Elbilar vs Bränslebilar - Diskussionstråden

Varför skulle den dra 7 kW per fas? 7KWh total belastning räcker och blir över för de allra flesta. Min laddbox kan dra 22KW men jag kör den på 6.4. Bättre för batteriet och jag får ändå över 20 mil per natt.

Det finns laddare för flera bilar samtidigt.

Erkänner att jag fick en rejäl tankevurpa 😊

För mig skulle dock inte 20mil per natt räcka, framför allt inte vintertid.

Det är absolut inte ovanligt att pendla 8, 10, 12 mil enkel resa. Inte alla som bor i storstad och endast har 2-3 mil till jobbet.

Vi får nog helt enkelt se. Kanske uttbyggnaderna som görs i mitt område hjälper för elbilar också? Problemet kommer nog bli i stora familjer med större barn. Grannen har tex 4 bilar då barnen åker till sina jobb varje dag också.

Jag får väll helt enkelt lära mig mecka elbil också. Men dagens bilar osvsett drivmedel kan inte vanliga hobbymeckar jobba mycket med utan modern och mycket dyr dator utrustning.

Vet att jag kommer behöva byta ut gammelbilen vilken dag som helst, så är högst interessant att veta: var kan man (privat)lease:a en elbil för ca 3000 SEK (utan kontantinsats)?

Det var ju fullt möjligt innan räntan drog iväg. Billigaste jag hittar idag är en närmare 5k än 3k.

Just då det händer så mycket kring elbilar, både kring tekniken men också kring regelverken, känns det bäst att skjuta upp ett privatköp så länge det bara går.

Angående att köra 20 år gamla bilar. Kör en bil som blir 20 år till hösten. Likt @Aka_The_Barf serverar jag den själv (bilen har inte varit på "vanlig" service på nästan 10 år nu).

Man ska nog kunna göra vissa saker själv för att det ska vara bra ekonomi att köra något sådant. Fast även om jag lämnat in bilen på "vanligt service" de senaste 3 åren skulle det ändå blivit under 3k per månad, men givet vad som behövts göras skulle det ändå bli rejält mycket dyrare än att det nu blivit.

Förutom årlig service (byta motorolja, oljefilter, kupéfilter, luftfilter, vindrutetorkare) har skivor/bromsok fram behövt bytas (ca 4k SEK att göra själv, svårt att tänka mig att det skulle kostat under 15k SEK på verkstad), byta krängningshämmare bak (180 SEK att göra själv, ett par tusenlappar på verkstad) samt byta ett hjullager (gjordes på verkstad för 2,5k, har inte rätt verktyg annars hade det väl varit typ 250 kr...).

Det skrivet: kör man en så gammal bil (som fortfarande rullar 1200-1500 mil per år) får man räkna med att den kan ge upp exakt när som helst. Här är ju också ett STORT frågetecken kring BEV, hur kommer de uppföra sig när de blir 10, 15, 20 år?

Elbilar med LFP-celler verkar kunna nå dit, men fortfarande är NMC betydligt vanligare (ger bättre räckvidd så används i dyrare elbilar) och NMC celler verkar ju inte hålla mer än 10-15 år innan de får problem med "calendar agining", d.v.s. de dör p.g.a. ålder (icke-reversibla reaktioner i batteriet över tid). Om det visar sig stämma får man ju ta med det i bilens värdeminskning, i så fall blir ju den en extrakostnad för NMC bilar jämfört med andra.

Det kommer kampanjer med jämna mellanrum, finns även "dolda" kampanjer hos återförsäljare.
Inte helt ny men Ora finns just nu för under 3000:
https://ora.se/vara-elbilar/begagnade-ora
Detta har funnits under 3000 för helt nya flera tillfällen efter bonusen togs bort.

VW kör ofta dolda kampanjer vid kvartal avslut och liknande. Fanns ID.3 under 3000 några veckor sedan.

BYD Atto 3 gick att få för 2995 några gånger under 2024.

Men man får ingen stor kombi/suv med 50 mils räckvidd för de pengarna

Det som håller tillbaka mig från att köpa elbil är ju fortfarande dragvikt/räckvidd/pris. Vill man kunna dra husvagnen/båten/släpvagn, speciellt på vintern finns det ju inte många alternativ till en disel som inte antingen får katastrofal räckvidd eller kostar löjligt mycket mer. Hoppas fortfarande på framtida mirakelbatterier...

