Inlägg

Inlägg som mx har skrivit i forumet
Av mx
Citat:

Ursprungligen inskrivet av menigen
Det här med att ta bort ISH:en, vad behövs mellan kärnorna och kylaren, för man kan väl inte tycka kylaren direkt mot kärnorna ?

Jodå, det går utmärkt att trycka kylaren direkt mot kärnorna så länge man trycker rakt. Det går tillockmed att låta vatten komma i direktkontakt med kärnan, dvs vattenkylning utan varken IHS eller vattenblock mellan kärnan och vattnet! Den som vill veta mer om det kan googla på direct die cooling.

Av mx

IHS:en är bland annat till för att förhindra att kärnan krossas om en amatör inte monterar kylaren med jämnt tryck. Vid sneda belastningar ska IHS:ens kanter därför ta upp trycket så den ömtåligare kärnan inte går sönder.

Med någorlunda höga kontakttryck (vilket är något man bör eftersträva för bästa möjliga värmeöverföring) buktar IHS:ens vekare mitt ned medan de stabilare kanterna kanterna tar upp desto mera tryck. Detta fenomen gör det svårt att få riktigt högt kontakttryck rakt ovanför kärnan. Många IHS:er har upphöjningar längs kanterna (kanske på grund av tillverkningstekniska skäl?) vilket innebär högre kontakttryck vid upphöjningen och ännu lägre vid mitten ovanför kärnan.

Genom att lappa IHS:en ser man till att inga upphöjningar "stjäl" kontakttryck från kärnorna. Vissa vattenblock använder sig av en upphöjning ungefär lika stor som kärnorna men mindre än IHS:en, på så vis fås ett högre kontakttryck, dels på grund av den mindre ytan men framförallt eftersom IHS:ens kanter inte kan "stjäl" tryck. På äldre processorer (och även nyare med lite skicklighet) kan man ta bort IHS:en för att på så viss låta kärnorna ta upp allt kontakttryck. Monterar man inte kylaren rätt kan man dock råka döda CPU:n.

Av mx

Jag känner för att bjuda på en förenklad snabbkurs i två av mina favoritämnen, flödesmekanik och värmeöverföring:

Vid laminärt flöde flyter vätska i lager där vätskan intill väggarna står näst intill stilla. Dessa vätskemolekyler blir därför varmare än de mitt i flödet som oftare passerar radiatorn. Värmen måste då färdas genom dessa stillastående varmare vätskemolekyler för ta sig ut i flödet och vidare till radiatorn. Detta innebär högre termiskt motstånd vilket leder till högre temperaturer hos komponenten som ska kylas.

Vid högre flödeshastigheter blir flödet mer turbulent, dvs mer slumpmässigt och kaotiskt. Lagren som vid laminärt flöde gav högre termiskt motstånd blir nu tunnare, värmen får lättare att ta sig ut i flödet och vidare till radiatorn.

Genom att i blocken använda sig av kanaler med mindre tvärsnittsarea än slangarna tvingas vätskan att accelerera. Den högre flödeshastigheten ger ett mer turbulent flöde vilket leder till bättre värmeöverföring.

Går man lite djupare in på vad som påverkar värmeöverföringen kommer man till gränsskiktet, några tunna lager vätska närmast väggarna. Även vid mycket turbulenta flöden kvarstår ett tunt gränsskikt. Genom att använda sig av små munstycken riktade direkt mot blocket accelereras först vätskan för att sedan "krasha" mot blocket vilket lokalt tunnar ut gränsskiktet ännu mer och ger ännu bättre värmeöverföring.

Detta är principen bakom block som Storm och Supreme. Tyvärr använder Supreme något som kan liknas vid en orifice plate istället för mer mer optimala jets eller nozzles som t.ex Storm. Detta gör i mina ögon Supreme till ett onödigt restriktivt block.

Lite intressant läsning för den som vill veta mer: länk

Av mx

Micra/koka lite vatten som du doppar slangen i och töj eventuellt ut den lite med en tång om det behövs. Med den här metoden går nästan vilken slang som helst att få på vilken nippel som helst.

Precis som Crill säger så är Supreme ett mycket restriktivt block varför du kommer få mycket lågt flöde med en svag pump som den i reseratorn. Det är dock mycket möjligt att Supreme ändå presterar bättre vid lågt flöde än ett annat block vid högre flöde. Leta rätt på ett test av blocket eller chansa och riskera att tvingas köpa starkare pump.

