Inlägg

Deltan hittar du bland annat hos Sidewindercomupters.com. Starkare 120mm fläkt är nog svår att hitta. Vill du ha något starkare får du leta bland industrifläktarna.

Konstigt nog verkar det inte finnas en enda tråd om MX Air trots att snart kommer till butikerna.

Logitech MX Air har förutom den vanliga lasersensorn ett inbyggt gyro som gör att man även kan styra muspekaren genom att vifta med musen i luften. Den är utformad som en korsning mellan en mus och en fjärrkontroll och borde därför förhoppningsvis lämpa sig väl för HTPC-bruk. De viktigaste knapparna för musik och filmuppspelning finns, play/pause samt volymreglage. Med hjälp av olika handrörelser kan man byta till nästa/föregående låt mm. Till skillnad från t.ex Nintendo Wiis kontroller använder den inte IR eller liknande utan 2,4GHz-teknik vilket gör att den inte är riktningskännslig, man behöver alltså inte sikta på något speciellt.

http://img297.imageshack.us/img297/8162/mxairrq8.jpg

http://img263.imageshack.us/img263/3394/air2fn5.jpg

Logitechs hemsida
Prisjakt
Videoklipp som visar hur den fungerar finns hos YouTube.

I dagsläget använder jag MX Revolution och diNovo Edge. Tyvärr är en vanlig mus inte speciellt bekvämt när man sitter i en soffa, vilket jag dagligen svär över. Kanske kan det här vara lösningen på problemet? Innan man köper något är det ju alltid kul att läsa vad andra tycker om produkten, så om någon har några erfarenheter av den här musen vore jag tacksam om ni ville dela med er!

Jag håller med om coolerfreaks val av komponenter. För övrigt är det bra precis samma prylar som ingår i Petras CoolKit Elite rev.2 förutom att det innehåller Swiftechs trippelradiator MCR320 istället för ThermoChills dubbel PA120.2. PA presterar visserligen bättre än MCR men trippelversionen av MCR presterar bra precis exakt lika bra som dubbelversionen av PA så det jämnar ut sig. Sen innehåller petras kit bra fläktar, vattentillsatser och en radbox som gör att man kan hänga radiatorn bakpå chassit om man vill.

Petras ligger visserligen inte inom Europa men vi är många som kan borga för att Petra inte kommer blåsa dig. Något dyrare frakt och eventuella tullkostnader går oftast jämnt ut då priserna är något lägre.

CPUblock
Här är det verkligen värt att lägga några kronor på en uppgradering. Många av blocken i Aquatunings sortiment skulle dock ge bättre temps än TDX, speciellt på en multicoreCPU där TDX är i det närmaste olämplig. För en hundring mer får du D-TEK FuZion vilket tillsammans med Apogee GTX tillhör de allra bästa blocken på marknaden idag. Det här är nog den mest prisvärda förändringen du kan göra.

GPUblock
Nackdelen med heltäckande block är att de endast passar på ett grafikkort, så när du uppgraderar grafikkortet måste du uppgradera GPUblocket också. Här kan du se hur EK presterar jämfört med Stealth och MCW60. Stealth skulle alltså ge lägst temps men kostar även mest. Jag skulle se till att få revision 2 då det presterar bättre. MCW60 skulle ge lägre temps än EK och du kan använda det även på ditt nästa grafikkort, tyvärr verkar aquatuning sakna kylflänsar för minnen och liknande typ MC8800.

Radiator
BI GTX är visserligen en rätt bra radiator men för att slå ThermoChill PA120.3 behöver du väldigt starka (och därför högljudda) fläktar. Med svaga/medelstarka fläktar ger PA120.3 2-3 grader lägre temps, dessutom är den en tredjedel så restriktiv. Cooltek Maxistream ger aningen bättre temps än BI GTX med svaga/medelstarka fläktar och kostar ungefär hälften så mycket. Jag har dock hört rykten om att Cooltek bytt radiatortillverkare för att bli ROHS-kompatibla och jag vet inte hur de eventuellt nya radiatorerna presterar jämfört med de gamla.

