Vattenkylning för nybörjare

Samma här, kör customloop. Den viktigaste lärdomen från mitt bygge är att det blir dyrare än man tror..

Alltid trevligt med sin main hobby på sidan!

Gött jobbat!

Var är Frida?

@Kenneth Jag skulle verkligen vilja slå ett slag för Aqua computer och deras modeller Octo/Quadro som är pump, fläkt och led-styrning i samma enhet. Mjukvaran är en dröm!
Nästa tips är att lägga vattentemperatursenor så du kan styra fläkthastighet på vattentemperatur, man kan då i mjukvaran ställa in tex långsam upprampning av fläktarna för att hålla en viss vattentemperatur. De rampar upp för att sedan rampa ned och hitta en balanserad hastighet för just den aktuella effekten (värmen) jag har i systemet.
Jag har vattenkylning för säkert 10000 kr men det är en Octo för några hundralappar som gör hela bygget komplett.

Inte hunnit kolla hela än. Blir att kolla mer sen!

Ett tips som jag rent spontant ser många missar är att "spola" radiatorerna. Även om olika tillverkare rengör sina radiatorer olika bra så rekommenderar jag nästan alltid att spola ur den och dubbelkolla. Det nästan alltid flux och skit som sitter kvar. Vet inte hur många gånger jag spolade genom mina innan det var slut på "gunk".

Mitt tips är inte att spola utan koka upp vatten och sen fylla upp radiatorn till hälften ungefär så att man kan skaka det rejält och få lite "mekanisk effekt" på vattnet. Innan du skakar se till att skruva in 2st stoppluggar, på med ett par handskar (radiatorn blir väldigt het) och skaka så mycket du orkar. Se till att inte fyllt radiatorn till toppen och att du hör att det "skvalpar runt" rejält. Skaka upp och ner, i alla möjliga sidor och vinklar för att försöka splasha runt det i hela radiatorn rejält tills du känner att radiatorn börjat svala av så att du typ kan ta den med händerna. Ta en bunke som är vit/ljus och häll ut vattnet i denna. Är den ljus ser du enkelt allt skit du får ut. Upprepa detta med nytt vatten tills du inte längre har några partiklar alls kvar i radiatorn när du tömmer ut. Tror jag gjorde mina radiatorer 4-6st turer med nytt vatten och sköljning innan jag fick ur allt. Så länge det kommer partiklar är du inte klar.

Jag har själv varit sjukt lat och inte bytt min vätska i mitt system sen jag satte ihop mitt system sommaren 2017... Gått minst 8h om dagen i princip varje dag. Har enbart fyllt på vätska när det börjat blivit dåligt i resorvaren. Inte haft några problem med igensatta fins eller liknande och inga problem med avfall i loopen.

Sen är väl också en viktig sak att inte blanda metaller. Tex aluminium med nickelplätterade fittings osv (https://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_corrosion)

Jag däremot tycker detta var skitkass. Jag hade nämligen precis övertalat mig själv att jag inte ska ge mig på det här med Custom Loop, men nu blir jag sugen igen. Nu får jag ont i plånboken. Enablers!

Tänkte även kommentera lite ang slangdragning och hardline dragning.

I båda fallen är det viktigt att man ser till att böjen går relativt exakt in i kopplingen så att man inte "spänner/bryter" i själva fittingen för mycket. Lite kraft axiellt direkt in i kopplingen är ingen större fara men har man tex gjort en 90 graders böj som inte riktigt är 90 grader som vill "bryta ut fittingen" ur gängan och därmed även bryta i blocken kan/kommer man under tid skapa stressprickor i akryl. Det är bara ett problem med hardline i plexiglas eller block i plexiglas då det är brittle/sprött. Har man slangar/kopparrör och kör med block som är i derlin/POM (svart plast) eller block där anslutningarna sitter direkt i koppar/nickelpletteradlkoppar så är detta inte lika viktigt.

