Spela in nya högtalare.

@Esseboy:
Tack för att du väckte den här 3 år gamla tråden!

Mycket rolig läsning

Från Nokian hemsida om dubbdäck. Men du vet självklart bättre än däcktillverkarna.

https://www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/sakerhet/dubbdac...

Dubbar behöver absolut köras in. Möjligtvis om dubben är limmade behöver dessa inte köras in.

Exempelkälla: http://www.nyteknik.se/teknikrevyn/behover-man-kora-in-nya-du...

Men samma sak gäller faktiskt däck som element. Däck behöver mjukas upp precis som element. Det finns teknisk bevisning för skillnader i båda fallen som vi sett i tidigare inlägg.

5 mil rekommenderas att köra lugnt o sansat för att däcken ska bita som bäst och dubben sätta sig. Se länk om ni inte tror mig.

Jag håller dock ned om att det finns mycket hokus pokus i hifi världen. Ljudtekniska sällskapet är ganska duktiga på att vara rejält kritiska till tillverkarnas uttalanden.

Källkritik är viktigt i dag.

folk får tro vad dom vill

Inget fel på varken låt eller förstärkare. Jag är ju inte ensam om att behöva spela in så hur kommer det sig, masshypnos? Vakna.visst, lite dumt att säga att gummi är hårt på en högtalare men i mitt fall var den hård (och många andras) och med att den får röra sig så blir det mjukare, allt beror ju på tillverkaren o hur denna har gjort gummiblandningen! På tal om bildäck, jo det finns hård däckblandning och mjuk däckblandning, allt beroende på hur du ska använda däcken till vilket sammanhang (vanligast inom biltävling såklart) inkörning av bil kan jag tänka mig det finns nån sanning bakom nånstans, men just motorer så testas dom på fabrik innan leverans så där borde det redan vara klart..men vet ju hur nya bussningar osv känns..stenhårt i början som sen blir mjukare med tiden..

Bygger man en bilmotor med så dåliga toleranser att metall slits loss vid inkörningen så är det snarare en skuren motor det resulterar i. Man kan inte bygga en motor utan lagertoleranser. Snarare var toleranserna grövre förr och det är inga bekymmer när man har en lite tjockare olja.

Sen är tillverkningstoleranser inte samma sak som inslitna ytor. Hur fina toleranser du än jobbar med så är ytorna fortfarande bearbetade med någon form av verktyg. När ytorna jobbar mot varandra sker något annat, de poleras (med hjälp av oljan som smörjer och transporterar bort slippartiklar) mot varandra och uppnår en helt annan finish än vid bearbetning. En sådan fin ytbearbetning sker inte vid bygget av en motor. T ex så honar man cylinderloppen med slipstenar för att få en fin yta (med små slipränder, dessa syns med blotta ögat i en motor om du lyfter toppen, om motorn inte gått väldigt långt och de nötts bort totalt) som är lite ojämn, dessa ytor håller oljan och sedan slits kolvringar och kolvens kjolar in och friktionen sjunker.

Arbetar f ö inom tillverkningsindustrin och ser exempel på inslitning mellan metallytor ganska ofta i mitt jobb, då snackar vi toleranser på hundradelar och tusendelar.

Sen att gummi och plast inte skulle påverkas av användning är rätt märkligt. Ditt högtalargummi är inte direkt en provbit i ett lab från det att du köper den tills högtalaren går sönder. Många material förändras under användning och påverkas av många olika faktorer. T ex så är många tekniska plastkomponenter odugliga när de är nyproducerade, innan de fått mätta av fukt och fått rätt egenskaper. I vissa fall packas detaljer i plastpåsar med vatten för att påskynda detta. I andra fall räknar man med att lagerhållning är tillräcklig för att ge denna konditionering naturligt innan produkten når kund.

Släpp teorin och skolboken, ta emot verkligheten med dina öppna armar.

Vet du vad ett lagerspel på en bil brukar ligga ungefär?
Tror du folk som bygger vråltrimmade bilar som ska stå pall för X antal hästkrafter har mätinstrument hemma som kan mäta tusendelar?
"seriöst" folk som mekar äger en mikrometer och en indikatorklocka för att mäta tusendelar behöver du en löjligt ren och tempurerad miljö och avancerade mätinstrument som en vanlig privatperson inte har råd med.

har för mig att både silver och koppar har bättre ledningsförmåga än guld största anledningen till att de pläteras med en guldlegering är ju som många sagt även du för att det är betydligt mer resistant mot oxidation.

silver -> koppar -> guld -> aluminium

du glömde att mata in mässing där imellan. borde hamna nånstans mellan guld och koppar tror jag.

tror för övrigt att många kablar som säljs som "guldpleterade" egentligen är mässingspleterade.

och är ju ingen nackdel då det i princip är som guldpletering imunt mot oxidation men med bättre ledningsförmåga.

mycket möjligt

Om högtalare inte behöver spelas in så behöver man kanske inte heller gå in ett par nya vandringskängor innan man ger sig ut på fjällvandring?