Danke schön! Ska hålla lite koll på sådant framåt.

Givet vad jag kör nu så för mig är en bil enbart något för att ta sig till punkt A till punkt B. Trodde det kunde vara kul med en "snabb bil", så var helt inne på en Tesla 3 Performance men blev en amerikansk V8 i slutändan (enbart för "att en gång i livet för köra en sådan som egen bil innan de förbjuds", växte upp med en farsa som älskar amerikanska V8:or...). Ändå helnöjd, inser att jag värderar V8-ljudet långt mer än kunna accelerera 0-100 på väldigt kort tid...

BYD Atto 3 skulle fungera. Den är "tillräckligt stor" för att man ska få in måttbeställd hundbur. ID.3 nivå fungerar tyvärr inte och ID.4 lär knappast hamna på den nivån (men den fungerar utmärkt, frugan kör en XC40 recharge och den fungerar utmärkt).

Får hoppas att haveriet händer under sommarhalvåret, då är det inte akut att fixa ny bil. Än mer får man hoppas att Subaru:n fortsätter att överraska med sin extrema tillförlitlighet

Ja leasa för 3000 kr låter lite lågt faktiskt. Serva äldre bilar själv eller där garantin gått ut är väldigt bra att lära sig om man vill spara pengar. Eftersom man även gör det för sin egen bil blir det ofta mycket bättre än om en verkstad gör det då man är rädd om sina egna saker och vill att det ska bli rätt och bra gjort.

Ja elbilar har sitt batteri som är den stora akilles hälen och batterier börjar uppföra sig "lustigt" när de blir äldre oavsett vad BMS systemet säger att hälsan är. Äldre nissan leafs har testats och de är minst sagt lynniga i sitt beteende. ena sekunden har de 10 mil kvar för att i nästa rulla på "batteri ångor".
Sådant vi även ser på mindre apparater. Min gamla telefons batteri hälsa låg på 76 procent fast det "puffat upp" såpass att baksidan lossnat. Givetvis så kunde det gå från 50% till 3% på bara några minuter. Så batterier blir dessutom väldigt opålitliga med ålder. Damen böt sin telefon för batteriet var slut även om hälsan var 78% så betedde den sig likadant med att hoppa från höga% till löjligt låga. Det beror på hur SOC mäts vilket ofta är genom volt och ett dåligt batteri kan få rejäla drops vid låg belastning. Ofta ser det rätt bra ut ganska direkt efter laddning.
En äldre elbil med nytt batteri skulle definitivt kunna bli något men billiga bilar som fanns förr där man kunde köpa sig en "vinter volvo" besitigad och klar för 4 tusen tiderna är nog förbi sedan länge dessvärre.

Kommer hålla i min gamla Peugeot så länge det går för jag vet att det kommer bli dyrt när det dör.

Värt att nämna är att nästan inga batteriåtervinningsanläggningar återvinner litium eller grafit utan det är närmast endast kapsling och koppar i elektroderna som återvinns ur Li-ion batterier.

Jag har kikat lite på El-leasing eller mer bestämt re-leasing.
Peugeot e-208, MG ZS EV går båda att få för 3k eller mindre om man kan tänka sig ett begagnat exemplar. Däremot får man vara på hugget gällande försäkringskostnad iom 2-3 år gamla redan.
Nissan Leaf via OKQ8 går att re-leasa för strax över 3k/mån, då med hjul och försäkring inkluderat, dock fjuttiga 750 mil/år.

Jag är obestämd men med nästan 5 mil till jobbet framledes så kommer det vara bra att byta ut min rätt törstiga Saab mot något snålare, sedan om det blir en mindre diesel coup/sedan eller en mindre elbil märker jag framåt sommaren. Lutar mot en beg. e-208 eller kanske en Volvo V40/V60 med liten dieselmotorn.

En fullt begriplig tankevurpa som du inte är ensam om skulle jag säga, det har ju etablerat sig som någon sorts vedertagen sanning att elbilsladdning är en aldrig tidigare skådad belastning för samhället.

Jag började ifrågasätta det först efter andra elbilen när vi monterade en riktig laddstolpe. Säkringar rök ibland pga vitvaror innan vi ens fick elbil, men laddstolpens 3fas direkt på huvudsäkringarna har aldrig varit något problem.

Körde den på 11kW i början men det var ju onödigt. 6kW räcker fint även vintertid, och jag kör emellanåt 22-25 mil på en dag.

