Elbilar - Tråden för intresserade

Notera att det inte finns i Sverige. Tyskland har i detta avseende ett striktare regelverk, kallat Eichrecht, som ställer krav på noggrannhet i hur mycket du som kund debiteras för. Bilade genom Tyskland i somras och många laddare hade en separat liten elmätardisplay (även om andra lösningar är möjliga). Inkluderar även att du som kund ska kunna kontrollera din laddning i efterhand mha ett säkert digitalt kvitto. Men mig veterligen har vi inga sådana krav här hemma. Om man ska titta i spåkulan (och enligt vad jag hört inom laddarbranschen) så är något åt det hållet på gång inom hela EU, frågan är bara när…

Varför är det alltid något som saknas eller är fel oavsett vilken bil man tittar på? Kollade på Id7 kombin i veckan. Bra bagage mm, nästan allt var rätt. Sen störiga småsaker som blurrig backkamera, inga eluttag trots att plattformen stöder detta och ingen navigation i heads up displayen som för övrigt inte såg särskilt skarp ut jämfört med andra jag sett.

Helt bananas att vi inte har det i Sverige än. Det här är typiskt en grej som EU är till för att fixa. Tänk om vi inte hade några lagar om mått och vikter inom handeln, eller ingen koll på att man får den bensin man betalar för t.ex., där är vi i laddvärlden nu tyvärr.

Jag har inte DC-laddat min bil särskilt många gånger då jag mest laddar hemma, men jag har två laddsessioner där jag kan jämföra hur mycket laddstationen mätte upp mot vad bilen mäter upp.

Session 1 var 23,218 kWh enligt laddstället, och 22,95 kWh enligt bilen, vilket betyder att jag laddat in 98,8% av elen jag betalar för, vilket jag kan köpa är oundvikliga förluster.

Session 2 var 46,11 kWh enligt laddstället men bara 42,5 kWh enligt bilen, vilket betyder att jag bara fått 92,2% av elen jag betalat för in i batteriet, vilket var sämre.

Lite för tidigt att dra några slutsatser av bara två datapunkter, och det finns ju andra faktorer som t.ex. om man kört AC medan man suttit i bilen (oklart hur påverkar mätningen som bilens app gör, dras det bort då?), att man laddat batteriet till en högre SoC (session 1 var 33-72%, session 2 var 13-86%) eller annat som kan påverka. Men det verkar onekligen som att man får mindre på laddstation 2.

Fick min ID7 tourer pro för en vecka sedan och är nog inte helt med på vad du menar med att det inte finns navigation i HUD'en? Det är korrekt att man inte kan se kartan men den identifierar filer, rondeller och avfarter samt visar grafiskt "på vägen framför" hur jag ska placera mig för min valda destination.

Backkameran tycker iaf inte jag är så dålig men jag kommer från en 10 år gammal passat och har en 4 år gammal toyota som andrabil så jag är nog inte bäst att bedömma det. 😆

360-kamera är helt nytt för mig och den känns väldigt användbar även om det blir ganska förvrängt så räcker det bra för att placera sig nära t.ex trottoarkanter utan att riskera fälgarna eller köra ut från tajta parkeringsplatser (vilket man för övrigt kan använda den utmärkta park assist pro till)

Det kan inte vara för att värma batteriet? Tycker jag sett på Björn Nylands videor när han kör undren vintern och hans app visar annat än laddaren och att batteriet har en låg temperatur.

Ja det är cellerna. Alla batterier har en resistans och när man laddar snabbt kan mycket värme utvecklas. Äldre nimh skulle vara lite varma då visste man att de laddat klart så kunde man ta bort de från laddaren.

4,4 sekunder är väldigt snabbt då det är svårt att komma under 2 sekunder med grepp ytan vanliga däck har.

Vet inte riktigt vad det är du söker efter? Ohms lag?

800V-arkitekturen uppnår likvärdig laddning vid betydligt lägre amps jämfört med konventionella 400V-plattformar, vilket i sin tur bidrar med högre effektivitet, minskade förluster och minskad värmeutveckling. Tunnare mer optimerade kablar kan användas > lägre motstånd > minskad värmeutveckling.

Du citerade mig med en fingervisning om att 800V minsann inte ger snabbare laddning jämfört med 400V utan att det bara är en felaktig myt. Mitt svar är: U = I x R.

I övrigt avstår jag gärna från att gå i polemik med dig eftersom jag inte lägger in någon värdering i detta.

Vissa hävdar att man ska se originalservicen som en löpande försäkringskostnad för att garantin ska gälla, känns fräscht med Tesla som skippar den efterförsäljningen

På 12000 mil så servade jag min Tesla för 1200kr. Byte av kupe filter.
Smörjde glidpinnarna i bromsoket själv. Jag kunde ha gjort det hos Adams slakt och bilteknik men jag är snål och gjorde det sjävl. Ingen rocket science precis.