Slang
11,1mm (7/16") ger bara aningen mer motstånd än 12,7mm (1/2") men är bra mycket enklare att jobba med. Tygon är visserligen den bästa slangen jag testat men är bara aningen bättre än masterkleer som är 3-4 ggr billigare. Tygon blir därmed svårmotiverat så länge man inte redan har alla de bästa komponenterna och därför inte kan lägga pengarna på att uppgradera något som faktiskt höjer prestandan.

Vätska
Jag har inte hört något positivt om PC-ICE utan skulle rekommendera någon av tillsatserna från PTS istället, men det handlar inte om några märkvärdiga skillnader utan snarare om att PC-ICE är onödigt dyrt.

När man väl sätter sig ned och räknar slutar det ofta med att Petras blir billigast så kolla det innan du beställer.

Få kunniga vattenkylare orkar skriva på sweclockers nu för tiden, nivån på vattenkylningsdiskussionerna är helt enkelt för låg. 98% av alla vattenkylningsrelaterade trådar handlar om någon som vill köpa vattenkylning men vet inte vad som behövs och är för lat för att ens söka eller kolla FAQn innan de skapar en tråd. Några få vänliga medlemmar gör sitt bästa för att hjälpa till men när trådskaparen får veta att allt måste beställas från utlandet läggs projektet ned.

Vi har många gånger försökt att få en egen forumssektion för vattenkylning men det har alltid nekats då det inte anses finnas tillräckligt mycket aktivitet inom ämnet. Om det fanns en svensk butik med stort utbud av vattenkylningskomponenter tror jag att fler skulle våga ta steget mot vattenkylning. Därefter kanske intresset skulle stiga tillräckligt för att förtjäna en egen forumssektion, vilket i sin tur skulle öka intresset ännu mer. Tills den dagen kommer alla som vill veta något om vattenkylning ta reda på det där kunskapen finns, t.ex XtremeSystems.

Som du kan se i följande graf är DDCn drygt dubbelt så mycket pump som 1048:an vilket inte är så konstigt då det är drygt tio år mellan de två modellerna. Men du lär knappast hitta en tystare och pålitligare pump än 1048:an!

http://h2okoeling.dk/images/articles/eheim_1048_test_diagrammer_...

Bilden är från H2Okoeling.dks test av Eheim 1048, se även deras test av DDCs.

Du kommer alltså få ett rejält mycket högre flöde med en DDC än med en 1048:a, för att få en uppfattning om hur mycket kan du använda Martinm210s System Flowrate Estimator Spreadsheet.

För ett få en uppfattning om hur det högre flödet påverkar prestandan får du leta rätt på ett test av blocket och läsa av i graferna hur det presterar vid de olika flödena.

Hög prestanda, låg ljudnivå och kvalitétskänsla får du med följande komponenter:
Kort version: Swiftech Apogee GTX, Swiftech Stealth rev.2. ThermoChill PA120.3, DDC-2.

Låång version:
Radiator
Hur många watt ett vattenkylningssystem klarar av beror på vad radiatorn klarar av att kyla. Luftflödet genom radiatorn avgör hur mycket värme radiatorn kan göra av med. En radiator med en fläkt behöver därför en starkare och därför högljuddare fläkt än en radiator med två fläktar, dvs desto större radiator du har desto tystare fläktar kan du använda.
Givetvis har vissa radiatorer en bättre konstruktion än andra och behöver därför inte lika högt luftflöde som sämre radiatorer för att göra av med lika mycket värme. Den radiator som är bäst konstruerad för tysta fläktar är ThermoChills PA-serie.
ThermoChills största PA-radiator, PA120.3 är alltså det bästa valet för lägsta möjliga ljudnivå med bästa möjliga kylförmåga.
Se radical_53s test längst ned.