Det är även viktigt att man som Kenneth säger inte skruvar åt fittingsen för hårt. Det kan också orsaka stressprickor. Samma gäller när man skruvar åt skruvar på tex en gputerminal på ett block till ett grafikkort i plexiglas etc. Ser många som har dessa problem när man drar åt för kung och fosterland för att man vill att det ska bli "tätt" och inte läcka. Det ska inte sitta löst men kan känner direkt när det verkligen börjar ta mot när man skruvar in de med fingrarna. Lagom är bra.

Bifogar en bild på hur det kan se ut när man får stressprickor. Det ser ut som spindelnät i de genomskinliga plasten som sprider sig med tiden tills det tillslut går sönder helt.

Värt att även notera är att det är ABSOLUT FÖRBJUDET att göra rent plexiglas med alkoholbaserade rengöringsmedel som tex t-röd, aceton eller isopropanol (för den som gillar att nörda ner sig på plaster, misstänker att jag är ensam). Det skadar materialet permanent och sprickor uppstår nästan omgående! Sökte lite snabbt och hittade denna videon på youtube (https://youtu.be/6ZhxH_j1qr8?t=111). Har inte kollat igenom hela så kan inte bekräfta att allt han säger är korret men såg att han gjorde några tester och det är intressant att se hur snabbt sprickorna bildas. Det kanske inte är något som man vanligtvis har koll på så tänkte att det var värt att nämna. Så var väldigt försiktig med rengöringsmedel och akryl!

Använd gärna en looptestare som bygger upp ett tryck i loopen med en liten pump innan man fyller med vatten, man låter sen denna sitta kvar en stund och kontrollerar att trycket är oförändrat! Det kan spara en hel del huvudbry vid eventuella fittings som inte är åtdragna eller trasiga/defekta block eller oringar på fittings. Inte speciellt kul med vatten på komponenterna och behöva draina hela loopen det första man gör på grund av något så simpelt som en fitting som inte är insrkuvad. Har man inte en looptestare kan man även ta en slangbit på en fitting, skruva in och försiktigt lägga lite tryck/blåsa och känna om det är stumt (tätt) eller om det pyser någonstans. Värt att nämna är att det inte är speciellt bra att blåsa in fuktig luft med bakterier och annat i lopen. Hurvida detta har någon stor påverkan eller ej går lite delade meningar om. Jag blåste själv upp en ballong och satte på den på en fitting som jag roterade sedan ballongen så den var tät utan att jag höll i den så att säga, skruvade på den på loopen och snurrade upp ballongen så luften kan åka ur denna. Värt att notera att en ballong inte är helt tät och efter några timmar kommer ha minskat i volym genom att luft smiter ut genom ballongens väggar. Men det är i alla fall enkelt att gå runt och lyssna efter något som "pyser" om man har en ballong som lägger ett tryck på systemet.

Det är även rekommenderat att innan man startar datorn bara köra pumpen i datorn och ha resten av komponenterna urkopplade eller köra pumpen via ett externt nätaggregat under några timmar i alla fall med lite pappersdukar redo. Tänk på att när man kör pumpen så ska systemet vara flytt med vatten. Det är okej att fylla resorvaren, slå på pumpen till det blir tomt, slå av och sen hålla på så tills systemet är fullt. Man ska inte köra pumpen utan vatten, men pumpen blir inte förstörd av att vattnet tar slut i någon sekund. Men försök att slå av switchen på nätaggregatet när det börjar bli tomt i resorvaren. Om det läcker vatten på komponenter som inte är igång är chansen att de överlever betydligt större. Vid läckage se till att plocka isär och försök torka rent så mycket som det bara går och torka komponenterna i minst 48h för att vara säker. Lägg gärna sakerna ovanför något element eller något så att de torkar snabbare. Lägg inte komponenter direkt på ett el-element som blir väldigt varmt utan jag tänker mig 40-50 grader max. Kanske till och med ugnen på väldigt låg temperatur kan vara en ide. Vatten som ligger kvar mot koppar orsakar tillslut korrosion och dålig kontakt som förstör komponenten.