En högtalare är en spole i ett magnetfält och spolen sitter fast i en kon. Konen och spolen fjädrar i upphängingen (gummi/skumringen samt spidern). Spolens och magentfältets paramentrar ändras inte med inspelning, för man kan inte spela in en magnet eller en kabel. Dock så kan spidern och upphängningen ändras med tiden. Samma som med ett par nya kängor så är materialet relativt styvt i början (dock inte lika stor skillnad som på kängor, det går inte riktigt att känna med handen på ett element och känna någon skillnad mellan inspelat eller inte). Det är dock en skillnad och i början så leder det till att elementet är mekaniskt överdämpat, man får ett ganska hårt och stelt ljud. Samma som om man har tokhög dämpningsfaktor på förstärkaren. Allt eftersom materialen får röra på sig så mjuknar dom upp och den lilla skillnaden gör en stor skillnad för ljudet. Ljudet blir inte lika överdämpat och hårt, man får mer bas och ett "varmare" ljud. Ungefär som om man byter från en gammal klass D förstärkare med skyhög dämpningsfaktor till en rörförstärkare med nästan icke-existerande dämpningsfaktor.

Här är parametrarna på mina datorhögtalare

Det är ett par modifierade CSS EL70 och dom är modifierade på så sätt att dom har styvare kon. Jämför man med T/S parametrarna från tillverkaren så ser man lite skillnad http://www.creativesound.ca/pdf/CSS-EL70-data-080909.pdf

Märk väl att det på mitt papper står att man kan förvänta sig att Fs sjunker med inspelning. Mina element lär ha varit något inspelade innan dom mättes men dom var inte fullt inspelade. Jag märkte själv skillnad med tiden, trots att jag haft ett par likadana (fast omodifierade) i över ett år innan redan.

Det intressanta är dock att mina element är uppmätta till att ha en betydligt styvare upphängning än vad tillverkaren anger och jag har därmed även högre Fs för konens (och talspolens) vikt är i princip densamma. Kommer man ihåg något från fysiken i skolan så vet man att det är fjäderns styvhet och vikten på det som ska fjädra som avgör resonansfrekvensen. Ni kan ju tänka er att ljudet kanske kan ändra karaktär om fjädern helt plötsligt blir mjukare. Talspolen och magneten beter sig fortfarande på samma sätt efter inspelning som innan, men fjäderns egenskaper har förändrats och det kommer att ge ett annat ljud. Fjädern blir mjukare, elementets resonansfrekvens sänks och man kommer få ett "varmare" ljud.

Sedan kan jag ju säga att det gör en jäkla skillnad på att ha matchade element såhär. Bygger man själv så är det omöjligt att få om man inte köper in typ 20-30st element och mäter och matchar själv. Dyra high-end högtalare brukar ha matchade element dock.

Detsamma gäller vid mycket i bilvärlden, allt från drevsatser till kuggar till ptuer, rduer m.m. jobbar också inom bilindustrin och kan säga att man sätter löjliga toleranser vid tillverkning där snackar vi också micrometer. Jag svetsar drevsatser till många olika bilar och på svetsen får det inte skilja mer än 0,05mm för att biten ska vara inom gränsvärdet. Över det så blir det oljud i lådan.

Svetsar drevsatser till följande tillverkare, Lamborghini, Porsche, AMG, Land Rover, Fiat, Volvo, Jaguar, Mini, Audi

Edit, ingen motsägelse till dig utan bara tillägg till det du skrev tidigare.

0.1% skillnad, var ser du det? Mina är uppmätta till ~72Hz och tillverkaren anger 64Hz. Mina har 12.5% högre resonansfrekvens och då får man komma ihåg att dom trots allt inte var helt sprillans nya när dom mättes. Fs kanske låg på 75-80Hz direkt ur kartong.

Men du, köp hem mätutrustning och några element (behöver inte vara jättedyra) och gör lite mätningar. Då kan du ju bevisa att vi har fel

Kommentaren va menad till han som argumenterade emot dig och 10 mikrometer är inte en tusendels mm utan en hundradels mm och du kan inte mäta mindre avvikelser med en vanlig mikrometer eller indikatorklocka.
Det krävs som sagt en rejäl koordinatmaskin eller skanner med ett tempererat rum för att ärligt kunna mäta tusendelar.