CPUblock
D-TEK FuZion och Swiftech Apogee GTX är de bästa blocken för multicore. Nikhsub1s test.

GPUblock
När det gäller valet av GPUblock är det inte lika enkelt, men om vi begränsar oss till de nyaste korten blir det lite enklare. För 8800 skulle jag valt Swiftech Stealth rev.2. Det presterar t.o.m bättre än MCW60 som är ett av de bästa icke heltäckande blocken, och då Stealth är ett heltäckande blocks slipper man strula med RAMsinks som i sin tur behöver luftflöde. Tyvärr finns det inget Stealth för ati utan där står valet mellan heltäckande EK-FCR600 och icke heltäckande MCW60.

Pump
Pumpen påverkar hur samtliga komponenter i systemet presterar. Alla komponenter presterar bättre med högre flöde. Är man ute efter en pump med bra prestanda och låg ljudnivå är DDC-2 med eftermarknadstopp det klart bästa valet. Två stycken i serie ger ca 15-30% högre flöde och är dessutom dubbelt så säkert eftersom båda pumparna knappast lär dö samtidigt. Se Petras test.
Nu när jag var in på vcore.dk såg jag att de säljer ljuddämpningslådor för DDC:n, det kanske kan vara något om någon mot förmodan tycker DDCs är för högljudda.

NBkylning
Att vattenkyla saker som nordbryggan, hårddiskar eller nätagget i samma loop som CPU/GPU påverkar bara prestandan negativt. Det går knappast att klocka högre för att någon av dessa komponenter är svalare, de få hertz som det kanske skulle kunna ge motverkas av de många gånger fler hertz man tappar på CPU/GPU då dessa får varmare vatten och lägre flöde. En bra passiv luftkylare duger gott och väl för dessa komponenter. Vill man vattenkyla dem bör man helst göra det i en egen loop, dvs en slinga med egen radiator och egen pump sepparat från CPU/GPU-slingan. Om man tvunget ska vattenkyla dem i samma loop som CPU/GPU bör man i alla fall välja ett block med minimal restriktion t.ex Swiftechs MCW30 eller något av EKs block.

Fläktar
För att få något luftflöde genom radiatorn behövs såklart fläktar. Yate Loon D12SL-12 har länge ansets vara den bästa tysta fläkten, men enligt Cathars senaste fläkttest finns det flera fläktar som matchar eller t.o.m slår den något. En shroud på radiatorn sänker ljudnivån något.
Är man ute efter en så tyst dator som möjligt är det ju onödigt att fläktarna snurrar på fulla varv även när datorn idlar och knappt behöver någon kylning. Därför bör man ha en bra fläktkontroller som automatiskt varvar ned fläktarna när datorn svalnar, mCubeds T-balancer bigNG är min favorit.

Slangar och övrigt
Valet av slangdimension är upp till var och en. Som du kan se i denna tråd är större slangar mindre restriktiva och ger därför aningen bättre prestanda. Å andra sidan är stora slangar bökiga att jobba med. Jag anser att 7/16" eller 1/2" är lagom.
T-koppling + fillport, reservoar, reservoar + fillport, osv gör ingen större prestandaskillnad så länge man inte väljer någon ovanligt restriktiv reservoar. Välj efter egen plånbok och smak.

Det är inte vattnet som är problemet. Oavsett vilken vätska som rinner i slangarna så är den förhoppningsvis kallare än luften som omger slangarna, det är denna temperaturskillnad som ger upphov till kondens. När lufttemperaturen sjunker kan inte längre luften innehålla lika mycket vatten och därför bildas vätska på slangarna. Så småningom bildas så mycket vätska så att det droppar en droppe på något icke vattentåligt kretskort.

Klart det går att kyla vattnet med en kompressor. XtremeSystems har en hel sektion dedikerad till ämnet, Chilled Liquid Cooling.