Snittpendlingen i Sverige är under 3 mil enkel väg, så för de flesta kommer det täcka att ladda med samma effekt som en hårtork.

Ja det vet jag, men det förändrar ju inget av det jag sa.

Undrar om man verkligen kan få en ny elbil för ~3k SEK/månad just nu.

Verkar ju vara kampanj på MG ZS EV (som jag känner lite "sådär" inför då den hamnade sist i någon sammanställning av antalet problem, d.v.s. den hade mest problem av alla testade elbilar). Då hamnar man på 4500 SEK/månad med privatleasing, det med 1000 mil/år vilket är för lite.

Kanske köra en till V8... Senaste kvalitetsindexet från J.D. Power (de ger ut en årlig sådan, dock USA-marknaden) hamnar ju Dodge RAM överst. 5,7L hemi V8, inte någon vidare bränsleekonomi, men gott om lastutrymme

Klicka för mer information

Visa mer

För privat inköp vill i alla fall jag kika på statistiken, sydkoreanerna tagit stora kliv just på driftsäkerhet! Både KIA och Hyundai känns helt OK, men de lär nog inte ligga på några 3k/månad vid leasing (men rätt pris för rätt begagna så får man väl slå till)...

Få saker man har som privatperson är en sådan money-sink som bilen

Jo, så är det.
Jag tittar inte bara på märke utan även motorer i ICE-bilarna.

DCi från Renault (avart i mercedes) verkar rätt ok. TCe från Renault med kamkedja (90/100 och 140) verkar rätt ok för att vara liten motor. Tyvärr har typ alla mindre ICE-motorer kamrem i oljebadet av något dum anledning (tekniskt åldrande + mersälj av service) så finns inte så många lite mindre bilar som går att köpa idag som inte är gjorda för service kostnader.

Mazda bygger ju rätt simpla motorer ur perspektivet, ingen turbo, men galet hög kompression gör att det finns mycket annat som kan gå sönder, + de har prenumeration på många tjänster/funktioner i bilarna om man köper en som är ett par år gammal....

Urk, det var lättare förr när man inte behövde har en dator med nyckel för att kunna byta olja i bilen.

Vi kommer nog vilja ha en ICE eller iaf PHEV bil för längre resor/drag etc och troligen en lite mindre elbil i hushållet. Tjejen kommer ha 5 km till tåget utan kollektiv förbindelse. El låter vettigt ur slitagesynpunkt. Sedan kommer jag ha 50 km till jobbet, då är ju TCO viktigare att få ihop.

Min nuvarande Saab 9-5 är tyvärr alldeles för dyr ur driftsperspektiv, rätt många reparationer som kostat senaste året, hoppas dock på att den överlever några år till så vi har möjlighet att köpa en mindre elbil och inte stå med två billån parallellt.

Fast om man verkligen kör 20 mil per dag så blir bensinen jäkligt dyr efter ett tag, ju mer man kör desto mer finns det att spara på elbil bara utifrån själva bränslet.

Väldigt grovt räknat så blir 20 mil kanske 10 liter bränsle i en riktigt snål bil, och det kostar kanske 150 kr per dag och bil. Väldigt grovt räknat.

Motsvarande el blir kanske 40 kWh, och det blir betydligt billigare än 150 kr om man laddar hemma. Ungefär hälften eller ännu mindre vore inte orimligt att räkna med.

Jodå, bränslebesparingen är markant och man måste ha med den i kalkylen, men det är samtidigt inte realistiskt att tjäna in prisskillnaden mellan en beg bensinare och ny elbil på bränsesparingar än så länge. Elbilarna är fortfarande för dyra och det finns inte så många bra begagnade ännu. Men det blir ju bättre varje år framöver nu.

Ja, beg bil är billigare än ny, så långt är vi överens.

Det var väl ordet "aldrig" som du använde i ditt förra inlägg som jag tolkade annorlunda än du menade. Jag tog det bokstavligt.

Nej ID4 GTX är nog ingen riktig landsvägscruiser går från 160Wh/km till 220Wh/km mellan 90 till 120 km/h enligt Teslabjörns test.

Precis min erfarenhet med, ID4 är en bra bil på många sätt, om man exkluderar användning som färdmedel.
Det är i varje fall min åsikt, sen kommer jag garanterat få kritik för den, men som jag skrev med: PASSAT GTE är den bästa bilen jag ägt.