Av mx

Silver funkar också, t.ex en silverdollar i tanken (ebay!), Tygons Silver Antimicrobialslang eller iandhs silvercoils.

Av mx

Jag är osäker på hur många watt din dator kommer generera, men jag anar att det är en hel del och att inget thermaltake någonsin producerat kan ge dig tillfredsställande temps.

Skillnaden mellan extern och intern vattenkylning? Det är svårt att svara bra på då du inte är mer specifik. Vad som är bäst för just dig beror på vad du vill uppnå med din vattenkylning, tystnad, låga temps, coolhetsfaktor eller troligtvis en kombination av dessa. Generellt kan man säga att extern vattenkylning är sämre då det ofta handlar om instegspaket, men det är inga problem att bygga ett bra externt system om man vill det. Då är väl enda skillnaden att ett externt blir otympligare.

Köper du ett billigt paket från t.ex thermaltake eller zalman är risken stor att du blir missnöjd och tappar intresset, alternativt tvingas uppgradera. Är du inte beredd att betala för en vettigt loop och lägga ned några kvällar på efterforskningar är det lika bra att du köper bra luftkylning istället.

Fundera på något i stil med Petras paket, tyvärr lär du knappast hitta ett färdigt paket som passar din något udda kombination av nya komponenter. När du plockat ihop något du gillar kan du posta det här så ger vi förslag på eventuella förbättringar.

För att hitta lite inspiration kan du kolla sweclockers galleri, xtremesystems byggloggar och galleri. Och här är ett gäng butiker:

Lycka till!

Av mx
Citat:

Ursprungligen inskrivet av mortifer666
idén med inte slipa för fint är väl att blir ytorna tillräckligt plana så finns risken att kornen i kylpastan inte kan fylla ut hålrummen utan istället bara lägger sig som ett lager ovanpå och därmed skapar fler luftfickor efter lappningen än innan.

Jag har läst ett par mindre vetenskapliga tester och inget har kunnat visa några försämringar eller förbättringar bortom ~800.

Vid mer kontrollerade experiment kanske man skulle kunna se någon skillnad, men för våra ändamål räcker 800. Kör finare om ni vill ha glans men det ger inte lägre temps och syns inte när allt är monterat.

Av mx
Citat:

Ursprungligen inskrivet av menigen
Det där förstår jag inte riktigt ?

My bad!

Jag tänkte på vattenblock och tråden handlar om att lappa en processor.

Av mx
Citat:

Ursprungligen inskrivet av menigen
Så man ska enbart dra den på pappret en gång framåt och sen lyfta och gå tillbaka? Inte fram och tillbaka hela tiden, utan lyft tillbaka till startposition?

Precis, på det här viset blir riskerar man att toppen och botten inte blir perfekt parallella utan liite kilformade, men det spelar mindre roll i vårt fall. Fördelen är att man får en planare botten. Drar man fram och tillbaka, eller i cirklar eller liknande så blir botten avrundad.

Tänk även på att om markeringarna nöts bort snabbare i framkant på blocket bör man justera trycket bakåt (precis som Graystar skriver).

Allt detta bygger på fenomenet att sandpappret avverkar mer i framkant och mindre på mitten och i bakkant. Om man då roterar blocket kommer alla kanter tillslut avverkas mer än mitten varför botten blir något rundad.

Tänk även på att botten bör sitta fastskruvad i toppen under lappningen, annars kan den bli rund när den väl skruvas fast i toppen.

Av mx
Av mx

För att det ska fungera behöver du en monteringsplåt konstruerad för ditt block, något annat lär knappast passa. Tyvärr tvivlar jag på att någon passande plåt kommer släppas.

Att kombinera ett av de mest restriktiva blocken på marknaden (EK Supreme) med en av de svagaste pumpar världen har skådat (Hydor L20) är ingen bra idé. Det resulterade flödet i kombination med den för vattenkylning olämpliga radiatorn skulle knappast ge bättre temps än vanlig luftkylning, om ens det.

Den billigaste lösningen vore nog att dremla/fila till en egen monteringsplatta och testa om din vattenkylning orkar med din nya processor. Jag tvivlar på det.

Vill du uppgradera din vattenkylning bör du nog tyvärr se dig om efter såväl block, pump och radiator. Dvs ett helt nytt system. Om du väljer att gå den här vägen och behöver tips och råd så hjälper vi här på forumet gärna till.