Problemet är att då vätskan blir så pass kall bildas kondens på alla slangar, block, etc vilket inte är någon höjdare i kombination med elektronik. Antingen isolerar man allt eller så håller man sig ovanför kondenstemp, men då kunde man nästan lika gärna nöjt sig med high end-vattenkylning istället.

Varför vill du ha vattenkylning?
Vill du ha lägre ljudnivå? Lägre temps? Båda två?

Färdiga kit typ galaxy, thermaltake med flera låter sällan märkvärt mindre än luftkylning. Zalmans kit är visserligen tysta men ger knappast bätre temps än luftkylning. Dessutom tvivlar jag på att något kit orkar med 2x 2900XT och en E6600. Det enda paketet jag kan komma på som skulle kunna fungera tillfredsställande är petras Coolkit SLI elite rev.2.

Vill du få bästa möjliga prestanda/ljudnivå blir det till att plocka ihop ett eget system. Nedan följer några av de bättre komponenterna på marknaden idag.

CPUblock
D-TEK FuZion och Apogee GTX är de bästa blocken för CPUs med mer än en kärna.

GPUblock
Jag skulle valt mellan Swiftechs icke heltäckande MCW60 och EKs heltäckande EK-FCR600 CF. Ett heltäckande block passar endast ett kort och går därför inte att återanvända när man uppgraderar. Icke heltäckande block ger dessutom oftast bättre prestanda då värmen från minnen och liknande inte hamnar i vattent. Nackdelarna med icke heltäckande block är att man behöver RAMsinks som är rätt bökigt att montera och kräver högre luftgenomströmning i chassit jämfört med heltäckande block.

Radiator
ThermoChills PA120.3 ger bäst prestanda så länge man håller sig till någorlunda tysta fläktar. Swiftechs MCR320 är ett alternativ om budgeten inte räcker till. Se Radical_53s radiatortest längst ned i detta inlägg för mer info.

Fläktar
Jag gillar Yate Loon då de ger riktigt mycket luftflöde per dBa och dessutom är väldigt billiga. Det finns dock några fläktar till som är minst lika bra, se Cathars fläkttest.

Pump(ar)
DDC-2 med eftermarknadstopp är en väldigt kraftfull men ändå liten och tyst pump. Vissa anser dock att de inte är pålitliga och väljer därför den pålitligare men svagare D5:an. Två pumpar i serie ger ännu bättre prestanda och gör systemet väldigt pålitligt då risken för att två pumpar stannar samtidigt är extremt liten. Se Petras pumptest för prestandajämförelser och Martinm210s flow rate estimator för att få en uppsfattning om vad du kan vänta dig för flöde.

Slang, nipplar, mm
Jag anser att 7/16" ID 5/8 YD Tygon R3603 är den perfekta kompromissen mellan flexibilitet och motstånd. Mindre slangar är lättare att böja men hindrar flödet mer, större slangar är svårare att böja men hindrar flödet mindre. För de där riktigt skarpa böjarna fungerar SmartCoils bra. När det gäller nipplar bör du akta dig för de med allt för trubbig spets då detta bara hindrar flödet, sen föredrar jag metall framför plast då man inte riskerar att bryta av dem eller att pajja gängorna. För att fixera slangen vid nipplarna föredrar jag ett par buntband. De är enkla att montera/demontera och kostar nästan ingenting. De flesta reservoarer är inte nämnvärt mer restriktiva än en T-koppling + fillport så välj efter eget tycke och smak. När det gäller vätskan är det som fungerar bäst destilerat/avjoniserat från lokala macken med PT_Nuke för att hålla ohyran borta.

Mera läsvärt
The impact of tubing sizes
Guide To Current WaterCooling Components
Guide To WaterCooling and Leak Testing
The Beginners Watercooling FAQ

Nej tyvärr är det dåligt med vattenkylningsbutiker i Sverige, danska vcore.dk är nog den närmaste butiken med någorlunda vettigt utbud, sen finns det några engelska butiker t.ex over-clock.co.uk. Men få butiker har lika stort utbud, låga priser eller är så hjälpsamma som amerikanska petrastechshop.