Här är ett exempel på en looptestare:

@Kenneth Om man arbetar med Hardline i plexiglas eller tex kopparrör ska du använda det du kallar "svarven" (gradverktyg). Det är för att se till att du inte skadar o-ringen som sitter runt en hardline fitting. Det är väldigt lätt att "skära ur" en liten bit när man trycker in dessa och då riskerar man läckage. Oftast sitter det 2st oringar så det kan gå bra ändå men det är dumt att chansa.

Här kan man se de 2 oringarna som sitter på fittings för hardline. De 2 p-ringarna är de som kan bli skadade när man för in röret om de har vassa kanter.

Här ser man skillnaden på en "compression fitting" som klämmer fast slangen mot själva koppling och på det viset sluter tätt:

Använder du mjuka slangar behöver du inte "svarva" rören då dessa sluter tätt med kompression mot själva slangen och inte mot oringar. Gradningsverktyget ska dock användas på hardline, speciellt kopparrör som är sylvassa och skär genom oringar som smör. Spånorna från hardline är hårda och kan enkelt blåsas bort med munnen. Man ska grada både insidan och utsidan på dessa. Det gör man genom att vända på verktyget och rotera det från båda hållen. Det är nackdelen med hardlines bland annat, samt att det är lite bökigare att få till rätt och kräver ofta något försök innan det blir bra.

Soft tubing har dock problem med att det läcker "plasticicer" (mjukgöringsmedel). Det ger avlagringar i blocken och slangar som tidigare varit helt genomskinliga kan börja se lite "mjölkiga" ut. Finns sämre och bättre slangar när det kommer till detta men det är en faktor bör vara medveten om när man gör sitt val.

Hittade en bild från en användare på overclockers som illustrerar detta

Skulle även generellt undvika PETG hardline då problem vid högre temperaturer kan uppstå och plasten börjar "krypa" och deformeras. Det finns diverse lösningar på detta men skulle ändå säga att plexiglas är den med beprövade lösningen och plexiglas är även mer transparent så man får en "klarare" look så att säga. Problem blir som sagt vid högre temperaturer tex ett nickelblock vid cpun som blir varmt på grund av tex hög rumstemperatur/pumpproblem etc och så deformeras plasten och riskerar att helt åka ur.

Daniel här på swec har en bild på det som jag lånar och postar:

För att få ut luft ur systemet snabbare kan man "cykla" pumpen på och av flera gånger. Det brukar också hjälpa att sänka hastigheten på pumpen så att pumpen inte direkt suger in luften som kommer tillbaka in i resorvaren direkt. Om man har lagt upp loopen så att returvattnet går in väldigt när intaget för pumpen är det större risk att bubblorna inte "orkar" flyta till toppen av resorvaren och sugs in igen i systemet. Tillslut kommer systemet att bara helt tomt på luft men det kan ta flera veckor innan allt är borta. Det kan också hjälpa att luta/vicka på chassit för att få loss bubblor som "fastnat" i höga platser. Tillslut kommer dessa ändå att "följa med" men det kan som sagt ta tid. Var bara försiktig när du lutar systemet att du inte lutar det i en vinkel där pumpen suger luft för då får man motsatt effekt.

Var en de saker som jag rent spontant tänker på som kan vara bra tips. Har säkert glömt en hel del men hoppas det hjälper någon!

TACK! Jag tycker detta är så himla coolt när jag ser byggen. Men jag fattar inte ett dugg hur det funkar, eller någonting om detta. Jag är så evigt tacksam för alla dessa nybörjarvideos osv som ni på SweC lägger ut. Gillar att ni tänker på oss som inte kan någonting om saker som är självklara för en del när det kommer till datorer! Så detta kommer jag att följa!

Tack ännu en gång, ni är fan bäst! <3

Haha, det har hänt lite på marknaden sen jag var ung och lekte med diverse kylningsmetoder (luft, vatten, vatten/peltier, kompressor).
Notera min fina plugg i fyll-slangen (batteri).