Av mx

I så fall undrar jag varför pumpen påverkas av datorn och reseratorns placering relativt varann. Enligt mina teorier borde den arbeta precis lika hårt oberoende av deras placering.

Men erfarenhet slår teori alla gånger!

Av mx

Nu har jag aldrig tittat närmare på reserator 2 så kanske har Crusher rätt.

Men, även om slingan inte är helt sluten lär slingan från reseratorn, in i datorn, ut ur datorn och tillbaks till reseratorn vara sluten? I så fall spelar det fortfarande ingen roll hur komponenterna i datorn placeras eller hur reseratorn placeras i förhållande till datorn, höjdskillnaden som pumpen måste övervinna är alltid konstant.

Att man vänder och vrider på den för att få ur luften förstår jag inte vad det har med saken att göra? Det gör man ju alltid?

Av mx

Jag gissar att du vill reglera fläktarnas hastighet för att få ner ljudnivån? Istället för att köra alla fläktar på halvfart kan du plocka ut hälften av dem, det ger nog ungefär samma kylförmåga med lägre ljudnivå.

Jag ser ingen anledning att styra alla fläktar induviduellt. Gruppera t.ex alla inblåsfläktar och styr dem med en kanal, då behöver du knappast mer än 4-6 kanaler. Se bara till att du har tillräckligt med kräm per kanal.

mCubed T-balancer och aquacomputer aquaero går att styra via mjukvara.

Jag har 11 fläktar och två pumpar som jag reglerar med 6 kanaler via mCubed bigNG + miniNG.

Av mx

Se till att allt är rent och se till att vätskenivån är tillräckligt hög. Jag är osäker på vad det sitter för pump i reseratorn, men de flesta sorters pumpar bör inte jobba i vissa vinklar, typ uppochner. Om pumpen fortfarande strular är den förmodligen defekt.

I en sluten loop spelar inte höjdskillnaden mellan komponenterna någon roll. Den energi som krävs för att pumpa upp vätskan återfås när vätskan oundvikligen måste ner igen.

Av mx

Kör någon fortfarande med waterwetter? Det missfärgade bland annat slangar och de flesta gick över till andra alternativ för något år sedan.

Alla tillsatser ger sämre prestanda så tillsätt inget i onödan. Jag ser bara tre anledningar att köra med tillsatser.

  • Om man blandar alu med koppar behövs något korrosionshämmande.

  • Om man av estetiska skäl vill ha färgat vatten.

  • Om vätskan utsätts för ljus är det bra med något som motverkar att det börjar växa saker i slangarna.

De flesta har synliga transparenta slangar och faller därför under punkt tre och möjligen punkt två. Om man vill ha färgat vatten rekommenderar jag att man gör lite efterforskningar innan man väljer så man inte råkar ut för några oväntade biverkningar typ färgade slangar.

Det finns flera sätt att motverka alger. Själv har jag inget fönster på chassit och alla externa slangar är svarta så inget ljus når vattnet. Den vanligaste metoden är nog algdödande medel t.ex PT_Nuke. Ett annat alternativ är att använda en bit algdödande slang eller att ha en bit silver i t.ex tanken eller i en slang.

EDIT: Kom på en fjärde anledning att köra med tillsatser. Om man av någon anledning (t.ex chiller eller radiator i ishink) kan tänkas nå nollgradigt vatten är det bra med glykol så vattnet inte fryser!

Av mx

Du verkar vara medveten om de komplikationer som kan uppstå då man blandar metaller. Visst går korrosion att motverka, men frågan är om det verkligen är värt det?

En fläkt/pump-kontroller hjälper mycket när man vill bygga ett riktigt tyst system. Ta en titt på mCubed bigNG, miniNG, fanAMP och aquacomputers aquaero samt poweradjust. Jag reglerar en hel hög fläktar och två DDC-2 med en bigNG + miniNG. Det fungerar bra men mCubeds mjukvara är rätt buggig. Skulle jag bygga nytt lutar det åt samma kombo som Virtualrain kör med, dvs aquaero + fanAMP.