Jag tycker att alla borde läsa igenom Cathars fläkttest, där finns det mesta man behöver veta om fläktar och dessutom ett ovanligt bra fläkttest.

Fläktar
Innan du bestämmer dig för vilka fläktar du ska köpa borde du läsa igenom Cathars fläkttest som till skillnad från andra fläkttest testar hur fläktarna presterar med lite motstånd, om de skapar vibrationer som i sin tur ger upphov till oljud, med mera. Jag rekommenderar att du läser hela tråden för att kunna tolka resultaten rätt.

Fläktkontroller
Alla som strävar efter lägsta möjliga ljudnivå bör äga en bra fläktkontroller, varför låta fläktarna väsnas mer än det behövs? En bra fläktkontroller varierar fläktarnas hastighet efter datorns behov av kylning. Själv gillar jag mCubeds T-balancers, speciellt flaggskeppsmodellen bigNG. Den kan till skillnad från många andra mata analog spänning istället för PWM som ofta genererar onödigt oljud, dessutom är den stark nog för att driva pumpar med.

Vatten eller luftkylning?
Det går att bygga ett vattenkylningssystem som är väldigt tyst och kyler bra, men det kräver en hel del tid och pengar. Jag föreslår att du börjar med luftkylning, om du inte är nöjd med ljudnivån eller kylförmågan kan du byta upp dig till vattenkylning. I värsta fall har du slösat några hundra på luftkylningen, men det är värt ett försök i och med att en vettig vattenkylning går på flera tusen.

Vattenkylning
Något i stil med Petras Coolkit GPU Elite rev.2 är nog det billigaste du skulle kunna bli nöjd med. Glöm ej att lägga till MC8800 ramsinks, frakt, svensk moms, och eventuellt tull. De två sistnämnda går att reglera genom att skriva ned värdet på paketet. Vill du ha ännu lägre ljudnivå kostar det ännu mer, då behövs en större och bättre radiator (förslagsvis ThermoChill PA120.2 eller .3). Ett heltäckande GPUblock skulle inte heller skada (t.ex EK-FC8800 eller Swiftech Stealth), på så vis behöver du inte lika mycket luftflöde genom burken.

Antec P182
P182 går visserligen att vattenkyla men det är svårt att få plats med större radiatorer i chassit. Visst går det att montera radiatorn utanpå chassit eller klämma in radiatorn i chassit efter mycket dremlande, men ett större chassi skulle underlätta vattenkylning. P182 är dock ett utmärkt chassi att luftkyla!

HD2600XT verkar vara ATIs svar på 8600, hårdvaruaccelererad filmuppspelning men dålig spelprestanda.

HD2900XT däremot verkar vara motsvarigheten till nVidias 8800GTS, dvs vettig spelprestanda, dock med hårdvaruaccelererad filmuppspelning. Tyvärr kostar de en slant mer än 8800GTS och finns inte begagnade ännu.

Jag planerar att uppgradera min gamla s939burk så den klarar av att mata filmer i 1080p. CPU:n blir förmodligen någon begagnad Opteron 165-180 men när det gäller grafikkortet väljer jag mellan 8600 och 8800.

8600 har full H.264-avkodning inbyggt och avlastar därför CPU:n väldigt mycket (se AnandTech's test) vilket kan vara bra när man inte har så mycket processorkraft till övers. När det gäller spelprestanda ger dock 8600 inte mycket valuta för pengarna (se test), speciellt inte med tanke på att man idag kan få ett begagnat 8800 för ungefär samma pengar.

De frågor jag vill ha svar på för att välja mellan 8600 och 8800 är alltså följande:

• När hjälper 8600:s H.264-avkodning? Måste man köra Vista och spela upp bluerayskivor i Power DVD eller hjälper det även i XP vid uppspelning i av nedladdade x264-filmer i VLC?