Vad menar du med 0.01? Kan ju både vara +/- 0.01 eller bara 0.01 åt ena hållet, det är stor skillnad för är det +/- så har du en bearbetningsmån på 0.02 mm

Motsäger inte heller dig, att jobba med hundradelar inom verkstad är vanligt men tusendelar är inte precis vardagsmat.

Skickades från m.sweclockers.com

Jag förstår inte vad det är du svarar på i mitt inlägg ?

Redan när man jobbar med hundradelar så behöver man f ö rätt rena instrument och gärna en tempererad miljö. Ett fingeravtryck med skitiga fingrar på en mikrometer så har du mätfel..

I mitt eget fall så har jag sällan behövt jobba med bättre precision än 0,005mm men oftast räcker 0,05 eller 0,02 rätt bra för att träffa rätt. Är dock lite helt obekant med micrometrar, passbitar, profilprojektorer, skjutmått, 0,01g vågar, märkfärg osv..

Gillar att säga till gubbarna på verkstan: ta rejält - ta 0,05mm !

Vill man mäta noga kan man alltid sätta upp något i fräsen och ta fram mätproben som är en kula av rubin fäst vid ett instrument.
Men då snackar vi utrustning som är utom räckhåll för de flestas privata budget... med marginal.

Det är möjligt att jag missförstod dig jo jag vet att hundradelar är superkänsligt för temperaturskillnader, och orenhet aluminium är extra hemskt att mäta på om temperaturen inte håller sig.

Skickades från m.sweclockers.com

Detta blev efter några år.... lika mycket ett biltråd som högtalartråd
En gammal men rolig tråd som jag just läst hela.

Hur som helst så tänkte jag vidarebefordra ett tips jag fick, när det gäller placeringen av högtalarna.

Att rikta in ett 5.1 system kan ju bli lite spring.

Tipset jag fick, var att placera en liten laser på högtalaren (Laserpenna och dubbelhäftande tejp)

Alla mina högtalare monterade på väggfäste @ kulfästen.
Jag placerade ett föremål som agerade mitt huvud d v s mig
Placerade lasern på högtalaren - riktade lasern på föremålet/ huvudet.

Trodde själv inte att det skulle bli så bra som det blev, men det blev det.

Har flyttat två gånger sen jag fick tipset, och det funkar klockrent.
När jag sitter i "centrumsoffan" och tittar på högtalarna, så sitter dom rätt i irisen på mig

Kanske fler har nytta av tipset (?)

Må gott och lev väl Swecare.

Jag tror att KEF var först med att bygga in "sikten" i högtalarna för att underlätta inriktningsprocessen, Jag hade 105/2 or en gång i tiden och de hade ett hårkors och lysdioder monterade i huvudena,
Man slog på ljuset i siktet via en omkopplare på baksidan av huvudet och satte sig sedan på lyssningsposition och såg då ganska enkelt vinklarna på huvudena, Det är lite trist att såna finesser knappt finns ens på bra modeller idag.
Kolla manualens avsnitt om inriktnnig.
http://www.kef.com/uploads/files/en/museum_pdf/70s/Reference_...

Nej, det kan du inte garantera. Annars har du rätt i övrigt

Uh? En motor har massor rörliga delar som, även om de är honade i fabrik, behöver slipas till lite genom friktion, samma gäller väl även cyklar.
En högtalare har inte så mycket rörliga delar förutom gummit, och det behöver då inte slipas till.
Det där med läderskor har jag då aldrig hört talas om, men vet att läder och gummi är 2 ganska olika saker.
Så fattar faktiskt inte din poäng?

Kommer ihåg när erkända "experter" svor vid sin mammas liv att ljudet blev bättre och renare om man förvarade CD-skivorna i frysen, eller att man skulle måla ytterkanten på CD-skivan med en svart färgpenna så skulle allt jitter försvinna.
Var det inte också bevisat via blindtest och andra "experter" att en gammal trådgaje överförde ljud minst lika bra som en monsterkabel à 2000kr metern, och ingen kunde säga vad som skiljde

Placebo är dem bästa medicinen, något alla religiösa fanatiker och HiFi-människor är levande bevis på.

Edit
Ps

Liten korrigering, Kevlar tappar sina egenskaper efter ca 5 år, det var förbrukningsdatumet för skottsäkra västar förr i tiden, och det försämras markant av fukt och värme också. Finns anledningar till att Kevlar inte används längre som skyddsmaterial.

Tack för länken väldigt intressant. Hade inte en aning om att det fanns.

Och visst är det tråkigt att det inte finns idag, då det underlättar inriktningsprocessen mycket.