Är verkligen en frälsning från Tesla, tvärt emot kia, hyndai som försöker tvinga bilägarna till lång dyr service. USCH

Allt är ju relativt. Olika personer har olika referenser.
Jag skulle inte heller kalla en Model 3 LR för slö.
Men det som har upplevts och fortande upplevs med vissa modeller av elbilar är att de ger mer kraft i låga farter som sen tappar av i högre farter och det är inte samma sak med en ICE bil med samma effekt eftersom den har växlar, i det fallet är det till största delen bara luftmotståndet som inverkar negativt mot accelerationen ju fortare man kör.

Men nu snackar vi om vårdslös körning, olagligt snabbt som du var inne på, då de flesta elbilar elbilar har en god bibehållen effekt upp till i vart fall 120km/h. Effekten tappas vanligen av över den hastigheten.

Jag är en bilnörd och uppskattar både roliga bilar, oavsett om det är ICE och EL.
Hade förmånen att provköra både 2024 Model S Plaid och nya 2024 Model 3 Performance förra veckan.
Dessa modeller, speciellt Plaid, är känd för att effekten inte tappas av nämnvärt med fartökningen, där är det till största delen luftmotståndet som motverkar accelerationen ju fortare man kör.

Model 3 Performande 2024 var en överraskande körglad bil. Inte för att generation 1 av Model 3 är tråkiga, men den här var klart vassare. Nackdelen med stora fälgar och lågprofilsdäck (20" fälgar) är högt vägljud. Mätte upp Model 3 Performance till exakt samma ljudnivå som en gammal Volvo V70 -05 (16" fälgar) när jag testkörde i 80km/h på samma vägsträcka. Detta bara pga däckbuller. Körde en ny 2024 Model Y för ett tag sen med 19" fälgar. Den var mycket tystare.
Men för normal laglig vardagskörning känns absolut de flesta elbilar pigga och tillräckligt snabba upplever jag, och det säger jag efter att ha provkört många olika modeller.

2,5 till 4,2v gissar jag att du menade
Spänningsbotten kan vara lite olika beroende på cell-model, men toppspänningen är densamma om det är li-ion vi snackar om.
Som du säger så är cellspänningen densamma oavsett hur cellerna är konfigurerade i 400v eller 800v setup.
Men man sparar på kabelarea och får en högre effektivitet med högre totalspänning vad gäller inverters och annat som finns mellan batteri, motor och laddare när man kör eller laddar.

Om man tänker sig 3,6v nominell spänning vilket är vanligt på li-ion celler så behöver man ca 110st för att det ska bli 400v (396v).
Har man har 5500st celler i formen 21700 som är på 5Ah per styck och sätter dem i en setup på 110S 50P (110st i Serie och 50st i Parallell) så får man 396v och 250Ah vilket är ett 99kWh batteri.

Om man istället sätter dem i 220S 25P konfiguration så får man istället 792v och 125Ah som fortfarande är 99kWh

Ska man plocka ut 408hk (300kW) ur dessa batteripack så blir det följande:
Alt 1 med 400v batteri: 300kW / 396v = 758 Amper
Alt 2 med 800v batteri: 300kW / 792v = 379 Amper

Som man förstår av detta så är det hälften så krävande att mata 379A jämfört med 758A genom kablar och inverter, så man kan använda mindre kablar, alternativt så får man mycket mindre resistans och därmed mindre spänningsfall/förluster genom kablarna med den högre totalspänningen som kräver lägre strömstyrka.

Men nere på cellnivå så kommer cellerna belastas med precis samma ström oavsett om den totala spänningen är 400v eller 800v.
För tänk:
758A delat i 50 celler
379A delat i 25 celler
Belastningen per cell är ca 15A i båda konfigurationerna.

Kameran bak fick mig att inte välja den. Det är som en VGA kamera från 90-talet.

Samma för mig, helt otroligt besviken man blev när man la in backen.

Fast det är ju cellerna de hänger på. Det är det som är min poäng. Cellerna blir ju inte varmare för att de är kopplade tillsammans i en konfiguration för 800V eller 400V. Det är ju exakt samma spänning över cellen oavsett, och därmed exakt samma utveckling i cellen oavsett om systemspänning för HV-sidan är 400V eller 800V.

Känns som många här missat grundkursen i ellära.

Detta tror jag hänger ihop med att i Korea..där märket kommer ifrån vet inte vad vägsalt/grusad väg är.