• Klarar en Opteron 165 + 8800GTS av tunga 1080p-filmer?

Vattenblockskonstruktion är en hel vetenskap, läsa några kvällar på ProCooling.com så har du grunderna.

Med hjälp av en termometer kan du själv ta reda på vilken komponent som är den svagaste länken.

• Mät luft och vattentempen, är skillnaden stor klarar din radiator inte av att göra sig av med värmen snabbt nog. En bättre radiator alternativt högre luft och/eller vattenflöde minskar denna temparturskillnad.

• Mät vatten och coretempen (förslagsvis med TAT eller Coretemp). För att sänka tempskillnaden mellan dessa förbättrar du vattenblocket, kylpastan eller kontaktytan mellan vattenblock och värmekälla.

Om du har det corsairpaket jag tänker på innehåller det en väldigt liten radiator? I så fall är förmodligen radiatorn den svagaste länken.

Precis som Hwergelmer säger är AS5 inte ledande men dock kapacitivt. Googla lite på kapacitans och kondensatorer för en närmare beskrivning.
Slutsatsen är att AS5 kan orsaka problem om det kletas på fel ställen så rengör omkringliggande områden noggrant efter applicering.

Jag förutsätter att du använder "vanliga" nipplar och inte push-in eller liknande?

G1/4 har en diameter över gängan på ca 13,1mm (kanske 14 i något extremfall?) och innerdiametern varierar från 9mm hos vissa plastnipplar till drygt 10mm hos bra metallnipplar, jag har aldrig sett någon med 11mm. Vissa nipplar är dock något trattformade så om man inte mäter rätt (djupt nog) kanske man kan få det till 11mm.

Om "12 eller 13mm" inte syftar på gängan utan andra änden så spelar det inte så stor roll, slang är rätt elastiskt och en millimeter hit eller dit märks knappt. Större är dock att föredra då slangen sitter bättre och risken för läckage därför är mindre.

Varje gång man "svänger" slipas det mer i det yttre hörnet än i det innre, om man svänger i en cirkel eller två som i en åtta spelar ingen roll, sväng som sväng. Våra händer klarar helt enkelt inte av att hålla arbetsstycket i svängar på ett sätt som ger en plan yta. Dessutom samlas resterna från slipningen i mitten och fungerar som en skyddande kudde. Alla handlappningstekniker med svängar ger därför en konvex yta.

En plan kylare kan på grund av sockelns monteringsmekanism bli konkav om den spänns fast hårt vilket innebär lägre tryck i mitten och högre vid kanterna. När en konvex kylare spänns fast med samma monteringsmekanism blir trycket högst i mitten och lägre mot kanterna. Då värmekällan (kärnan) sitter i mitten är det där man vill ha mest tryck för optimal värmeöverföring. På grund av dessa monteringsanordningar presterar konvexa kylare bättre än plana. D-TEK och Swiftechs senaste vattenblock FuZion och Apogee (med den tjockare o-ringen) är konstruerade med dessa monteringsmekanismer i åtanke och har därför konvex bas.

Om man vill ha en plan bas ska man undvika alla former av svängar. Dra arbetsstycket i en rak linje, lyft det rakt upp och dra det från utgångspunkten igen. Rotera aldrig arbetsstycket och se till att ha ett bekvämt grepp för man bör inte byta grepp förrän man byter slippapper vilket kan ta någon kvart. Denna teknik ger visserligen en något sned yta men den blir i alla fall plan. Att ytan är sned spelar ingen roll med våra monteringsmekanismer, kylaren lutar bara lika mycket som IHS:en men trycket blir konstant över hela ytan.

För övrigt kalls det inte lappning när man planar med slippapper utan roughing. Lapping utförs efter roughing på en lapping plate för att få en ännu planare yta.

(Ursäkta min svengelska men jag vet inte vad det heter på Svenska.)