Vill man minmax:A sin laddkostnad blir det extra komplicerat i de fall bilen laddas utomhus eller i kallgarage vintertid.

Förutom att inverter är som mest effektiv om den är nära sin peak-effekt (11 kW, eller egentligen 3x 3,7 kW), effektiviteten går ned rätt mycket om man kör 8A per fas vs 16A per fas, så försvinner en icke-försumbar del av effekten i att hålla batteriet på lämplig temperatur under laddning. Det är ju en andel som ökar ju lägre effekt man kör med då batteriet måste hållas varmt under längre tid.

Positiva är ändå att de flesta BMS (kanske alla?) nöjer sig med lägre batteritemperatur när man laddar med en relativt låg effekt som 11 kW. Är långt mer kritiskt att hålla nära "optimal" temperatur (vilket är 20-25°C) vid snabbladdning medan det verkar räcka att hålla någonstans mellan 0-10°C om man laddar med ombordladdaren.

Än mer komplicerat blir detta ihop med effekttariff... Kör man inte superlångt så man måste ladda med 11 kW lär denna del påverka så mycket att det lär vara optimalt med relativt låg effekt, även fast det leder till lägre effektivitet.

*Så* mycket drar ju inte bilen när man står still i köer.

Högspänningsbatteriet klarar av att driva infotainmentsystemet i flera dagar. Det drar i storleksordningen något hundratal watt. Och även om vi räknar med att du använder resistiv värme (ingen värmepump) så lär den inte dra mer än 4 kW (högt räknat). Dessutom är den inte på på 100% konstant.

Men även om vi räknar med att värme och infotainment drar 5 kW konstant (vilket är extremt högt räknat) så tar det cirka 12 timmar att äta upp ett helt batteri bara på det. Men i verkligheten drar systemen mycket mindre, särskilt om man ska bibehålla en behaglig kupétemperatur, jämfört i början när mer energi går åt för att ta kupén från kall till varm. Det drar mycket mindre energi att underhålla en varm temperatur än att värma den från kall.

Det är klart att värme och infotainment (till en betydligt mindre utsträckning) drar el, det är ju inte magi, och särskilt när man precis startat bilen och bilen ska värmas upp / kylas ner så drar det mer precis i början. Men att prata om att det är någon större risk att dra ur batteriet helt genom att ha värmen på är extremt överdrivet.

Däremot påverkar ju räckvidden rejält om man gör många korta resor där man måste värma upp bilen från kall varje resa. Men det är ju inte fallet om man sitter i bilkö.

Ja lite överdrivet är det kanske, men känns riktigt hårt när man står still på E4 och ser kilometrarna försvinna på räckvidds-mätaren.
Start/stop trafik bidrar inte heller till att förbättra situationen.

Men ja du har rätt, riktigt så illa är det inte.

Jo, elbilsladding har ju en hel del utrymme för minmaxning, beroende på var man laddar, hur snabbt, etc. Det är stor skillnad på att ladda hemma på natten med rörlig taxa eller att åka in på en snabbladdare. Det kan vara nästan en faktor 10 som skiljer i extrema fall. (Även medräknat elnätsavgiften.)

Bensinbilar har inte samma utrymme, bensin kostar ungefär vad den kostar, det bara några procent här eller där, några tiotal ören per liter man kan spara med diverse kundkort, eller genom att välja obemannade stationer.

Man kan vända på det och se det som en styrka också, det finns pengar att spara med elbilar genom att ladda rätt, medan samma möjlighet till optimering inte finns med ICE-bilar!

Ser det helt klar mer som en fördel.

Framförallt när en av de saker jag jobbat (utveckling av programvara/algoritmer) med just är minmax av lokalt batterilager, solceller ihop med effekttariff. Att automatisera det för egen del kan ju vara ett roligt nördprojekt

Men det är ju lite av en "synvilla" med tanke på hur "guess o metern" fungerar, den kolla ju bakåt på den närmsta tiden och gissar därefter hur långt du kommer på samma körsätt.
När du väl sedan kommer ut ur köerna blir förutsättningen helt annorlunda och den måste börja räkna om.

Jag har själv varit med om att antalet km tickat ner när man stått still en längre tid, när jag sedan börjat köra har dom börjat ticka upp igen eller inte räknat ner trotts jag kört ett antal km.

Därför tycker jag man får en bättre överblick i sådana situationer genom att hålla koll på % i batteriet och lära sig hur många % man behöver till sin färd.