Har en E-Niro mötte en bil på en landsväg och fick 10 stenskott på 1 sekund!.. Vet exakt vad du menar med lövtunn :/

Fan förbesiktning imorrn. Hittade stort stenskott på taket. Har lackstift. Vet ej om jag ska fixa det eller ej, risk att det bara ser värre ut.

<Uppladdad bildlänk><Uppladdad bildlänk>

Har du lackstift köpt ifrån din kia återförsäljare?

Jag har kört med klackstift på min, det ser betydligt bättre ut efter än före stiftet. Jag hade lagt på om du har ett sånt 2-stifts kitt och följt manualen

När jag lämnade tillbaka vår e-Niro hos Hedin för ett år sedan fick jag käft för ganska djupa skrapmärken på sidan och över plastdelen av skärmen vid vänster bakhjul. Det var rejäla märken djupt i lacken, närkontakt med någon stolpe gissar jag.

Utöver det klagade de faktiskt inte på något. Trots en uppsjö små stenskott och liknande. Kan väl dock ha varit att när jag ändå fick kompensera för det stora så kvittade resten.

Ja okej. Frugan körde emot vägräcke förra året och drog hela sidan. Så betalde 7500kr i självrisk och fick det omlackat.

Ja det står ju i återlämningsguiden att några stenskott är ok..

Jag tänker mest om de har bättre sätt att laga det på än jag. Att jag bara gör det värre. 🤣

Nya framdäck får vi betala iaf, bara 2.5mm kvar, ska vara minst 3. Hade jag varit smart skulle jag köpt något beggat däck med 3.1mm men men, hinner inte nu..

Jepp, har det officiella från kia med två stift.

kör på de enda stiftet först som är färgen, sen lager 2 som är klarlack.

Det blir ju inte 100..men du kommer inte ha ett stenskott som är rakt igenom lacken ner till plåten.

Jag gjorde kohandel och lämnade mina vinterhjul jag köpt själv mot att inte behöva betala något. Gick ish på ett ut mot vad det skulle kostat med självrisk eller deras "straffavgift". Och jag kunde ändå inte använda vinterhjulen till nästa bil, så.

Jo, är även intresserad att provköra nya M3P för att uppleva även chassiförbättringarna mot gamla M3P. Det som dock är tråkigt är dock att de nuvarande kinatillverkade M3P med LG-batterier inte har riktigt samma effektuttag (eller laddeffekt också för den delen) som de USA-tillverkade M3P med Panasonicbatterier.

Just nu står det mellan M3P och BMW i4 M50. Har provkört vanliga i4, som var lite slö, men skall testa M50-varianten snart (som förhoppningsvis är lite med Tesla-lik i effekt och känsla).

Vad är din upplevelse om du jämför i4 M50 med nya Highland M3P?

Exakt detta.

Extremt bra förklarat! 👍

Ah jag vet, har använt tidigare men då på fronten där det syns mindre. Detta är min första och sista vita bil. 🤣

Har lagat det nu, ser ok ut.

MEN i4 M50 känns som en mer premium bil än Model 3. Det är helt klart så.
En i4 M50 kostar dock mer än en Model 3 Performance..

Skulle jag köpa bil idag och valde mellan dessa bilar så skulle jag välja Tesla Model 3 Performance för 650k.
Men jag skulle göra mig av med 20" hjulen och fixa några andra i 19" troligen för att få ned vägljudet som jag tyckte var för högt.

Jag har precis provkört båda och håller med dig i stort, inte minst när man lägger in prisaspekten. Däremot tyckte jag att utrymmen och praktikalitet var mycket högre på M3P, blev faktiskt väldigt positivt överraskad över utrymmen på M3P, inte minst bak.. Det enda jag verkligen saknar är väl utdragbart lårstöd rent komfortmässigt.

Sen tyckte jag nog inte det var så jättestor skillnad i ljudnivå på dem, båda var tämligen högljudda för att vara elbilar, men materialkvaliten är onekligen högre i BMWn även om jag tycker att Highland har kommit väldigt mycket närmre. Sedan är det ju nästan mer att det är skillnaden i paradigm, är man inte "teknikintresserad" förstår jag att BMWs betydligt mer traditionella setup lockar - för mig kändes det lite gammalmodigt faktiskt, även kommandes från en ID4 GTX...

Jag tyckte om 20" på sommardäck, men jag ställer mig lite frågande till att ha likadana fälgar och 20" på vinterdäck. Är det någon som kollat på vad man kan köra för andra vinterdäck på den? Så stora så ju inte bromsskivor/ok ut att man ska behöva ha 20" bara för den anledningen.

Grymt!

Jag har den mörkblåa, fan den lacken är så fin! Kul med helt ok resultat, återkoppla gärna vad de säger när du lämnar in bilen.