Här börjar vi då!
Tyvärr har jag inte tillgång till servicemanual eller kopplingsschema för närmare analys då Thule gått i konkurs och Sidekick Audio vill ha 25 euro för PDFen.
Utsidan
Såhär ser åbäket ut med 'toppen' av, väldigt minimalistisk både internt och utanpå, det gillas av mig i alla fall.
Baksidan, högtalar-utgångar, en hög RCA-ingångar, pre-out och Balanserade XLR-ingångar.
Redigt gods rakt genom, 'locket' väger sin beskärda del bara det. Stål!
Framsidan, här ser ni mässingsratten och den svarta knappen för att välja ingång, antingen byter jag till stål eller matt alu-ratt och skaffar matchande ingångsväljare och Spirit-skylt. Alternativt en mässingsknapp till ingångsväljaren.
En hemmagjord nätkabel med strumpa fick haka på också, det är Nexans helskärmade industrikabel som jag glömt vad den hade för beteckning som jag klätt med strumpa och hakat dit kontakter på. Dyra nätkablar är inte min grej, fick kabeln gratis och kontakterna och trumpan kostade inte många kronor.
Så dyker vi till insidan...
Smart lösning med öppning under flänsarna för att suga in ny fräsch luft.
Kortet för nätbrunnen, en del oanvända komponentplatser, X2-konding, lite komponenter, en nätbrunn och en elektrolyt på 6.3V och 3300uF om man läser noga trots vinkeln.
'Kondensatorbanken' på 10,000uF per kanal, 'Slit Foil' Elektrolyter. Helt okej kondingar, men som har gjort sitt nu snart.
Ett par 100uF/50V lytar från philips som jag ärligt talat är osäker på vad de gör utan att ha kikat närmare, de ska ersättas med nya kondingar av samma värde. De åldras oavsett vad de gör.
En välbefolkad kylfläns är alltid en trevlig syn, flänsen gör sitt jobb, men att tanken att byta till en större har mer än en gång kommit upp i min skalle.
Här har vi en av vridpottarna för ena utgången, en av dem är bias, den andra är för justering av offset om jag är korrekt informerad. Detta finns på en hel del andra förstärkare likaså och kan vara guld värt om offseten är aningen för hög eller låg på högtalarutgångarna. Vad vi talar om är alltså likström på högtalarutgångarna, där ska den inte finnas!
Rengöring och 'uppsmörjning'!
Förstärkares har dragits med brus i högtalarna ett tag trots bra SnR och egentligen lågt bakgrundsbrus. Ett par igenoxiderade vridpottar och gegg kvar sen kretskortet gjordes är ju ingen hit direkt. Även volymkontrollens 'digitala' pot glappade och ville inte gå åt rätt håll.
Isopropylalkohol från apoteket funkar utmärkt för elektronikrengöring i min mening.
Besprutat en tops med Servisol och duttar på pottarna, vill ju inte spruta ner hela kretskortet i onödan.
Volymkontrollens pot fick samma behandling fast en direktbesprutning, har tyvärr inte detta på bild.
Sedan tog jag och vred runt pottarna lite så Servisolet kom in ordentligt och gjorde sitt, kom ihåg vilken position de stod i!!
Så är det dags för rengöring med alkoholen, tops är ett okej amatörverktyg för detta med, även om jag brukar köra tandborste och ett litet bad för mindre kort som är otvättade.
Mäta DC-offset... Nu är ju inte Thulen något direkt katastrofexempel. Faktum är att efter nästan ingen justering och en stunds uppvärmning så såg det ut så som följer.
Ser rätt okej ut. Allt under 30-40mv är ju rätt okej och behöver inte åtgärdas på studs direkt.
Om du har en förstärkare med några åt på nacken är detta klart värt att kolla! Lite grundläggande kunskaper, en potentiometer och en stadig hand så du inte grillar dig själv eller förstärkaren är en bra början dock. För mycket offset här kan fördärva ljudet och i värsta fall förstöra högtalarna. och det är ju inte roligt. Det finns bättre sätt att mäta detta men det här sättet är klart enklast.
Jag är långt från någon elektronikguru och mottager gärna tips eller kritik, sålänge det är konstruktivt.
Tyvärr försvann en hög bilder pga en glapp SATA(ns)-kabel, förbaskade kontaktdon att inte sitta vettigt...
Tills jag fixat nya eller återskapat de gamla får ni hålla till godo med det som ges.
Kondensatorer och ett byte
Här har den gamla kondingen av något okänt märke frigjorts från kretskortet och står brevid några av dess blivande ersättare. Storleken är ungefär densamma, värdena (spänning, 6,3V och kapacitans, 3300uF) på nya kondensatorerna är identiska med den gamla förutom att värmetåligheten är ökad från 85 till 105 grader.
Den gamla Philips 100uF 50V känner sig tämligen liten brev Nichicons KZ (MUSE-series) med samma värden. Dessa kommer inte gå att montera där de gamla satt, dessa kommer monteras på undersidan av kretskortet. Mer om den monteringen någon dag snart.
Nätbrunnen efter en ditlödd Sanyo WS, inte världens snyggaste lödning kanske, men det duger för mig. Bilderna med avlödning och sådant försvann, Ska fixas! Lovar...
Kom ihåg när ni ersätter kondingar, benen ska ju hållas korta, men kondingar vill också ha lite andningsutrymme under sig ibland så man behöver ju inte trycka ner dem mot kortet med limtving direkt... Och testa saker ni mekat med på ett vettigt sett! Efter att ha ersatt kondingen så kollade jag spänningarna och kollade så allt funkade innan kortet anslöts till trafon. Likaså bör man inte koppla in en förstärkare man mekat med direkt i sina dyra högtalare det första man gör, såvida man nu inte är rätt säker på att allt funkar som det skalll.
Problem påstötta i detta stadie: Kretskortet är grovt och har grova kopparbanor, det plus att de hålmonterade komponenterna är lödda på båda sidor gör det svårt för avlödning då kopparbanorna äter upp värmen och kortets grovlek gör det svårt för tennet på andra sidan att smälta utan att värma både komponenterna och kopparbanor till rätt höga temperaturer. Urk...
Fler bilder och vidare info kommer såfort jag fått ordning på de förlorade filerna.