Tänk på att alla komponenter inte drar lika stor nytta av lägre temperaturer. 5-10 grader hit eller dit gör knappast någon skillnad för nätagget men det är en jäkla skillnad för CPUn. Eftersom radiatorn du valt är uppbyggd av separata sektioner är det lätt gjort att använda den i flera separata slingor. Jag skulle delat upp blocken i två slingor med några radiatorsektioner var, en med komponenter som drar fördel av lägre temp och en med de som är mindre känsliga.

Några av de egenskaper som jag söker hos en pump för vattenkylning är:

  • 12V DC, det underlättar reglering av pumpen och gör det lättare att starta pumpen samtidigt som datorn.

  • Liten nog för att enkelt monteras internt.

  • En bra ratio mellan tryckhöjd och flöde. Våra restriktiva block kräver relativt hög tryckhöjd för att nå lämpliga flöden.

  • Låg ljudnivå.

Akvariepumpar som Eheim må vara tysta men de uppfyller inget av de andra kriterierna särskilt väl. DDCn däremot är som gjord för vattenkylning, särskilt med rätt eftermarknadstopp. Den enda nackdelen är väl att vissa serier varit något opålitliga, men tar man bara hänsyn till detta när man konstruerar systemet är det ingen fara. Med dubbla pumpar och/eller en fläkt/pump-styrning som stänger av systemet om vattnet/CPUn blir för varm är risken att pumpen ska ta med sig fler dyra komponenter i graven obefintlig.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av pa1983
Högre flöde ger lägre temp skillnad men det bidrar framföralt till att flödet blir turbulent. Det gör att vattent lättare kan absorbera värme från blocken och lättare avge det i radiatorerna. Därför jag tex körde med min ehiem kopplad direckt till vattenblocket för i tiden då det gav 4C eller bättre tempratursäkning på processorn då vattnet är som mäst turbulent första 15-20cm på pumpens utgående sida.

Flödet i våra slingor är som regel alltid tillräckligt högt för att klassas som turbulent, och ett turbulent gränsskikt ger bättre värmeöverföring. Turbulenta flöden är dissipativa och avtar alltså efter hand, men jag är tveksam om 15 cm gör någon märkbar skillnad? Jag skulle snarare tro att eftersom pumpen dumpar värme i slingan ger det högre temp att sätta den före blocket än efter?

Av mx

Jo Neoprene har jag ju läst ska vara "the shit" så att säga, men var får alla de ifrån? Alla sweclockers är väl inte dykare, elr?
Jag köpte från DangerDen.com. Men jag har hört att armaflex ska isolera bättre än neopren. Jag vet inte om det bara finns som rör, men man kan ju alltid klippa upp ett?

Mer detaljerat om de där fettet... Det ska alltså smetas in på kärnan (resistorerna i mitten?), i kontakterna där "pinsen" på prollen ska ner, men bara innanför sockeln va? Sen kommer man väl att isolera med Neoprene runt blocket och sockeln?
Neopren sluter inte tätt mot moderkortet. Då även området runt blocket kommer bli kallt kan kondens uppstå även där. Så för att förhindra en luftspalt där kondens kan uppstå bör man ha dielektriskt fett även utanför sockeln mellan neopren och moderkort.

Hur gör man med Neoprenen sen då... ska man klippa till den till någon slags form som passar blocket och trycka på sen elr?
Precis. Klipp/skär ut lager för lager något mindre än blocket så det blir tätare. Använd dielektriskt fett överallt för att undvika luftfickor där det kan uppstå kondens.

En extra säkerhetsåtgärd är conformal coating. Ungefär som ett lager klarlack som gör att kondensen inte kan inte kan kortsluta kretsarna. Man behöver dock fortfarande dielektriskt fett och neopren.

Om du inte redan hittat den så kanske XtremeSystems Chilled Liquid Cooling-avdelning kan intressera dig?

Av mx
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Pender
+1

Jag är i exakt samma situation & extremt nyfiken på nästa budget-dator-artikel!

I väntan på sweclockers nästa artikel kan du läsa techswedens motsvarighet.

Av mx

Inom några veckor ska jag plocka ihop en budgetdator, och det lutar åt något i stil med denna. Frågan är hur läget har förändrats sedan i augusti och hur kommande lanseringar, t.ex core i7, kommer påverka.

Är nästa månadens dator-artikel på ingång snart? Om inte kanske någon vänlig bättre insatt person kan uttala sig om hur denna dator står sig idag, vad som kanske skulle kunna göras bättre idag och vad som kan tänkas hända inom de närmaste veckorna?

Tack på förhand!