi är inte direkt hårt drabbade.

Uppvärmningen sker mha fjärrvärme och där snittar vi runt 1700kwh/månad utslaget på ett år. Topp i januari på 2900kwh och bott i juli på 380kwh. Den betalar vi ca 72öre/kwh + fast avgift på ca 330kr/månad.

Man vill ofta mäta energiförbrukningen och inte effekten så att kolla på hur många watt nått drar momentant är inte alltid så intressant utan det är antal watt-timmar som är det intressanta och man bör ju mäta under en längre tid för att få fram ett representativt medelvärde för apparater som inte har konstant förbrukning.
Man betalar för kWh på elräkningen och inte för antal Watt något har i momentan förbrukning.

Man betalar dock för hur stor strömkapacitet (bestämmer maximal effekt man kan ta ut) man har till bostaden och det brukar vara en fast avgift som ökar desto mer strömkapacitet man valt, nedan är ett exempel och max ström bestämmer alltså maximalt möjligt effektuttag.

Om lasten ger fasförskjutning så får man räkna med dem och inte bara se på den aktiva effekten, normalt sett får man inte ansluta nått med lägre effektfaktor än 0,8 utan att ha tillstånd av elnätsägaren.

https://intab.se/effektfaktor
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xelstr%C3%B6m

Ca 18-25

i hushåll har man inte någon specifik regel för reaktiv effekt. tex de flesta äldre kylskåp med resistans-start har ingen kompenseringskondensator och de ligger lång under 0.7.

Elmotorer och drossel-lysrör har betydligt lägre effektfaktor än 0.7 om det inte finns faskompenserings-kondensator inbyggda i dessa - lysrörsarmaturer brukar ha det om det om det är typ 40 och 80-Watts rör medans mindre armaturer som skrivbordsarmaturer inte har det.

Reaktiv induktiv last är ändå relativt lätt att kompensera bort för bättre effektfaktor om man vill med hjälp av kondensatorer

Det är mycket värre med ingångar till switchade nätaggregat, LED-lampor och väggvårtor och mobilladdare under 20 Watt, de utan PFC-kretsar som det gödslas av i lägenheter - de går inte att filtrera med någon kondensator utan övertonerna av de ojämna icke sinusformade strömförbrukningen går ut i elnätet och sänker totala verkningsgraden med att det behöva mer ström för samma förbrukade effekt i Watt räknat.

En 3-Watts GU10 LED-lampa har en effektfaktor (PF) under 0.3 och hög crestvärde (hög toppström relativt RMS-värdet av strömmen) och eftersom effektförlusterna ökar med RI² på ledningarna både inom lägenheten och hos nätägaren och man kanske har 3, och 10 sådana igång i lägenheten så får man mer överföringsförluster per betald Watt på nätägarsidan.

Det är också den här typen av skrynklig ström som gör att många stickpropp-elmätare visar grovt fel och oftast orimligt mycket effektförbrukning fast den är väldigt låg - typ kanske 8 Watt på en TV som egentligen drar 1 Watt i sleep-läge.

för att en stickpropps-mätare skall visa rätt måste de ha en riktig energimätar-krets i sig - och en signatur att det fins en sådan är att man i olika menyer kan få fram 'PF' värdet (Power Factor[1]) för den inkopplade lasten - finns den inte så är mätaren förmodligen av en enklare omvandlartyp och mäter mer fel på nätaggregat med switchade kretsar och LED-lampor och mobil-laddare - ja det mesta som inte är klassiskt elelement eller klassisk glödlampa typ och många kan också mäta elmotorer som kylskåp rätt (klarar reaktiv last) men visar fel när man kopplar in laptop, TV eller dator eller laddaren för nallen.

[1] PF är totala delen av både reaktiv effekt (förskjutningsström angiven som cos(fi) pga. induktiv eller kapacitiv del i lasten) och på grund av olinjär strömförbrukning med spänningen som genererar övertoner som tex. korta strömstötar på spänningsperiod-toppen av en likriktarbrygga med en resovoar-konding efter (som tex LED-lampor och mobil-laddare) vilket också ger dålig effektfaktor.

Jäklar va billigt. gjorde åt med mindre än hälften å fick ändå punga ut 150kr mer se3 rörligt

Airfryern är en varmluftsugn. Problemet med att dra på varmluftsugnen är att du bränner minst 1-2 kWh innan den är varm. Sen ska du laga maten. Det är uppvärmningen som drar mest (om man inte kör low and slow i 8 timmar.

Numera får sånt lagas på jobbet. Hittills så ligger vi på under 10kWh per dygn. Man känner energifattigdomen på riktigt.

Kör airfryer xxl, 9650. Går att grilla en kyckling. Sen jag har köpt den så bakar vi i den. Pajer och annat roligt blir exceptionellt bra.

Jag tror du får lugna ner dig lite om energiförbrukningen. Jag behöver då inte vänta särskilt länge på ugnen innan det är varmt, maximalt 15 minuter om jag bara värmer med varmluftselemetet och det drar 1 kW har jag för mig och slår man på "allt" så handlar det om nån minut så att det drar 1-2 kWh för uppvärmning är alldeles för mycket åtminstone hos mig.
Jag tror snarare att det handlar om under 1 kWh totalt för att ha mat puttrande i ugnen en timme efter värmning för den har ju inte elementet på hela tiden när den blivit varm för då blir det snarare pyrolytisk rengöring än matlagning och då blir maten väldigt o-bra.

Du har säkert rätt. Utgår från min gamla ugn. Men jag skrev att uppvärmningen tar mest energi. Min Cylinda är ju +10 år. :/